Alsatelecom.ru

Стройматериалы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем заменить гипсокартон

Чем заменить гипсокартон?

Гипсокартон используется в строительстве и ремонтных работах довольно давно, за это время популярность его только росла. Однако возникают ситуации, когда его нельзя применять, от чего возникает резонный вопрос — есть ли альтернативы на рынке, какие у них особенности и преимущества. Ниже рассмотрим 8 альтернативных материалов, которые можно использовать как замену гипсокартону.

  1. ПВХ-панели
  2. ОСБ-плиты
  3. Фанера
  4. ДСП
  5. ГВЛ
  6. Пазогребневые плиты
  7. Стекломагниевые листы
  8. Аквапанели

ПВХ-панели

Для производства панелей используется материал поливинилхлорид. В зависимости от качества, размеров и производственного бренда, на рынке ПВХ-панели представлены во всех ценовых категориях.

К преимуществам материала можно отнести:

  • привлекательный внешний вид;
  • возможность создавать отделку без видимых швов и стыков;
  • простую технологию монтажа;
  • продолжительный срок эксплуатации.

Примечательно, что ПВХ панели отлично подходят для проведения отделочных работ в помещениях с высоким уровнем влажности.

ОСБ-плиты

Ориентированно-стружечные плиты по сравнению с гипсокартоном являются более устойчивым к воздействию влаги материалом . Кроме того, ОСБ-плиты при своей высокой плотности имеют меньший вес , чем у гипсокартонных листов.

В настоящее время ОСБ-плиты очень часто используются для обшивки стен в процессе строительства каркасных домов, а также в качестве основания кровельных покрытий. С помощью них можно выравнивать не только стены, но и поверхность пола.

Фанера

Гипсокартон часто используют только потому, что его можно аккуратно согнуть и создать, например, дверную арку. Примечательно, что листы фанеры гнутся даже лучше , чем листы гипсокартона. Кроме того, фанера более :

  • влагоустойчива;
  • износоустойчива;
  • практична.

К преимуществам фанеры можно также отнести и её более привлекательный внешний вид . В итоге фанерой можно заменить гипсокартон в целом ряде случаев, начиная от выравнивания поверхности стен и потолка, и заканчивая созданием различных интерьерных арок, подиумов, ниш и так далее.

Древесностружечные плиты можно сравнить с ориентировано-стружечными, поскольку технические и эксплуатационные характеристики этих материалов почти идентичны. Однако ДСП, в отличие от ОСБ, плохо переносят воздействие влаги и воды и в этом они похожи уже на гипсокартон.

Тем не менее, ДСП заслуживает внимания, поскольку стоит сравнительно недорого . Применять ДСП можно для выполнения черновых работ.

Гипсоволоконный лист очень похож на лист гипсокартонный и своим внешним видом, и сырьём, из которого производится. При этом есть у ГВЛ парочка преимуществ , а именно – более высокие:

  • теплоизоляционные показатели;
  • звукоизолирующие свойства.

Уступает гипсокартон ГВЛ и своими характеристиками устойчивости к воздействию огня. Однако ГВЛ не достаточно гибкие, чтобы из них делать те же самые интерьерные арки.

Пазогребневые плиты

ПГП представляют собой строительный блочный материал, из которого можно возводить более прочные и надёжные по сравнению с гипсокартонными стены. К преимуществам этого материала можно отнести:

  • простой монтаж, который выполняется по принципу «шип-паз»;
  • благодаря наличию штроб, возможность выполнения инженерных работ, в частности, прокладки проводов и труб.

Использовать плиты можно для возведения межкомнатных стен и перегородок.

Стекломагниевые листы

СМЛ считается одной из самых достойных альтернатив гипсокартону, однако листы из этого материала стоят несколько дороже ГКЛ. К преимуществам СМЛ можно отнести лучшую:

  • звукоизоляцию;
  • влагоустойчивость;
  • теплоизоляцию;
  • прочность.

Кроме того, СМЛ имеют меньший вес по сравнению с ГКЛ, благодаря чему работать с ними проще.

Аквапанели

Являются самым новым из вышеперечисленных материалов. В данных панелях идеально сочетаются более высокие по сравнению с ГКЛ показатели :

  • огнестойкости;
  • влагостойкости;
  • морозостойкости.

Использовать аквапанели можно для выполнения не только внутренних, но и внешних работ . Примечательно, что эти панели в 3 раза превосходят гипсокартон по уровню прочности.

Какой же материал выбрать в качестве альтернативы гипсокартону? Однозначного ответа нет, поскольку многое зависит от ряда уникальных факторов, критериев и нюансов конкретной ситуации. Как бы там ни было, выбор альтернативных вариантов есть, и количество вариантов продолжает увеличиваться, благодаря развитию современных технологий и появлению на рынке новых, а иногда по-настоящему инновационных материалов.

Чем заменить обои — плитка, панели, краска, штукатурка

Отделка стен в первую очередь ассоциируется у нас с обоями. Этот вариант не теряет своей актуальности и по сей день, оставаясь популярным способом декорирования помещения. Тем не менее, современный дизайн иногда требует использования иных материалов для реализации определенных идей.

Если вас не устраивает выбор, который предлагают магазины стройматериалов, или вы просто решили заменить обои чем-то более оригинальным, стоит обратить внимание на альтернативные способы отделки стен.

Настенная плитка

Наверняка вы хотя бы раз использовали керамическую плитку для облицовки стен в ванной. До определенного момента она была отличным вариантом для санузла, но в последнее время вырвалась за его пределы. Главный критерий популярности настенной плитки не только ее внешний вид, но и целый ряд других достоинств.

  • Конечно, самое значимое из них — высокий показатель прочности. Обои гораздо более легко поддаются воздействию негативных факторов, в то время как кафель сохраняет свои первоначальные качества и внешний вид на протяжении нескольких десятилетий.
  • Плитка известна своей колоссальной устойчивостью к влаге и воздействию химических веществ. Это не только позволяет укладывать данный материал в местах с повышенной влажностью, но и облегчает процесс ухода за стенами.
  • Для изготовления кафельной плитки используются только натуральные и экологически безопасные компоненты, поэтому она является абсолютно безопасной для человека.
Читайте так же:
Чем лучше удалить старую штукатурку

За последние несколько лет рынок настенной плитки значительно расширился. Производители усердно трудятся над производством и выпускают коллекции, поражающие своим дизайном. Это позволяет плитке снять с себя клеймо облицовочного материала для санузла и составить конкуренцию обоям и другим вариантам, о которых мы поговорим ниже.

ПВХ-панели

Поливинилхлорид очень популярен для изготовления большого количество различных стройматериалов. Поэтому совершенно неудивительно, что с течением времени его начали использовать и для отделки стен. Рисунок на панелях из ПВХ наносят при помощи ламинирования, офсетной или термопечати, что позволяет выпускать материалы с абсолютно любым дизайном.

Панели из поливинилхлорида разделяются на несколько видов; каждый из них обладает собственным характеристиками. Так, к примеру, панели для стен характеризуются более высокой прочностью. Их толщина больше, чем у потолочных, что позволяет выдерживать значительные механические нагрузки.

Обязательно стоит отметить и плюсы, которыми обладают отделочные материалы из ПВХ:

  • Они имеют высокий показатель устойчивости к влаге, поэтому могут быть установлены не только в сухих помещениях, но и в санузле.
  • Как и за плиткой, за ПВХ-панелями легко ухаживать. Благодаря отсутствию пор грязь не задерживается на поверхности и убирается влажной тряпкой и обычным моющим средством.
  • Значимое преимущество перед остальными видами им дает процесс монтажа. Он отличается простотой и высокой скоростью; выполнить облицовку ПВХ-панелями самостоятельно вполне реально.
  • Несмотря на свое синтетическое происхождение, поливинилхлорид является экологичным материалом, который не выделяет токсичных веществ.

Стоит также упомянуть о том, что отделка стен ПВХ-панелями — это недорогой вариант. Поэтому, если ваш бюджет ограничен, обязательно обратите на них внимание.

Краска

Краски всегда шли рука об руку с обоями. Но современный рынок предлагает куда большее разнообразие; сейчас не составит труда найти краску, которая подойдет под ваши нужды и конкретные условия, которые выдвигаются самим помещением. К примеру, акриловые краски отлично подходят для стен в ванной комнате, а масляные часто используются для покраски фасадов зданий.

Декорирование красками не теряет своей актуальности, потому что также имеет определенные плюсы:

  • Вне зависимости от наличия ниш или выступов, процесс окрашивания стен достаточно простой; с ним вполне можно справиться в одиночку.
  • Покраска — это долговечное решение, которое будет радовать вас на протяжении не одного десятка лет.
  • Большинство видов данного материала совсем не боится ультрафиолетовых лучей и прочих негативных внешних воздействий; это значит, что в течение всего срока службы поверхность сохраняет привлекательный внешний вид.
  • Помимо того, что краски абсолютно нетоксичны, современные лакокрасочные материалы имеют слабовыраженный запах, что делает покрасочные работы максимально комфортными. Высыхает материал, как правило, около двух часов (в зависимости от основы).

Если вы — счастливый обладатель ровных стен, то обращаем ваше внимание на лакокрасочные материалы. Они позволяют создать неповторимый интерьер с минимальными затратами.

Штукатурка

Декоративная штукатурка разделяется на несколько видов. Некоторые можно наносить на несовершенные стены, чтобы скрыть их дефекты. Другие требуют хорошо подготовленной основы. Но все они способны создать уникальную поверхность, так как окончательный результат зависит от способа нанесения и использования дополнительных материалов.

  • Последнее время отделка стен декоративной штукатуркой набирает популярность. В первую очередь это происходит благодаря ее прочности.
  • Второй плюс этого материала — универсальность. Наносить ее можно на любой тип поверхности, она отлично ложится на основу.
  • Штукатурка устойчива не только к влаге, но и к перепадам температур. Она не боится термальных нагрузок.

Если вы не ограничены в бюджете, то такой вариант позволит освежить помещение.

Обои — это классика в отделке стен, но если вы хотите попробовать что-то новое, не бойтесь экспериментировать. Правильный выбор стройматериалов поможет вам добиться отличного результата, который будет не только радовать глаз, но и прослужит вам на протяжении долгого времени.

Читайте так же:
Чем можно отмыть пластиковые окна от штукатурки

Как произвести ремонт штукатурки старых стен

При капитальном ремонте стен в первую очередь следует подумать о штукатурке. Её можно полностью демонтировать и заменить, а можно просто подлатать. Давайте рассмотрим, как произвести ремонт штукатурки старых стен.

Очистка стены от обоев

Замена

Ремонт штукатурки начинается с её осмотра. Ведь переделывать необходимо не только отпавшие участки, но и те, где появились жирные пятна либо грибок:

  • После того как вы определите участок работ, с него необходимо будет демонтировать старый штукатурный слой;
  • После этого производят зачистку швов кладки метров на два и моют все тёплой водой;
  • Штукатурка проводится в три приёма. Сначала стену смачивают, затем грунтуют, и после этого своими руками наносится новый слой раствора. При объёмных площадях кладка делается при помощи маяков. Маяки располагаются друг от друга, на расстоянии имеющегося у вас правила, как показано на фото. При этом необходимо чтобы края правила ложились на поверхность маяков при правке раствора. Если обрабатываемый участок не слишком большой, то маяками могут служить края старого слоя.

Учитывая время года на дворе, у штукатурки есть свои нюансы. При высокой температуре за окном свежий раствор необходимо время от времени смачивать, иначе все может пойти трещинами. При обнаружении дефектов их можно убрать скребком или кусочком кирпича.

Удаление старой штукатурки

Для штукатурки деревянных поверхностей используется известковый раствор, а вот помещения с повышенной влажностью требуют использования цементных смесей. Для выступающих углов используется раствор на основе гипса. Он обладает эффектом быстрого схватывания. Угол очищают от пыли и грязи, увлажняют водой, наносят предварительно замешанный раствор и придают углу правильную форму.

Чтобы найти участок с неплотно прилегающим слоем используется молоточек или деревянная киянка. Вся поверхность простукивается, а глухой звук укажет, где именно отделка отошла.

Реставрация

Помимо отслаивания и разрушения у штукатурного слоя могут быть и другие дефекты, из-за которых потребуется произвести ремонт штукатурки внутренних стен. Со временем на стене появляются пятна жира и копоти:

  • Перед тем как нанести краску или поклеить обои их необходимо обязательно удалить. Жирные пятна удаляются двухпроцентным раствором соляной кислоты;
  • А вот для ржавчины необходим 3% раствор этой же кислоты. Кроме него от ржавчины поможет избавиться медный купорос;
  • Если пятна слишком глубоко въелись и не поддаются выведению, их можно закрасить белилами или специальными красителями.

Помимо пятен к дефектам относятся и дыры и, естественно, перед облицовкой любыми материалами их необходимо заделать. Для этого дыре придаётся форма прямоугольника, очищается от пыли и замазывается раствором.

Любая поверхность, на которой проводится реставрация, вначале должна быть очищена отдельными местами от грязи и пыли. После этого её необходимо обработать раствором соды.

Если вы решили заняться реставрацией стены под плиткой, то:

  • вначале вся плитка с осторожностью простукивается и плохо закреплённые её части сразу же убираются;
  • иногда плитка не удаляется простым методом постукивания, тогда приходится её отдельными местами разбивать. Делать это необходимо очень осторожно, начиная с середины и медленно переходя к краям, чтобы не повредить соседнюю плитку;
  • если на месте плитки остался довольно крепкий слой старого раствора, то его лучше не трогать. На него можно приклеить новую плитку используя специальный клей, как показано на фото. Этот клей основан на казеиново-цементной мастике и добавляется в раствор в определенной пропорции – 1 на 3 на 1 на 2,5. Где по одной части занимают клей и песок, три части приходится на цемент, а две с половиной на воду. На соединении с окном используется двухсторонний вспененный скотч под слой штукатурки.

Трещины

Стена, имеющая трещины, очищается от остатков облицовочных материалов и покрывается слоем грунтовки. Через несколько часов, когда грунтовка полностью просохнет, поверхность зачищается до идеальной гладкости.

Замешиваем цементный раствор и тоненьким слоем наносим его на поверхность, после чего он выравнивается правилом, как показано на видео. Если трещина очень большая или их много, то можно прибегнуть к штукатурной сетке. Она придаст крепость штукатурному слою.

Выравнивание

Выравнивания стен можно добиться тремя способами:

  1. использованием специальных панелей для отделки;
  2. нанесением слоя штукатурки;
  3. комбинированием.

Для выравнивания также можно использовать гипсокартон. Самый идеальный вариант для любой поверхности — это использование штукатурки и гипсокартона одновременно.


Провешивая стену, вы можете узнать, насколько она отклоняется от нормы. Для этого забивается гвоздь на расстоянии 30 см от потолка. К нему крепится отвес и забивается второй гвоздь, снизу. То же самое проделывается с другой стороны. Между гвоздями натягиваются шнуры от верхнего правого гвоздя до нижнего левого. Аналогично шнуры натягиваются и между второй парой гвоздей. Если расстояние между стеной и шнуром составляет более 5 мм, то поверхность необходимо выравнивать.

Читайте так же:
Чем можно разбавить акриловую штукатурку

Подведём итоги

Перед любыми косметическими работами старую штукатурку необходимо проверять. Её реставрация не займет у вас много времени и усилий, но убережёт от полного переделывания ремонта и лишних финансовых затрат.

Как правильно армировать стены для штукатурки?

От автора: рады приветствовать вас на нашем ремонтно-строительном портале, дорогой читатель. Стоит ли говорить о важности арматуры в строительстве? Да, безусловно стоит. И сегодня мы как раз и поговорим о том, как армировать стены для штукатурки.

О практической пользе армирования и о «евроремонтах» в целом

В последние десятилетия на постсоветском пространстве при ремонте жилых и офисных помещений негласно принят один общий стандарт, называемый «евроремонт». Но дело в том, что само понятие «евроремонт» — довольно широко и нельзя в точности сказать, /что/ конкретно должно присутствовать (а чего не должно быть) в помещении, которое подверглось этому самому «евроремонту».

Так или иначе, каждый хоть раз видел своими глазами, как выглядит этот легендарный евроремонт. Что же это за стандарты такие? Ответ может быть примерно таким:

  • функциональные стеклопакеты, заменившие собой старые деревянные окна,
  • подвесной гипсокартонный или натяжной потолок. Возможно, с точечными светильниками для визуального зонирования пространства, возможно, с подсветкой по периметру, возможно, комбинирование натяжного полотна и ГКЛ и создание сложной многоуровневой конструкции. Вариантов действительно множество,
  • замена старых коммуникаций новыми. Это касается как труб отопительной системы, так и проводов электропроводки,
  • возможная общая перепланировка квартиры, к примеру, объединение кухни и гостиной для воссоздания эдакой квартиры-студии,
  • естественно, ровный пол (возможно, с подогревом), на который уложено напольное покрытие нового образца: линолеум, ламинат, паркет, плитка,
  • естественно, ровные стены, отделанные при помощи гипсокартонных листов или просто качественно отштукатуренные. В качестве финишной отделки они могут быть либо выкрашены специальной краской (предпочтительно, на дисперсной основе), либо обклеены новыми обоями.

Вот на последний пункт нашего небольшого списка обратите особое внимание, потому как сегодня речь пойдет именно о стенах. Точнее о том, как правильно подготовить стену (скажем, из газобетона, или просто бетонную, или любую другую) к нанесению штукатурки.

Армирование стен не является обязательным условием. Да, рекомендуется, но, как говориться, приятно, желанно, но отнюдь не обязательно. На этой почве нередко возникают споры и дискуссии среди мастеров, да и среди людей, которые просто интересуются сферой ремонтно-строительных работ, но профессионалами в этом вопросе не являются.

Вопреки распространенному мнению, прямое назначение армирования — не в том, чтобы штукатурка могла должным образом взаимодействовать с рабочей поверхностью стены. Чтобы улучшить адгезию (степень сцепления), — используются специальные проникающие грунтовки.

Кстати, если вы задумались над вопросом, нужно ли грунтовать стены, — то ответ здесь будет однозначным: стоит! Дело в том, что грунтовка не только способствует правильному наложению последующих отделочных материалов. Это да, — но «бонус» еще и в том, что многие грунтовки обладают антисептическими свойствами, поэтому грунтовочная смесь, нанесенная на стену послужит вам отличной защитой от образования грибковых колоний (плесени), что нет, нет, да и появляется, а вывести ее бывает довольно затруднительно.

На самом деле, армирующая сетка в какой-то степени помогает штукатурке ложиться на поверхность, но это скажем так, просто положительный сторонний эффект. В какой-то степени она и препятствует растрескиванию, то есть, образованию как мелких, так и более крупных трещин. Ну и кроме всего прочего, она уменьшает видимость тех трещин, которые уже соизволили образоваться.

Вот небольшой пример из практического опыта. Давным-давно, лет 10 тому назад, мне пришлось переехать в новый девятиэтажный кирпичный дом, да восьмой этаж (площадь 100 м²). В квартире пришлось проводить ремонтные работы, которые были выполнены квалифицированными специалистами. Было выполнено сплошное армирование при помощи пластмассовой малярной сетки. Причем, армировались не только стены, но и потолок.

Некоторые из стен были проармированы гипсовой смесью (!) даже в несколько слоев. Почему именно гипсовой смесью? — дело в том, что пластмассовая сетка подходит только для гипса. Так вот, спустя лет семь после окончания ремонтных работ, на поверхности в некоторых местах стали появляться небольшие трещины.

Читайте так же:
Цементная штукатурка церезит для наружных работ

Причины их возникновения могли быть как в том, что дом немного дал усадку (это вполне нормальное явление, так как строение относительно новое), так и в том, что происходили перепады влажности и температуры (также вполне естественный процесс). Кстати, сплошное армирование поверхности рекомендуется проводить только в новых домах, которые еще не соизволили дать усадку. А так, в обычных случаях, — подобное армирование выполняется не по всей площади, а лишь в местах спряжения различных отделочных материалов или там, где имеют место быть конструктивные элементы.

Трещины эти были едва заметны и практически не бросались в глаза. Выглядело это как-то так:

При косметическом ремонте такие недочеты исправляются очень легко. Но (!) если бы предварительно не было выполнено столь тщательное армирование поверхности стен и потолка, — трещины могли бы образоваться во многих местах и покрыть практически весь слой штукатурки. И тогда бы простым косметическим ремонтом, включающим в себя поклейку обоев/покраску «водоэмульсионкой», здесь бы все не обошлось. По всему помещению пришлось бы заново штукатурить, а это долго, сложно и требует немалых капиталовложений.

Выбираем сетку

Несмотря на то, что современный рынок стройматериалов радует нас большим ассортиментом — как ни странно, такая тенденция не затронула армирующую сетку. Да, можно встретить множество брендов, под которыми выпускается эта продукция, но мы не будем делать рекламу ни одной из фирм-производителей. Все-таки, наша статья не рекламная. В строительных магазинах мы можем встретить только:

  1. Металлическую сетку.
  2. Пластмассовую сетку, о которой мы немало сказали в предыдущем разделе.
  3. Стекловолокнистую сетку.

Все. Другого нам и не требуется. Сейчас мы кратко дадим характеристику каждому из перечисленных подвидов армирующей сетки.

Металлическая армирующая сетка

Используется для поверхностей со значительной степенью искривленности (&gt,4 см). Такая сетка хорошо переносит пребывание в щелочной среде, так что по ней можно смело использовать цементные смеси. Если планируете штукатурить глиняным раствором, — то вам также подойдет данный вид сетки.

В последнем случае вам стоит порекомендовать использовать сетку с ячейками, размер которых составляет 50×50 мм. монолитные стены гаража или цокольного этажа рекомендуется армировать именно сеткой из металла.

Пластмассовая армирующая сетка

О ней мы уже знаем довольно много из предыдущего раздела статьи. Нам уже известно, что используется она только (!) для гипсового раствора на финишном этапе отделки стен помещения. Стало быть, в щелочной среде она «не выживет», а значит, — толку от нее будет чуть более, чем никакого.

Стоит она, как правило, дешевле металлической. Для работы с ней нужен определенный опыт и знания, так как она довольно «капризна» и имеет свойство провисать. Это и не удивительно, ведь выполнена она из мягкого материала.

Армирующая сетка из стекловолокна

Сейчас нет смысла углубляться в детали и подробно описывать, чем же хороша (или плоха) такая сетка. Скажем так, это альтернативный вариант предыдущей, пластмассовой сетки, но только применяется данный вид только в тех случаях, если толщина слоя штукатурки совсем незначительна.

Как крепить армирующую сетку на стену

Чтобы выполнить работу должным образом, — нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • дюбели (6 мм) / саморезы (4,5 мм),
  • проволока, чтобы вязать эту самую сетку,
  • ножницы по металлу,
  • направляющие маяки,
  • дрель-перфоратор,
  • собственно, сетка.

Прежде чем приступить к монтажу, — предварительно следует подготовить рабочую поверхность. Это значит, что нужно очистить от старой отделки (если есть места, где старая штукатурка отваливается от стены, — эту штукатурку необходимо ликвидировать). Затем следует обработать поверхность при помощи проникающей грунтовки. При необходимости можно перед нанесением грунтовочной смеси применить антисептическое средство.

Сетку следует разрезать на куски, равные высоте то пола — до потолка. Крепить сетку следует, начиная снизу, используя при этом дюбели и саморезы. Кстати, способы крепления могут быть абсолютно разными: можно, к примеру, загнуть край, можно прибегнуть к использованию монтажной оцинкованной ленты, можно зафиксировать и с помощью вязальной проволоки.

Для этого нам нужно забить дюбели не полностью, чтобы на них навязать проволоку в виде буквы «Z». После того, как сетка будет зафиксирована, — эти дюбели следует уже полностью забить в стену.

Важно! На 1 м² армирующей сетки понадобится от 15 до 20 дюбелей.

Чтобы избежать деформации и провисания сетки, — ее следует надежно зафиксировать и плотно прижать к стене при помощи креплений. Если останутся места, где она будет отставать от поверхности более, чем на один сантиметр, — штукатурка, скорее всего, отслоится, а это значит, что работу по отделке придется делать заново.

Читайте так же:
Чем можно зачистить штукатурку

Сетку следует монтировать внахлест в местах стыка (не менее 100 мм, а в местах, где присутствуют конструктивно выраженные элементы — от 200 мм). После того, как работы по установке сетки подошли к своему логическому завершению, — самое время установить направляющие маяки и нанести первый слой штукатурки.

Заключительный этап работы

Первый слой штукатурки должен быть достаточно жидким. Наносить его следует резкими движениями, чтобы раствор проник во все ячейки армирующей сетки. После высыхания первого слоя можно приступать к нанесению второго, более густого. Наносить его на поверхность следует снизу — вверх.

Теперь нам осталось лишь дождаться полного высыхания рабочей поверхности (это займет ±24 часа, хотя многое зависит от температуры окружающей среды и показателей влажности в помещении). После высыхания мы можем приступить к финишной отделке стен — поклейке обоев или покраске.

На этом все, уважаемый читатель. Заходите еще!

Как самостоятельно заменить розетку старого образца на современную. Инструкция

Все, что нужно для замены розетки, можно приобрести в интернет-магазине электротоваров Stroysklad — http://stroysklad.com.ua/.

Для того чтобы заменить розетку старого образца, вам понадобится:

  • пластиковый подрозетник;
  • три самореза с прессшайбами;
  • розетка.

Контакты современных розеток латунные. В составе латуни много меди. При взаимодействии меди и алюминия происходит химическая реакция, в результате которой поверхности этих металлов окисляются, контакт в месте их соединения ослабевает, а затем и вовсе пропадает. Поэтому, если в вашей квартире алюминиевые провода, вам дополнительно понадобятся:

  • клеммы с пастой, двухпроводные (2273-242) либо трехпроводные (2273-243), которые можно использовать как для алюминиевых, так и для медных проводников — 2 штуки;
  • медного провода сечением 2,5 кв.мм. — 30 см.

Кроме того, необходимо позаботиться о наличии следующих инструментов: шуруповерт, бокорезы/ножницы/нож, отвертка и индикатор напряжения.

Пошаговый план действий

  1. Прежде всего нужно проверить, работает ли индикатор напряжения: одной рукой прикасаемся к жалу отвертки, а второй к контакту верхней части. Если светодиод загорелся — все в порядке.
  2. Теперь нужно обесточить квартиру. Для этого в щитке, который, как правило, расположен на лестничной клетке рядом с квартирой, отключаем автомат. Главное убедитесь, что вы отключаете электричество именно в вашей квартире, а не соседской.
  3. С помощью индикаторной отвертки убеждаемся в отсутствии напряжения в розетке и приступаем к ее демонтажу.
  4. Откручиваем винт, который удерживает крышку розетки и ослабляем винты распорок, ослабляем болтовые контакты и снимаем розетку с провода.
  5. Для того, чтобы по окончанию работ между розеткой и стеной не было щели, нужно удалить все лишнее в местах прилегания механизма розетки к стене.
  6. Если глубина металлического стакана позволяет установить в него пластиковый подрозетник, можно сразу закрепить его саморезами в районе задней стенки, предварительно удалив с него все, что мешает. Если же металлический стакан недостаточно глубок, то удаляем ещё и заднюю часть нового подрозетника, чтобы получить нужный размер. После этого сделаем крепеж саморезами к боковым сторонам старого посадочного места в трех точках. Удалить лишние элементы с подрозетника можно при помощи бокорезов, острого ножа или обычных ножниц. Делаем отверстия в стенке подрозетника, учитывая горизонтальное расположение крепежных отверстий для розетки. Также нужно удалить все выступающие части, которые мешают вставить подрозетник в старое углубление. В итоге подрозетник должен легко войти в металлический стакан.
  7. Закрепляем новый подрозетник саморезами.
  8. Для подключения розетки нам понадобятся два отрезка медного провода длиной 10-12 см. С обеих сторон каждого из них удаляем изоляцию приблизительно по 12 мм. Учитывая то, что алюминий намного мягче меди, и при лишних движениях он может подрезаться в контактах клемника, от чего уменьшится его толщина, сначала в клемник вставляем медные провода. Подготовив к монтажу кусочки медного провода, переходим к подготовке алюминиевых проводов: отрезаем лишнюю часть провода без изоляции и надеваем на него клемник. Обратите внимание на то, чтобы изоляция проводов немного входила в клемник.
  9. Укладываем алюминиевый провод к задней стенке подрозетника, аккуратно сворачивая его гармошкой.
  10. Подключаем медные провода к розеточным болтовым клеммам, затем, бережно загибая их, вставляем розетку на место.
  11. Фиксируем розетку саморезами. Дополнительно закрепляем ее распорками розеточного механизма.
  12. Закрываем механизм розетки крышкой.
  13. Включаем автомат в электрощитке.
  14. Осталось проверить наличие напряжения в розетке.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector