Alsatelecom.ru

Стройматериалы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Грунтовка по металлу: от выбора до правильного применения

Грунтовка по металлу: от выбора до правильного применения

На чтение: 4 минуты Нет времени?

Металл, если только он не покрыт защитным составом, быстро реагирует на атмосферную влагу и покрывается налётом ржавчины. Чтобы как можно дольше сохранить работоспособность металлических конструкций, их обязательно нужно защищать с помощью грунтовки и краски. Тема этого материала от редакции Housechief – грунтовка по металлу и особенности её применения.

Читайте в статье

Для чего грунтуют металл

Металлические поверхности покрывают грунтом для улучшения сцепления с краской и усиления износостойкости лакокрасочного покрытия.

Во время механической обработки на поверхности металлических деталей образуются мельчайшие выбоины и царапины. Задача грунтовки – выровнять их, чтобы последующее покрытие выглядело идеально.

Виды грунтовок и их свойства

Итак, грунтовки делятся на виды в зависимости от типа металла и свойств будущей краски. Есть универсальные грунты, которые подходят для всех видов, и специализированные, обеспечивающие надёжную защиту в каждом конкретном случае.

Фосфатирующие грунтовки для стали

Фосфатизацию металлических деталей делают в специальной ванной, но не всегда это технически возможно. Именно поэтому, в продаже можно найти протравочные грунты, которые фосфатируют металл и покрывают его плёнкой из поливилбутираля.

Перед прокраской в такую грунтовку добавляют ортофосфорную кислоту

Эта грунтовка не нуждается в горячей сушке, поэтому ею можно обрабатывать детали собранных конструкций. Этот состав, за счёт своих протравочных свойств, позволяет окрашивать оцинкованный металл, который во всех остальных случаях быстро «сбрасывает» с себя любую краску.

Алкидный грунт для металла

Алкидные грунты считаются универсальными. Они уверенно защищают металл от ржавчины и годятся для последующего использования эмалей на алкидной основе.

Полимеры грунта заполняют все неровности поверхности и создают ровное покрытие

Пассивирующие составы

Пассивирующие составы снижают электрохимическую активность металла и, за счёт этого, предотвращают его коррозию. Использование этих составов известно с древних времён, когда в красители добавляли свинцовый сурик, обладающий именно такими свойствами. Сурик формирует на поверхности оксидную плёнку, защищающую сталь.

Но теперь применение сурика запрещено, потому что он очень токсичен. На смену ему пришли пигменты на основе шестивалентного хрома

Ингибирующие грунты

Это сравнительно новые составы, которые позволяют создавать комбинацию эмали и грунтовки, демонстрирующие отличные защитные свойства. Ингибиторы могут растворяться в воде или масле.

Самый популярный на сегодня состав имеет в своей основе хромовокислый гуанидин, который применяют в связке с фосфатом цинка

Из малорастворимых ингибиторов популярностью пользуется продукция ООО «Виктория» марок Гремируст и Корника.

Изолирующие грунты

Большинство изолирующих грунтов имеют эпоксидную основу. Они двухсоставные и смешиваются непосредственно перед нанесением. Исключение составляют автомобильные грунты, которые можно приобрести в форме аэрозолей.

Эпоксидный грунт обладает высокой адгезией и впечатляющей стойкостью к коррозии

Он даёт полностью непроницаемый слой покрытия, который не боится ни щелочей, ни кислот. Кроме того, такая грунтовка отлично выдерживает даже экстремальное механическое воздействие.

Грунтовки-протекторы

В таких составах содержится высокодисперсный цинк, в объеме примерно 80-90% от общей массы. Этот состав обладает меньшим электродным потенциалом, чем металлическая деталь, и, за счёт этого, является её защитой.

Для образования плёнки в протекторный грунт добавляют органосиликаты или алкидные смолы

Такие грунтовки чаще всего применяют для обработки морских судов и других конструкций, эксплуатирующихся в водной среде.

Грунтовки-преобразователи ржавчины

Это, пожалуй, самый практичный вид грунтовок, который даёт возможность подготовить к покраске поверхности, уже тронутые коррозией. Химические элементы в их составе переводят оксиды железа в нерастворимые некоррозийные соединения.

Популярный преобразователь ржавчины «Химик»

Модификаторами в этом случае выступают дубильные вещества и различные вариации фосфорных кислот. Некоторые составы, например, СФ-1 от Браско Интер, даже способствует улучшению сварочных швов на металлах.

Правила выбора грунтовки по металлу

Не стоит покупать грунт без разбора. Следует помнить, что он подбирается под тип металла и под краску.

Как посчитать расход грунтовки

Расход грунта напрямую зависит от фактуры поверхности и типа смеси. Некоторые густые грунтовки расходуются интенсивнее, чем жидкие смеси, которые могут наноситься методом распыления.

Для примерного представления, можно привести самую популярную смесь ГФ-021. Это популярный алкидный грунт, который подходит для финишной обработки эмалями. Согласно данным производителя, расход этого грунта составляет до 100 г/м². Если состав загустел, расход, соответственно, увеличивается.

На поверхности со сложной или пористой структурой грунта уходит больше

Нужно понимать, что это средняя норма расхода, которая может варьироваться в зависимости от типа состава. Иногда рекомендуется наносить грунтовку в несколько слоёв. Это также влияет на расход.

Специалисты рекомендуют умножить объём расхода, указанный на упаковке, на 1,15. Так вы будете уверены, что состава хватит для выполнения вашей задачи

Как правильно наносить грунтовку

Грунтовку можно наносить кистью, валиком или распылителем. Всё зависит от густоты состава. Расход при распылении будет больше, чем при нанесении валиком или кистью.

Наносить грунт необходимо на сухую поверхность при положительной температуре

Есть некоторые составы, которые можно использовать и при минусовых температурах. Если вы наносите грунт в несколько слоёв, на второй слой, по умолчанию, уйдёт меньше материала.

Пример использования кислотного грунта в этом видеоматериале:

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Как штукатурить металлические поверхности – подготовка и нюансы такой штукатурки

Штукатурка металла и металлических поверхностей – подготовка к оштукатуриванию и очистка

Виды штукатурки – краткий экскурс

Прежде чем говорить о подготовке металлических поверхностей к штукатурке, необходимо определить общие требования к тому, какой должна быть штукатурка.
Как правило, обычно различают обычную и декоративную штукатурку.
Обычная штукатурка выполняется цементными, известняковыми, глиняными и другими растворителями, которые после высыхания сереют. Поэтому, поверхности, поштукатуренные обычными растворителями, нужно красить водными или неводными малярными смесями.
Декоративная штукатурка исполняется цветными растворителями, в состав которых добавляются пигменты, а также цветное стекло, слюду или другие декоративные наполнители. Такая штукатурка не требует покраски, поэтому её используют для фасадов домов, а также внутренних поверхностей (холлы, вестибюли и другие) у общественных строениях.
До начала штукатурных работ в помещениях должны быть закончены все общестроительные и специальные роботы. Должны быть установлены и закреплены перегородки, оконные и дверные коробки, смонтированные вентиляционные, а также спрятаны провода электропроводки.
При штукатурке металлических поверхностей строители советуют выбирать обычную штукатурку. При чём, вместо мокрого штукатурения разными смесями и растворами внутренние поверхности можно облицовывать листами сухой штукатурки. Требования к таким поверхностям такие же, как и при оштукатуривании их растворами.
В целом, штукатурка металлических поверхностей ни чем особо не отличается от штукатурки кирпичных или каменных поверхностей, однако нужно знать некоторые особенности. При штукатурке кирпичных поверхностей часто используются некоторые металлические элементы, на примере которых и можно рассмотреть штукатурку поверхностей металлических.

Читайте так же:
Церезитовая штукатурка для наружных работ

Итак, следует заметить, что в местах утолщенного штукатурного шара (оконные и дверные откосы, карнизы) или на стыках деревянной и каменной поверхностей набивают металлическую сетку или гвозди, на которые наматывают провод. Если в некоторых местах на плоских горизонтальных поверхностях штукатурный шар будет толщиной боле чем 2 см, а на вертикальных — больше 3 см, то их также обтягивают сеткой или делают плетение из проводки.

Как подготовить сетку для штукатурки

Сетку прибивают к поверхности гвоздями, которые забивают непосредственно в поверхность, в швы каменной кладки или в заложенные деревянные пробки. Чтобы сетка крепко держалась, гвоздь забивают до половины его длинны, а остальное загибают, прижимая, таким образом сетку. На прибитые гвозди натягивают проводок, обматывая его один или два раза вокруг гвоздя.

Стальные балки, которые будут выступать с его плоскости и другие металлические конструкции перед установлением их на место или штукатурением обматывают сеткой или проводом. Расстояние между витками провода должно быть не больше, чем 5 см.

Что же касается подготовки к покрытию таких металлических поверхностей штукатуркой, то одной из самых важных условий, которые определяют качество штукатурки, является крепкое и надёжное сцепление её с поверхностью. При недостаточном сцеплении штукатурка отслаивается и отпадает. Тому поверхность необходимо очистить от пыли и других загрязнений.

Подготовка к штукатурке

Необходимо очистить металлическую поверхность от копоти путём промывания 3%-ним раствором соляной кислоты, а потом – чистой водой.

Очистка совершается стальной щёткой или твердым веником. Если данную процедуру очищения не произвести, то раствор будет слабо держатся.

На заметку мастеру:
В мягком металле нетрудно проделать отверстие, перегибая его и прорезая круглым напильником. Точный размер и форму отверстия придаем после выпрямления пластины.

Грунтовка по металлу

  • Характеристики грунтовки
  • Грунтовка для покраски
  • Применение грунтовки
  • Виды грунтовки по металлу

В современно мире существует большое количество материалов, которые используются для защиты от появления коррозии. Она покрывают металлическую поверхность тонким слоем пленки, которая не дает железу и другими видам металлов окисляться. Многие виды веществ против коррозии наносятся непосредственно перед лакокрасочными покрытиями. Одним из таких средств является грунт по металлу.

Характеристики грунтовки по металлу

Грунтовка по металлу представляет собой специализированный раствор, который наносится на металлическую поверхность для ее выравнивания и для защиты ее от коррозии. Данный материал применяют для обработки металлических поверхностей и на производственных предприятиях, и в быту. Грунтовка наносится на поверхность любого металла и образует тонкую защитную пленку, которая обладает устойчивостью к влаге и перепадам температур.

Важно: Во время использования данного материала необходимо узнать, каким является расход грунтовки по металлу. В среднем он составляет 100 граммов на метр квадратный.

Грунтовка по металлу в своем составе имеет специальные вещества, которые глубоко проникают в структуру любого металла и препятствуют его окислению. Грунтовка подходит для нанесения на любые металлические поверхности. Ее очень часто используют для проведения качественных лакокрасочных работ.

В настоящее время производится большое количество грунтовок, предназначенных для обработки металлических изделий. На сегодняшний день это один из самых эффективных методов защиты от появления коррозии.

Таблица. Технические требования согласно ГОСТ
Наименование показателяЗначениеМетод испытания
Органоразбавляемые грунтовкиВодно-дисперсионные грунтовки
Показатели грунтовки.
1 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее13,048,0По ГОСТ 17537
2 Условная вязкость при температуре (20±0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246, с13 — 18030 — 180По ГОСТ 8420
3 Время высыхания: для грунтовок естественной сушки до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более:По ГОСТ 19007 и 9.4 настоящего стандарта
для эпоксидных грунтовок36
для всех остальных245
для грунтовок горячей сушки, ч, не более42
4 Жизнеспособность (срок годности) после смешения компонентов при температуре (20±2) °С, ч, не менее:Не определяютПо ГОСТ 27271
для эпоксидных грунтовок4
для всех остальных6
5 Класс и подкласс опасности (температура вспышки в закрытом тигле, °С):По ГОСТ 19433 и 9.5 настоящего стандарта
3.1Менее минус 18Менее минус 18
3.2Минус 18 и более, но менее 23Минус 18 и более, но менее 23
3.323 и более, но менее 6123 и более, но менее 61
9.1Более 61, но менее 90Более 61, но менее 90
Показатели покрытия: 6 Внешний вид покрытияПосле высыхания грунтовка должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхностьПосле высыхания грунтовка должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхностьПо 9.6 настоящего стандарта
7 Адгезия покрытия, баллы, не более22По ГОСТ 15140
8 Эластичность пленки при изгибе, мм, не более33По ГОСТ 6806
9 Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20+2) °С, ч, не менее-По ГОСТ 9.403, метод А и 9.7 настоящего стандарта
воды2424
раствора хлористого натрия с массовой долей 3 %88
10 Стойкость покрытия к статическому воздействию химически агрессивных сред при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее22По ГОСТ 9403, метод А и 9.8 настоящего стандарта

Грунтовка для покраски металла

Покраска метала грунтовкой является достаточно сложным процессом. Процедуру необходимо проводить по правилам, которые прописывает каждый производитель на упаковке материала. Процесс не занимает много времени.

Он состоит из следующих этапов:

  • Подготовка поверхности

На данном этапе осуществляется очистка поверхности от всевозможных загрязнений. Это нужно, чтобы грунтовка покрыла металл и способствовала наилучшей его адгезии с лакокрасочным материалом. После устранения крупных загрязнений необходимо промыть поверхность и дать ей высохнуть. После этого нужно поработать наждачной бумагой. Она поможет выровнять поверхность металла для лучшего нанесения состава грунта.

  • Нанесение грунтовки

Наносить грунтовочный материал на поверхность металлического изделия необходимо тонким слоем. При необходимости можно использовать несколько слоев нанесения. Их количество зависит от качества металлического материала. В некоторых случаях окрашиванию подвергаются старые изделия, которые уже имеют следы образования ржавчины. Структура метала становится неоднородной. В этом случае наносить вещество необходимо в несколько слоев.

Применение грунтовки по металлу

Грунтовку по металлу рекомендуется использовать при проведении лакокрасочных работ металлических изделий. Она служит защитой от коррозии. Ее можно наносить не только под лакокрасочные изделия, но и как самостоятельный продукт. Она таким образом может использоваться тогда, когда нет необходимости делать металлическую поверхность более привлекательной с эстетической точки зрения.

Грунтовка служит для:

  • защиты металла от коррозии,
  • повышения уровня прочности металлического покрытия,
  • устойчивости металлов к перепадам температур,
  • продления срока использования того или иного металлического изделия.

Виды грунтовок по металлу

Сегодня имеется большое количество видов грунтовки по металлу.

Они представлены следующими категориями:

  • Фосфатирующая грунтовка

Данная грунтовка относится к разряду двухкомпонентных. Она состоит из оротфосфорной кислоты и специального вещества для ее разбавления. Ее можно использовать для покрытия практически всех типов металлических поверхностей.

  • Алкидная грунтовка

Данный вид грунтовки по металлу относится к разряду изолирующих. Она используется для защиты металлического изделия или поверхности от образования коррозии. В ее составе находятся наполнители, которые представлены железным суриком, цинковых белил и многих других вспомогательных компонентов.

  • Пассивирующая грунтовка по металлу

Данная грунтовка используется преимущественно для того, чтобы снизить электрохимические качества металлов.

  • Ингибирующая грунтовка

Данный вид грунтовки является уникальным. Она не образует на поверхности металла тонкую пленку. Она проникает в его структуру на молекулярном уровне и меняет его свойства. Благодаря этому металл становится более плотным и твердым.

  • Протекторная грунтовка для покрытия металла

В ее составе имеется смесь магния и цинка. Она предназначена для того, чтобы металл приобрел высокий уровень прочности. Металл становится более твердым, что не дает образовываться на его поверхности даже небольшим царапинам.

  • Грунтовка преобразователь

Она используется для того, чтобы устранять ржавчину. Она смешивается с элементами ржавчины и делает ее структуру более пористой. После этого налет легко удаляется.

Статьи по теме

Огнезащита металлоконструкций

Ни для кого не секрет, что металлу не свойственна горючесть. Однако, не смотря на это, воздействие высоких температур приводит к изменению его твердости, в результате чего металл становится мягким, гибким и в результате способен деформироваться. Все это является причинами, по которым несущая способность металла утрачивается, что может стать причиной обрушения целого здания или его отдельной части во время пожара. Несомненно, это очень опасно для человеческой жизни. Для того, чтобы не допустить такого, при строительстве применяются разнообразные составы, способные сделать металлоконструкцию более устойчивой к высоким температурам.

Двухкомпонентный полиуретановый клей

Двухкомпонентным называется клей, состоящий из двух компонентов (смолы и отвердителей) и не имеющий в своем составе растворителей. Компоненты клея, как правило, хранятся отдельно. Отвердители могут быть порошковые или жидкие. При смешивании смолы с отвердителями происходит химическая реакция, следствием которой является отвердевание состава. Насколько быстро состав затвердеет, зависит от таких факторов, как температура и качество предварительной зачистки. Для того, чтобы смесь приобрела абсолютную свою прочность, необходимо некоторое время.

Алкидная эмульсия

Требования защиты окружающей среды вызвали интерес к алкидным эмульсиям. Стабильные эмульсии можно получить из большинства алкидов при условии, что вязкость смол не слишком большая и прилагаемых сдвиговых сил достаточно для эмульгирования.

Порошковое покрытие металлических изделий

Формирование покрытий связано с процессами сплавления частиц, растекания расплава и химического отверждения (в случае термореактивных красок).

Ситовой анализ

СИТОВЫЙ АНАЛИЗ (а. size analysis; н. Kornanalyse; ф. analyse par tamisage; и. analisis granulometriсо) — определение гранулометрического состава измельчённых материалов просеиванием через набор стандартных сит с отверстиями разных размеров.

Виды грунтовок

Грунтовка – это жидкий состав, предназначенный для предварительной обработки поверхностей перед их последующей отделкой.

Покрасочная камера своими руками

Для проведения процедуры покраски автомобиля необходимо иметь не только подходящие лакокрасочные изделия, но и оборудование. Для этой цели используются камеры для проведения окрашивания автомобилей или отдельных их деталей.

Алюминиевая пудра — применение

В современном мире такое красящее вещество, как серебрянка известно многим людям. Оно нашло широкое применение и в быту, и в промышленной сфере. Оно пользуется огромной популярностью за счет своих декоративных и защитных качеств.

Хромирование деталей

В качестве декоративной отделки отдельных деталей сегодня используется большое количество веществ. Немалое количество из них сделано на основе хрома.

Нанесение антикоррозийной грунтовки на металл от А до Я

Методы защиты (изоляция) проблемных мест на кузове авто с использованием антикоррозийной грунтовки…

Приветствую, автолюбитель в блоге RtiIvaz.ru!

Сегодняшнее видео будет посвящено продолжению темы кузовного ремонта, а именно про подготовку машины под полную перекраску. В предыдущем видео было рассказано, как правильно наносить шпаклёвку при выведении проблемных мест в плоскости, на примере арки заднего крыла автомобиля.

На этом автомобиле (см. видео) были проблемные места где появились очаги коррозии. Ранее прежним владельцем была нанесена шпаклёвка и при её обработке местами её протёрли до «голого» металла. А так как далее авто стояло на улице все эти чистые места металла покрылись слоем ржавчины.

Было также показано как убрать эти очаги коррозии, зачистив плоскость до «голого» металла.

Сегодня мы рассмотрим, в продолжении темы кузовного ремонта, как эти участки защитить от новой коррозии и что для этого нам понадобится.

Основные материалы: антикоррозийный грунт, акриловый…

Потребуются кислотные заполняющие грунты, чтобы убрать саму ржавчину и защитить металл от её повторного появления. Для этого используем антикоррозийную грунтовку. Но также нужны будут и заполняющие грунты, для перекрытия кислотных грунтов и подготовки плоскости под шпаклевание, а именно акриловый грунт.

Будет также показано, как нужно обклеить рабочий участок по контуру, чтобы не задевать те части авто, которые не требуют ремонта.

В итоге вы поймёте, как устранить очаги ржавчины, какие материалы при этом использовать, чтобы подготовить авто под дальнейший ремонт.

Обзор детали и предстоящая работа

Итак, приступим. Для начала разберёмся с проделанной ранее работой. В предыдущей части мы рассмотрели процесс зачистки арки крыла для снятия слоя ржавчины, а также вычищая старую шпаклёвку, «нашли» следы сварки, которые зачистили для уничтожения следов ржавчины.

Сварочные точки и переходы металла очень проблематично вычистить от коррозии используя только одну наждачную бумагу. Мастер рекомендует поставить металлическую щётку в дрель и уже ей зачистить эти участки до чистого металла.

Для зачистки мест с большим количеством ржавчины либо в труднодоступных местах лучше воспользоваться дрелью со щёткой, либо болгаркой с использованием лепесткового диска.

Далее эту арку нужно будет загрунтовать, поскольку нельзя класть шпаклёвку на голый металл. Во-первых, шпаклёвка будет иметь плохую адгезию и, во-вторых, под ней может вновь образоваться очаг ржавчины.

Это происходит по причине того, что при высыхании шпаклёвка несколько нагревается и под металлом образуется конденсат, который приводит к образованию новой коррозии.

Подготовка плоскости под грунт -растушёвка торцов шпаклёвки

Необходимо перед работой рассмотреть некоторые нюансы.

На этом автомобиле есть места, где не обработаны края шпаклёвки. В первом видео при обзоре машины мы увидели, что в задней части было нанесено слишком много шпаклёвки, которая даже перекрывала линию перехода заднего крыла. Поэтому излишки мастеру пришлось убирать с помощью отвёртки, шпаклёвка просто отваливалась.

Под шпаклёвкой образовалась ржавчина, которая буквально «подняла» её с места нанесения на крыле.

На плоскости были следы коррозии, трещины на самой шпаклёвке, что не допустимо и нужно вычищать до металла и после наносить изолирующие грунты.

В этом случае при нанесении новой шпаклёвки, нужно подготовить поверхность старой шпаклёвки, особенно это важно, когда имеется её толстый слой. После того как убрали старую шпаклёвку, точнее говоря её часть, где была ржавчина, на оставшейся части можно почувствовать границу перехода на чистый металл.

Перед нанесением новой шпаклёвки границу перехода нужно свести на нет, так как нельзя накладывать ступенчато материалы. Если этого не сделать, то новая шпаклёвка в последствии немного «просядет» и будет видна эта граница перехода, даже при заделке грунтом. Поэтому переход нужно просто убрать.

Для этого нужно растушевать границу перехода. Это делается либо с помощью бруска с наждачной бумагой P80, либо с использованием шлифовальной машинки с тем же номером наждачной бумаги.

Мастер на видео напоминает, что машинкой нужно работать всей плоскостью круга, не нажимая на торцы, чтобы обрабатываемая поверхность оставалось ровной без выборок.

Видно на видео, что Влад сводит ступеньку на нет, стараясь избавиться от перехода. От края границы нужно несколько отступить, чтобы перехода вообще не ощущалось при проведении рукой.

Автор видео Влад ЩЧ:


На видео хорошо видно, что шпаклёвку растушевали и переход практически не чувствуется и можно переходить к дальнейшим действиям.

На заднем крыле есть также полоса голого металла и её также необходимо загрунтовать перед нанесением шпаклёвки. Перед этим нужно пройти ещё края наждачной бумагой P150, чтобы сбить грубую риску. Затем обдуть все сжатым воздухом, протереть антисиликоном, чтобы убрать остатки пыли и можно приступать к оклейке и нанесению грунта.

Оклеивание машины под локальное грунтование

Оклеивание необходимо для защиты соседних деталей от попадания грунтовки, а также чтобы она не попадала в салон и т. д.

Как выполняется процесс оклеивания, уже рассказал Влад ЩЧ в предыдущих видео. Если вы не следили за темой с самого начала, то может просмотреть для ознакомления на странице с лентой статей.

Изначально протираем салфеткой с антисиликоном те места, где будет крепится малярный скотч, а затем и саму обрабатываемую поверхность.

Сегодня нам понадобится малярный скотч и листы бумаги. Для начала наклеиваем на листок малярный скотч и затем сам листок со скотчем приклеиваем к защищаемой поверхности, но подклеивая его на изнанку (на видео хорошо показано). Это необходимо для того, чтобы грунт не попадал на сам скотч и не нарушал границу покраски. Плюс появляется кантик на бумаге, что помогает при нанесении грунта для создания завихрения в этой зоне и грунтовка ложится более мягко.

Нанесение первичного кислотного грунта

Грунтовать будем в два этапа. Для начала наносим кислотный грунт, а затем уже нанесём заполняющий акриловый грунт. Кислотный грунт нужно наносить аккуратно, чтобы меньше попадало на саму шпаклёвку.

Краскопульт при этом настраиваем на небольшое давление, что исключает появление облака и грунт ложится только на металл, не попадая практически на шпаклёвку. Нужно заметить, что колёса мы не закрывали, так как давление небольшое и на них ничего не попадает.

На все металлические открытые части нанесли антикоррозийный кислотный грунт, теперь нужно дать ей высохнуть, порядка 15 минут и затем уже перекрыть акриловым грунтом.

Тоже проделываем и в задней части, где растушёвывали шпаклёвку.

Результат нанесения грунта и дальнейшие действия

Как видим мы закончили процесс грунтования и можно приступать к нанесению шпаклёвки.

Акриловый грунт высыхает порядка 2-3х часов при температуре в помещении порядка 24 градусов и нужно выждать, прежде чем продолжать работу дальше.

После снятия обклейки хорошо видно, что грунт лёг очень аккуратно без ярко выраженной границы. Это происходит из-за подклейки бумаги наизнанку, когда между ней и металлом образуется так называемый карман, служащий для завихрения струи. А также видно, что на соседние детали не попала грунтовка, и они остались чистыми.

Плюсом применения грунта является ещё и то, что после его нанесения сразу видны все недостатки в виде неровностей, пор или швов. Так в нашем случае проявились следы сварки, которые хорошо «залились» грунтовкой и хорошо видно куда нужно наносить шпаклёвку.

А также прогрунтовали и второе крыло, где торцевали шпаклёвку, при этом грунт нанесён с запасом на старую шпаклёвку чуть выше перехода. Это делается, чтобы в дальнейшем не было проблем с усадкой новой шпаклёвки.

Здесь также нужно дать высохнуть грунтовке, как было сказано выше, но если в гараже холодно, то лучше дать грунту полностью высохнуть, оставив машину на ночь.

В следующей части видео Влад ЩЧ рассказывает какую нужно выбирать шпаклёвку, как её наносить и обрабатывать, и что дополнительно для этого нужно.

И ещё скажу пару слов…

Итак, в целом было понятно, как произвести те или иные работы для избавления от коррозии перед нанесением грунтов, шпаклёвки и дальнейшей работы.

На этом все,спасибо, и Удачи! Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, если было непонятно и ставьте лайки на полезное видео.

А также не забывайте заглядывать в описание на канале Влада ЩЧ, где расписано подробно и есть ссылки на предыдущие видео. Видео есть на различные темы, разборка, жестянка, малярка, сварка. Там же можно взять ссылки на бытовые темы, электрику и другие. А также есть ссылки на различные интернет-магазины, где вы сможете приобрести необходимые вам товары.

Но также подписывайтесь на моём сайте РтиИваз, если вам интересно, будет продолжение этой темы и много других в дальнейшем.

Я грунтую как м)дак. Инструкция по правильному использованию грунтов.

Внимание! цинковый сварочный грунт опасен для здоровья! Избегать вдыхания.

При кузовном ремонте нередко возникает потребность в резке и сварке железных кузовных панелей, так что опишу результат своего анализа современных методов ремонта авто. От этой статьи может пригореть как у опытных «Сидорычей» из гаражей, так и у метросексуала из хипсторской конторы по реставрации с многомиллионными бюджетами. Каждый др-чит как он хочет, я не запрещаю, но тут будет описан единственно верный способ применения современных материалов для антикоррозийной обработки железа (не алюминия, карбона и пр.).

Проблема:
Кузовщикам как правило всё равно на коррозию. Им главное зазор выставить и приварить, заменить помятые лонжероны, растянуть «жимы» на железе после дтп и так далее. А сгниёт всё это через 3 года зимней эксплуатации уже у вас на руках, они тут не при чём будут. Кузовщик свалит всё на маляра, маляр на железо и возраст машины, ну и так далее, а лох он всё стерпит.

Малярам главное замазать всё шпаклей по голому железу чтобы после покраски всё блестело и переливалось идеально ровно. На коррозию им всё равно, их дело чтобы лак сверкал и пылинок под краской не было. За пылинки с них спросят, за сгнивший за 3 года на улице дрындулет — сам дурак, в гараже хранить надо было. Но почему нормальные тойоты в заводской краске даже за 25 лет не гниют, будучи юзаными и тёртыми?

Решение:
На заводе используется качественная грунтовка кузова. Лучшие результаты стойкости у тех кузовов, которые горячим методом (при высокой температуре, около 100+ градусов по Цельсию) после сварки погружались в ванну с грунтом, который наносится путём пропускания тока (гальванический метод). Это позволяет покрыть защитным слоем все скрытые полости и точки сварки. В случае кустарного ремонта (таковым является любой кроме заводского конвейера) повторить такой трюк не удаётся. Поэтому выделим 5 пунктов, которые нужно выполнить в строгом порядке, чтобы добиться хоть какой-то стойкости при незаводском ремонте:

По мере применения:

1) Цинковая грунтовка ДО сварки. Грунтуется только область сварки, оставшийся лишний грунт удаляется после работ, ибо не имеет адгезии к поверхности. В сварной шов или точку он вплавляется, а на ровном месте его можно содрать ногтем. Продаётся как правило в виде аэрозольных баллончиков ценой около 700р. за штуку. Довольно увесистые. Существенно повышает стойкость к коррозии, сваренное без грунта можно считать погибшим до рождения.

Пояснение:
Места сварки подвержены повышенному гниению из-за перегрева металла в контакте с кислородом в процессе сварки и ржавчина начинается всегда с них. Если она уже пошла, то сгниёт и остальное, далекое от места сварки. В рыхлых порах ржавчины задерживается вода, так и растёт область повреждения. Цинковый грунт имеет смысл использовать только ДО сварки. Потому что тогда цинк вплавляется в точки сварки и гальванически защищает их. Также он не даёт перегретому железу соприкасаться с воздухом и первично окисляться. Что тоже плюс. После сварки цинковый грунт бесполезен — просто лежит рядом с железом и не действует никак.

Внимание! Цинковый грунт очень токсичен! Варить можно только на улице, не вдыхая запах сварки. Или в очень хорошо проветриваемом помещении, в дорогом респираторе или противогазе. Маска от коронавируса не поможет. Помните, что новые почки потом не купишь.

Теперь опишем как должны грунтоваться все железные панели. Если это внутренний усилитель порога, то он тоже должен быть покрыт со всех сторон этими грунтами. Если это заплатка из нового железа, то же самое.
2) Кислотный грунт Обладает лучшей адгезией и защитой железа. Водопроницаем, поэтому НЕ может оставаться единственным нанесённым грунтом на железо. Наносится тонким полупрозрачным слоем. Обычно двухкомпонентный жёлтый или красный.

Этот грунт химически активен и защищает железо. Но он не совместим ни с одним другим грунтом кроме акрилового (теряет химическую активность если покрыт эпоксидным), а оставлять «голым» его нельзя. Поэтому поверх него наносится следующая пара грунтов.

3) Акриловый грунт нужен только для того, чтобы отделить химически активный кислотный грунт от химически активного эпоксидного. Крупнозернистый рыхлый грунт, водопроницаемый. Требует хорошего разбавителя или зашкуривания после нанесения. Бывает произвольных цветов: от белого до черного, выбирайте цвет обязательно так, чтобы он не совпадал с другими грунтами. Иначе будет почти невозможно избежать непрокрасов.

4) Эпоксидный грунт единственный водонепроницаемый на микроуровне. Никакие водяные пары не доберутся до железа и не окислят его, если выполнено удачно покрытие эпоксидным грунтом. Нужен чтобы защитить все нижележащие слои от паров воды. Также бывает любых оттенков черного, двухкомпонентный.

Если не заморачиваться, можно наносить только эпоксидный грунт на голое железо. Если заморачиваться, то сразу три вышеописанных слоя. Других комбинаций нет. Например, эпоксидный грунт, при нанесении сразу на кислотный, химически нейтрализует пользу кислотника. Т.е. это эквивалентно нанесению только эпоксидного грунта. Очевидно, бессмысленно.

5) Герметик и шпакля наносятся после грунта. Потому что герметик НЕ защищает железо, шпакля тем более. Если необходимо нанести шпаклю, то после затирки производится повторная грунтовка эпоксидником.

После всех работ внутрь порогов через зашлушки или отверстия распыляется жидкий антикор или масло. Отталкивает воду, помогает железу прожить дольше в случае нарушения целостности слоя грунтов.

Что нельзя делать при кузовном ремонте, если нужна максимальная стойкость к эксплуатационным невзгодам:

0) Варить без цинкового сварочного грунта. И вообще если, допустим, заднее крыло можно вытянуть и выстучать, то лучше это сделать. Будет точно лучше чем заменить «по точкам». Заменят по точкам, сгниёт по точкам. Если крыло меняется, но арку можно сохранить — сохраните. Замените только поврежденный участок. Да сложнее, да будет видно изнутри, да, придётся варить по 5 миллиметров чтобы не повело. Но машина прослужит намного дольше.

Внимание! цинковый сварочный грунт опасен для здоровья! Избегать вдыхания.

1) Наносить шпаклю на голое железо. Первый скол и шпакля впитает воду, конец кина.
2) Наносить герметик на голое железо. Ну это вообще финиш, сгниёт просто мгновенно.
3) Наносить битумную мастику на днище/пороги. Чёрное — значит не гнилое? Нет.
4) Наносить шпаклю на пороги при любых раскладах. Порог изгибается при езде, шпакля треснет и в трещину пойдёт вода.
5) Использовать заклёпки из алюминия для железа. Только железные заклепки для железа, только алюминиевые для алюминия.
6) Использовать другой тип металла для заплаток. Не стоит использовать нержавейку для стального кузова. Сама нержавейка может и не заржавеет, но кузову станет плохо и коррозия усилится из-за образования гальванической пары.
7) Лудить участки железа, которые не могут быть 100% загрунтованы со всех сторон. Использовать лужение в качестве шпакли допустимо, но только на простых внешних поверхностях.

Также после ремонтов задней части автомобиля рекомендуется после попадания автомобиля в крупный дождь проверить ниши багажника на факт присутствия воды. Зимой после таяния снега под солнцем. Мойка тут не совсем прояснит картину, воды там всё же не так много успевает натечь.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector