Alsatelecom.ru

Стройматериалы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

На какую глубину закапывать столбы для забора

На какую глубину закапывать столбы для забора

Установка опор — самая ответственная часть работы при устройстве ограждения. От того, насколько качественно она проведена, зависит надежность, долговечность и внешний вид всей конструкции. Перед началом монтажа необходимо определить, на какую глубину закапывать столбы для забора, поскольку они несут основную часть нагрузки. Ошибки приводят к печальным последствиям: перекосам стоек, провалам и даже падениям целых секций. Друзья, подробная статья про то, как сделать забор из профнастила своими руками, какие виды бывают и пошаговая инструкция есть в отдельной статье, которую вы сможете найти перейдя по ссылочки.

Виды столбов для заборов

Ограждения могут быть временными или капитальными, располагаться в зоне, не просматриваемой с улицы, или предварять вход на участок перед главным фасадом здания. Столбы для забора должны соответствовать назначению и общему дизайну конструкции.

В частном домостроении опоры для заборов изготавливают:

  • из металлической профильной трубы круглого или квадратного сечения;
  • бетона;
  • кирпича;
  • асбоцементных труб;
  • дерева.

Профильные трубы — наиболее универсальный и распространенный в строительстве заборов материал. Они прочные, легкие, достаточно просто монтируются. К ним можно крепить секции из металла, дерева или пластика. Серьезный недостаток — неустойчивость к коррозии. Избежать этого помогает регулярная антикоррозийная обработка и соблюдение технологии монтажа.

Кирпичные или бетонные столбы надежны и массивны. Их устанавливают на прочный армированные фундамент. Для снижения веса производители выпускают полые блоки с имитацией камня, плитки, кирпича. Элементы крепят к металлическому внутреннему каркасу посредством закладных деталей.

Бюджетный вариант — асбоцементные трубы. Они влагостойки, не поддаются коррозии, достаточно прочны и долговечны. Из-за невысоких декоративных качеств применяются для заборов в тех местах, где нет требований к внешнему виду.

При строительстве ограждений на дачных участках по-прежнему актуальны деревянные столбы. Они недороги, хорошо выдерживают нагрузки от легкого штакетника, досок или сетки-рабицы. Продлить срок службы древесины помогает защитная пропитка и гидроизоляция погруженного в землю основания.

От чего зависит глубина закладки столбов

Заглубленный конец опоры должен обеспечивать восприятие собственного веса, боковой нагрузки от ветров и других динамических воздействий.

В местности, где почвы сложены из водонасыщенных глин и суглинков, мелких пылеватых песков, столбы дополнительно испытывают силы морозного пучения. При замерзании и увеличении в объеме грунты стремятся вытолкнуть стойки наружу, а при весеннем оттаивании происходит обратный процесс. Высота колебаний может достигать 30 см.

Если уровень грунтовых вод на участке низкий (ниже 3 м) или проложен хороший дренаж, пучинистые свойства почв проявляются в меньшей степени. Но при дождливой осени и морозной зиме риск все равно сохраняется. Не пучинятся только крупные пески или гравий, поэтому их используют для подсыпки подошвы фундаментов, опор и других конструкций.

Факторы, которые нужно учитывать при установке столбов:

  • вес конструкции — чем больше, тем глубже делают котлован;
  • характеристики грунта — механический состав, УГВ, прочность, наличие каменистых включений;
  • расположенные вблизи водоемы — при сезонных паводках они могут выходить из берегов и подтапливать ограждения;
  • рельеф — на холмистой местности при большом перепаде высот возможно опору придется усиливать;
  • материалы для изготовления секций забора, — некоторые из них увеличивают вес конструкции или ее парусность;
  • шаг установки — с его увеличением растет и нагрузка.

Важно. Рекомендуемое расстояние между стойками — 2-2,5 м. При большом превышении возможно провисание перекладин и искривление самих столбов.

Как выбрать глубину

На первый взгляд кажется, что заглублять опору в грунт нужно как можно сильнее. Но это не всегда оправданно с экономической точки зрения. Излишне затраченные материальные и физические ресурсы приводят к удорожанию ограждения, хотя этот же результат можно получить при закладке столба на меньшую глубину.

Во многих источниках рекомендуется устанавливать опоры ниже уровня промерзания грунта в регионе. На самом деле, жесткое защемление в земле на 80-120 см вполне обеспечивает необходимую несущую способность и сопротивление боковым нагрузкам. А пучение в результате морозных подвижек грунта можно нивелировать другими мерами — устройством дренирующих оболочек, усилением подошвы, грамотным водоотводом.

Важно. В большинстве стандартных случаев достаточно закапывать столб на 80-120 см. На торфяниках, просадочных и болотистых почвах решение о глубине заложения принимается индивидуально по результатам инженерно-геологических изысканий.

Почему падают заборы

Недостаточная глубина закладки — не единственный фактор, приводящий к порче забора. Часто причинами являются нарушения технологии монтажа, при которых нормально заглубленный столб расшатывается, наклоняется и даже может упасть. Это:

  • некачественное бетонирование без уплотнения;
  • обратная засыпка с пустотами;
  • отсутствие анкера на пятке столба при рыхлых или сильнопучинистых грунтах, высоком УГВ;
  • пролеты разной длины, из-за чего нагрузки распределены неравномерно;
  • размыв основания под столбиком стекающей с участка водой;
  • слабое армирование;
  • некачественная защита от коррозии металлических конструкций;
  • попадание в полость стойки осадков, вызывающих быструю коррозию или разрыв.

Деформации или разрушение забора может спровоцировать слишком малое сечение опоры, не соответствующее действующим нагрузкам. Для металлических профильных труб оптимальные размеры составляют 50х50 мм или 60х60 мм с толщиной стенки не менее 2 мм.

Технологии монтажа столбов для забора

Установка опор начинается с расчистки территории, разметки и монтажа угловых элементов. По ним натягивают шнурок, определяя линию будущего забора. Последующие операции зависят от выбранной технологии. Вот несколько самых проверенных вариантов.

Забивка

Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.

Забивают опоры несколькими способами:

    Кувалдой. Один человек придерживает трубу, другой наносит удары, стоя на постаменте. Периодически контролируется вертикальность элемента в двух плоскостях. Трубу заглубляют не менее, чем на 80-100 см. После монтажа засыпают лунку песком или щебнем, уплотняют.

Читайте так же:
Посчитать расход цемента для отмостки

Перфоратором или отбойным молотком. Сначала опору вбивают кувалдой до достижения устойчивого положения. Затем с помощью электроинструмента углубляют ее до необходимой отметки, проверяя положение строительным уровнем. Предварительно на инструмент наваривают усиливающую накладку или «стакан». Котлован заполняют щебнем, уплотняют.

«Бабкой». Устройство представляет собой отрезок трубы с тяжелым наконечником. Его надевают на опору, приподнимают на небольшую высоту и отпускают. Благодаря силе тяжести «бабка» наносит точечный удар по оголовку столба. Работать можно в одиночку, но лучше вдвоем.

Ручным копром с бензиновым двигателем или гидравлическим приводом. Инструмент удобен в обращении, не требует особых физических усилий даже при монтаже столба на большую глубину. Копер устанавливают на оголовок трубы и забивают со скоростью свыше 1000 ударов в минуту. На рыхлом грунте допускается монтаж без предварительного бурения лунок.

Важно. Забивать столбы не рекомендуется, если земля на участке очень твердая, каменистая, с включением строительного мусора или наоборот, слишком рыхлая, с низкой несущей способностью.

Бетонирование

Монтаж столбов с бетонированием подошвы обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любых почвах. Опору можно установить, применяя следующие технологии:

    Полное бетонирование. В пробуренную на всю глубину скважину засыпают слой щебеня, уплотняют. Устанавливают столб без жесткого крепления. Заливают бетоном, периодически уплотняя его палкой, чтобы вышел воздух. При больших объемах применяется глубинный вибратор. Стойку выставляют по уровню и окончательно фиксируют до затвердевания раствора.

Частичное бетонирование. Это метод совмещает бетонирование с забивкой. Лунку бурят не на всю глубину, а на 1/2-1/3 высоты заложения опоры. Устанавливают трубу и забивают ее до проектной отметки. Скважину заливают бетоном, уплотняют.

С гильзой. Засыпку щебнем, уплотнение и установку опоры проводят как при полном бетонировании, но раствор заливают на 1/2-1/3 глубины лунки. Затем на стойку надевают гильзу — отрезок пластиковой канализационной трубы длиной 30-70 см. Получившийся «стакан» аккуратно заполняют бетоном. Яму вокруг столба засыпают песком или щебнем и уплотняют. Этот метод, называемый «финским», позволяет избежать выпучивания, перекосов и провалов конструкции при морозных подвижках грунта.

С усиливающей пяткой. На нижний торец опоры наваривают «башмак» из стальной пластины размерами, равными сечению скважины или чуть меньше. Основание бетонируют и уплотняют. При таком способе увеличивается площадь опоры и сцепления с бетоном, что повышает прочность и устойчивость конструкции, долговечность всего ограждения.

Для легких заборов из сетки или штакетника, не обладающих высокой парусностью, можно вместо бетона засыпать в лунку строительный мусор с последующей заливкой раствором. Качество и однородность основания при этом не очень высоки, но вполне приемлемы.

Столбы на сваях

На просадочных грунтах, болотах и торфяниках в качестве столбов для забора применяют винтовые сваи. Глубина вкручивания достигает 3-3,5 м в зависимости от характеристик почвы.

Монтируют сваи с помощью ручного рычажного устройства или механизированной техники. Конструкция может быть в виде целого или разборного стержня. В последнем случае сначала устанавливают нижнюю часть — непосредственно саму сваю, а затем уже к ее оголовку прикручивают болтами заборный столб. При этом добиться строгой вертикальности гораздо проще, чем при монтаже целой длинной трубы, а деформации, возникшие по прошествии времени, легко исправить регулировкой болтов.

Важно. Преимущество данного метода — высокая скорость. На установку одной сваи достаточно нескольких минут. Не нужно ждать, пока затвердеет бетон, можно сразу приступать к монтажу заполнения.

Хитрости и советы

Как и в любой работе, при установке столбов не помешает знание некоторых нюансов:

  • Для увеличения сцепления с бетоном в нижней части трубы нужно прорезать неглубокое продольное отверстие.
  • Приваренные к низу стойки укосины длиной 1 м или кресты из арматурных прутков помогают прочнее закрепить столб в земле и бетоне.
  • Чтобы избежать попадания внутрь опоры осадков, трубу заполняют раствором или закрывают торец заглушкой.
  • Предназначенный специально для установки стоек магнитный уровень Stanly позволит значительно упростить контрольные операции и ускорить выставление столба по вертикали.
  • Натянутый по верху труб шнурок для разметки контура не мешается под ногами, меньше сдвигается, что облегчает монтаж. Определить положение точки для установки стойки можно с помощью отвеса, закрепленного на шнурке.
  • Металлические профили нужно очень тщательно очищать от ржавчины с помощью шлифовальной машины и химических средств, покрывать грунтовкой и совместимой с ней краской нетолстым слоем.

Заключение

Рекомендуемая глубина закапывания столбов для забора — 80-120 см. Исключения составляют торфяники, болотистые и непрочные почвы, где опоры погружают на 1,5-3 м.

Чтобы стойки не вывернуло и не повело, при установке нужно соблюдать технологию. На пучинистых грунтах обязательно устройство дренажных оболочек, дополнительное усиление оснований. Грамотный качественный монтаж обеспечит эксплуатацию забора без ремонта в течение долгих лет.

Бетонирование винтовых свай – нужно ли это?

Общие понятия о заполняемых бетоном сваях


Конструкция свайного поля под дом
Сваи, которые заполняют раствором, называют набивными сваями. Конструктивные строения набивных свай бывают нескольких видов:

  • Бетонные опоры;
  • Железобетонные опоры;
  • Металлические трубы;
  • Асбоцементные трубы;
  • Синтетические оболочки;
  • Винтовые сваи.

На строительной площадке опоры под дом образуют свайное поле. На нем могут устанавливать как одиночные опоры, так и полосами или кустами. Свайное основание под дом, как правило, планируют прямоугольной формы.

Преимущества и недостатки заливки бетона в сваи

Укрепление бетоном винтовой сваи изнутри позволяет усилить несущую возможность ствола на тридцать процентов, и поэтому данный способ можно использовать для того, чтоб сэкономить на монтаже свайно-винтового основания. Благодаря заливке бетона в сваи, изделия можно использовать с меньшим диаметров по причине того, что цена применяемого бетона будет в разы меньше, чем цена сваи.

Многие специалисты рекомендуют заливать бетоном сваи тогда, когда установка свайного фундамента будет проходить на водянистой земле. Также на территории крупных городов, когда при строительстве важное значение играет каждый метр, это прекрасный способ, чтоб усилить основание. Также заливают бетоном сваи при возведении трехэтажных домов или же зданий с такими же параметрами и весом.

Читайте так же:
Расход цемента для пескобетона

Однако, не смотря на множество плюсов, остаётся много противников данной процедуры, так как они полагают, что бетонирование может нанести вред конструкции, ведь железо и бетон обладают разными коэффициентами теплового расширения. К тому же через какое-то время бетон начинает давать трещины, в которых остаётся воздух и влага, что ускоряет разрушение конструкции. Частично такие доводы правдивы, однако, если бетона в свае не будет, то внутри будет образовываться лед, который тоже провоцирует коррозийные процессы и расширяется при изменениях температуры.

Установка и заливка набивных свай

Скважины для набивных опор делают разными способами, в том числе такими, как бурение грунта, бурение с помощью вибромеханического оборудования, сверление с подачей под давлением глинистого раствора и посредством взрыва.


Бурение под опору производится как вручную, так и с помощью техники

Устройство набивных свай состоит из нескольких этапов:

  • По всей площадке, отведенной под строительство дома, делают скважины буром. На дне ствола насыпают песок или песчано-гравийную смесь в объеме 1:1. Насыпной слой трамбуют до толщины около 150-200 мм. На подстилающий слой укладывают слой гидроизоляции (лист толи или другой материал).
  • В обводненном грунте с помощью специального оборудования покрывают насыщенным глинистым раствором внутреннюю поверхность скважины. Это создает на поверхности шурфа водонепроницаемую «кору», которая предотвращает обрушение стенок.
  • В готовую полость устанавливают арматурный каркас. При установке каркаса строго контролируют его вертикальность.

Заливку бетоном скважины выполняют послойно. Объем каждого слоя обычно составляет около 200-250 мм. Уплотняют объем залитой смеси ручным электрическим вибратором.

Заливка свай с применением обсадных труб


Монтаж обсадной трубы для последующей заливки необходимо производить осторожно
В почвах с небольшой несущей способностью набивные опоры под дом делают с помощью обсадных труб. Сначала бурят скважину, затем в полученный ствол опускают сегменты обсадной трубы. Погружение отдельных частей трубы производят специальным гидравлическим оборудованием (домкратами).

Если свайную опору решено делать с уширенным основанием, то его делают срезанием слоя грунта специальным механическим ножом или расширяют дно шурфа взрывом. Уширенное основание свайной опоры значительно влияет на увеличение несущей способности опоры.

После устройства подстилающего слоя и укладки гидроизоляции производят установку собранного арматурного каркаса. Заливку раствором делают послойно с уплотнением каждого слоя электрическим вибратором. По мере заливки бетоном и его твердением части обсадного ствола демонтируют.

Производят трамбование всего объема бетонного раствора по слоям кабельными вибраторами. Уплотняют каждый залитый слой толщиной 200 мм.

Как бетонировать винтовые сваи

Нужно ли бетонировать сваи?

Бетонирование винтовых свай – довольно простой технологический процесс, однако не все специалисты считают его нужным и ставят под сомнения. Также заказчики очень часто сомневаются в целесообразности выполнения такой работы. Однако, по технологии, инъекция раствора в ствол при построении фундамента на сваях – один из важных процессов.

Мнения сторонников данной технологии

Метод повышения коррозийной стойкости и несущей способности винтовых свай основан на способе установки буроинъекционных свай. Эта технология используется во время возведения домов при большой их плотности, и исключает нарушения соседних фундаментов при использовании сваи.

Бесполезность бетонирования винтовых свай

Некоторые профессионалы считают, что главной опасностью для разрушения винтовых свай в будущем является контакт между железом и бетоном, так как они имеют разные коэффициенты теплового расширения. Именно такая особенность материалов способствует образованию микротрещин внутри бетона. В результате этого внутри скапливается влага и воздух, что усиливает процессы коррозии стенок труб.

Бетонирование винтовых свай, технология после подрезки

Бетонированный свай решает вопросы несущей способности и гидроизоляции. Так, бетон выступает барьером для проникновения влаги в ствол, помимо этого, выполняет функцию адсорбента, сохраняя сваи изнутри. Перед заливкой ствола трубы, выполняется подрезка под один заданный уровень по отметкам. При заливке используется песочно-бетонная смесь, а ее уровень, чуть ниже уровня подрезки. Для приготовления смеси используют соотношение 1 до 3, где 3 части песка и 1 часть цемента.

Компоненты смешиваются всухую, затем при постоянном перемешивании добавляется вода до получения массы сметанообразного типа. Далее производится заливка и уплотнение раствора внутри трубы при помощи прута или палки.

Через некоторое время после заливки, в сваю досыпается цемент или порошковый бетон, так как раствор проседает на пару сантиметров. Это применяется с целью ликвидации лишней воды, выравнивания поверхности и способствует качественной заливке.

Заполненную раствором шовную трубу «обвязывают» оголовком или швеллером, на которые крепится конструкция.

Как бетонировать винтовые сваи

Существуют некоторые правила при заливке труб:

  1. если температура плюсовая, раствор готовят из обычной воды;при небольших заморозках в песочно-
  2. бетонную смесь добавляют пищевую соль мелкого помола, которая исполняет роль присадки и не позволяет воде перейти в состояние льда;
  3. при сильных морозах в смесь вливают антиморозные жидкости, которые защищают от замерзания бетона и его расширения.

Как защитить винтовые сваи от коррозии

При возведении свайно-винтового фундамента экономия неуместна. Большое внимание нужно уделять антикоррозийной обработки труб, которые будете использовать.

Качественные сваи хоть и обрабатываются специальными антикоррозийными средствами, однако, во время монтажа соприкасаются с камнями, землей, мусором и другими элементами, понижающими защитный слой. Поэтому, необходимо провести дополнительную обработку после строительства.

Рекомендуется вырыть трубу на 25-30 см и покрыть битумной мастикой, а после ее высыхания, засыпать грунтом обратно и немножко утрамбовать. Для внутренней защиты используется бетонная смесь, о которой говорилось выше.

Основные этапы антикоррозийной обработки сваи
  • осмотр внешней поверхности;
  • оценка ее состояния;
  • определение необходимости в дополнительной обработке, подборка материалов;
  • оценка местности использования;
  • оценка опасности затопления весной;
  • составления плана работ, направленного на гидроизоляцию.
Читайте так же:
Лугато очиститель от цемента
Преимущества и особенности винтовых сваи
  • с их помощью можно строить дома на обводненных и торфяных участках, на склонах и других сложных местах;
  • экономия на земляных работах и на очистке участка;
  • не требуется много техники и работников;
  • при необходимости можно сделать пристройку к зданию;
  • использование сваи такого типа позволяет выполнять строительство в любое время года;
  • сваи можно применять в любых грунтах, кроме скальной породы.

Заливка буронабивных свай с уширенной пятой


Насадка на бур для создания уширения пяты опоры
Расширенное основание скважины делают тремя способами:

  • Низ скважины заливают слоями бетонным раствором толщиной 200-300 мм и усиленным давлением раствор выдавливает окружающую почву, формируя уширенное основание.
  • Формируют пяту с помощью специального режущего устройства. Складной режущий элемент, закрепленный на буровой колонке, раскрывается на нужной глубине. Вращаясь, нож расширяет размер основания в поперечнике скважины от 2-х до 3-х метров. Нож приводит в движение гидравлический механизм с дистанционным управлением.
  • Уширяют основание скважины взрывным методом. Дистанционной установкой приводят в действие взрывчатку и образуется сферическое углубление.

После этого производят армирование полости скважины и ствол с установленной арматурой заливают бетоном.

Рекомендуем посмотреть видео, как производится заливка опоры с расширенной пятой.

Набивка свай смесью грунта с бетоном

Грунтонабивную сваю формируют за счет перемешивания специальной бурильной установкой грунта с жидким бетоном. Лопасти бура перемешивают срезанную почву с раствором. Весь объем бетонной смеси подают в скважину под давлением.

Перемешанная полученная смесь формирует ствол с высокой несущей способностью.

При устройстве грунтонабивной сваи не нужно производить вынимание грунта из полости пробуренного ствола. Такие опоры предназначены в основном для фундамента дома на песчаном слабом грунте.

Заливка винтовых свай бетонным раствором

Винтовые опоры заполняют бетоном слоями по 200 мм. Каждый слой обязательно уплотняют вибратором. Если опоры предназначены для небольшого дома, бетон успешно уплотняют куском гладкой арматуры или другим подручным приспособлением.

Посмотрите видео, как производится заливка винтовых опор.

Благодаря залитому бетону, винтовая свая приобретает высокую несущую способность. Однако при всех этих достоинствах, залитые бетоном винтовые опоры не применяют для домов из тяжелых материалов.

Другие методы заполнения свай

Всегда ли надо заливать сваи бетоном? Нередко применяются и другие материалы, оказывающие такой же эффект, например, сухие песчано-цементные смеси чаще используют при отрицательной температуре воздуха. Этот вариант хорош и тем, что если в ствол попадет влага, смесь впитает ее, увеличив тем самым собственную прочность. Засыпать винтовые сваи можно и пескобетоном, который действует так же, как и ПЦС. Что лучше – заливать или засыпать сваи в фундаменте? Некоторые специалисты считают, что использование сухих смесей должно быть предпочтительнее бетонных, так как они не образуют внутренние полости.

Кстати, вопрос, чем залить винтовые сваи, может стать неактуальным, если вместо обычных газоводопроводных труб с толщиной стенки до 4 мм использовать толстостенные трубы. Например, труба диаметром 108 мм с толщиной стенок 7 мм может выдержать большие нагрузки, чем бетонированная свая с более тонкими стенками. Правда, стоимость такой трубы несравнимо выше, поэтому процесс бетонирования остается популярным и надежным способом увеличения стойкости свай по отношению к механическим и физико-химическим нагрузкам, повышает долговечность фундамента и, в конечном итоге, надежность и устойчивость всей постройки.

Как установить металлические столбы для забора своими руками

Невозможно представить себе загородный дом или дачу без забора. Из какого бы материала он не был сделан, для ограждения всегда нужны опорные столбы. Их можно сделать из бетона, дерева, но чаще застройщики отдают предпочтение металлическим столбам: они сочетают в себе практичность и демократичную цену, долго служат. Их легко установить самостоятельно, зная основные тонкости монтажных работ.

Выбор формы

Металлические столбы для забора делают из обычных стальных труб, которые могут иметь разное сечение:

  • Круг;
  • Прямоугольник;
  • Квадрат.

Труба с круглым сечением самая бюджетная. Длина изделий, отпускаемых от производителя – 2,5…6,0 метров. Диаметр круглого проката – 57…108 мм. При выборе таких опор необходимо приобрести стабилизирующие пластины, чтобы сделать возможным и удобным процесс крепежа ограждения к столбу.

Трубы квадратного и прямоугольного сечения более дорогие, но и прочные: их ребра жесткости обеспечивают опорам устойчивость под действием нагрузок. Толщина стенок труб для столбов варьируется от 2 до 4 мм. Заготовки, как и круглые трубы, выпускаются длиной 2,5…6,0 метра с незначительными припусками.

Прямоугольные и квадратные трубы можно использовать под разные типы ограждений. Чтобы выбрать подходящий размер сечения, выберите подходящий размер пролёта между опорами и посчитайте примерный вес материала (штакетника, профлиста и др.)

Сечение трубы, ммМаксимальная допустимая нагрузка на опоры, кг
1 метр2 метра3 метра4 метра5 метров6 метров
40×40×27091737235165
40×40×39492319646216
50×50×21165286120613114
50×50×31615396167844319
60×60×21714422180935026
60×60×323935892501296935
80×80×34492111047825214482
100×100×374731851803430253152
100×100×492172283990529310185
120×120×41372633391484801487296
140×140×419062473620691125679429

Методы защиты от коррозии

Металл без защиты быстро коррозирует и теряет прочность, портя внешний вид столбов забора. Чтобы предупредить подобное явление и продлить срок службы металлической трубы, её поверхность цинкуют методом горячего погружения в цинковый раствор. Готовая поверхность не вступает в реакцию с кислородом, водой и химическими соединениями в воздухе и грунтах.

Еще один способ защиты трубы на производстве — покрытие полимерными пленками. Их наносят тонким слоем на поверхность металла. Такой способ изоляции эффективен практически неограниченное количество времени при условии целостности слоя.

Читайте так же:
Песок цемент сухая смесь м300

Самые надежные трубы имеют двойную защиту и цинком, и полимерами одновременно.

Даже самое качественное защитное покрытие не способно долго противостоять стихии земли и в скором времени оцинковка и полимерный слой нарушаются, начинается окисление металла. Чтобы исключить этот процесс, заглубляемую часть столба нужно дополнительно изолировать от агрессивной среды.

Чем обработать металлические столбы для забора в земле:

  • Битумная мастика;
  • Полимерная мастика для обработки металлов специальная.

Выбор небольшой, но эти средства высокоэффективны и стоят недорого. Обмазку осуществляют на этапе подготовки к строительству забора. Необходимо дать мастике просохнуть перед заглублением конструкции. Совершенно неэффективны рулонные материалы, поэтому устанавливать их в пробуренную яму бессмысленно.

Определение длины трубы

Прежде, чем закупать трубы для установки опор, надо правильно посчитать их длину и количество.

Длина трубы для забивания рассчитывается так: высота забора + глубина промерзания грунта + 20 см. Следует обратить внимание на то, что длина трубы под землей должна быть не меньше 1/3 высоты верхней части.

Пример: высота нашего забора – 2,0 метра. Глубина промерзания грунта в регионе – 1,2 метра. Получаем: 2,0 + 1,2 + 0,2 = 3,4 метра. Такой длины должны быть наши заготовки.

Производители отпускают трубы немерных длин, можно приобрести заготовку ближайшего размера – 4,0 метра и отрезать ее самостоятельно или заказать подрезку у продавца. Если есть более выгодное предложение на большую длину, например, 10,5 метра по низкой цене в пересчете на 1 отрезок, мы можем купить трубу и разрезать ее на 3 части (в нашем случае 3,4×3 = 10,2 метра, нам подходит труба 10,5 метров). Ориентироваться следует на цену изделий и сортамент, предлагаемый продавцом.

Расстояние между столбами забора не должно превышать 2,5 метров. Следует составить план расположения опорных труб заранее и посчитать их количество.

Установка металлических столбов для забора

Способов монтажа металлических столбов для забора несколько:

  • Забивка и ввинчивание в грунт;
  • Бутование опоры;
  • Бетонирование столбов;
  • Комбинированный способ.

Выбор способа установки зависит от типа грунтов и нагрузки на опоры от ограждения.

Забивка столбов

Под легкие заборы на песчаных грунтах столбы можно вбить в землю. Для этого потребуются только трубы и кувалда, также следует подыскать оголовок для трубы, чтобы не смять поверхность сечения.

Работы следует производить с напарником. В заранее отмеченном месте выкапывают небольшую лунку. В нее вставляют трубу, затем один держит столб строго вертикально, второй забивает. Через каждые несколько ударов необходимо сверять вертикальность опоры.

Достоинство установки методом забивания – возможность беспроблемного демонтажа опор.

Ввинчивание столбов подходит при установке круглых труб. Для этого к нижнему концу приваривают 1-2 лопасти. Далее опору ввинчивают на заданную глубину. Этот способ подходит для установки постоянного забора, поскольку демонтаж столбов будет весьма затруднительным занятием.

Бутование опоры (сухое бетонирование)

При пучинистых грунтах под легкий забор целесообразно выбрать установку металлических столбов методом бутования крупным щебнем и песком.

  • 1) Сначала монтируют угловые опоры и столбы, на которых будут крепиться калитка и ворота. Для них выбирают более прочные трубы;
  • 2) Далее производят монтаж промежуточных опорных труб.

Как правильно вкопать металлические столбы для забора:

  • В отмеченном месте посредством бура делаются выемки под опоры. Диаметр ям оптимально принять 20-40 см, чтобы было достаточно места для засыпания и утрамбовки щебня.
  • На низ лунки укладывают слой щебня и песка 10-15 см.
  • Устанавливают столб, выравнивают его вертикальность.
  • Послойно засыпают смесь щебня и песка в яму по 15-20 см, утрамбовывают и поливают, каждый раз сверяя вертикаль опоры по уровню.
  • Когда до поверхности земли останется 15-20 см, верх ямы заливают бетоном М100-М150.

При пучении грунтов щебень компенсирует поступающее на столб давление и опора остается на месте, забор не всплывает из грунта.

Бетонирование столбов

Бетонируют опоры под тяжелые заборы из профилированного листа, кованых пролётов. Главная задача при такой установке – создание надежной подушки для компенсации пучинистых нагрузок, чтобы опора оставалась на месте круглый год. В большинстве случаев бетонные столбы используют при строительстве ленточного фундамента под забор.

  1. Выкапывают траншею под фундамент и в обозначенных местах вынимают грунт под столб. Диаметр лунки может составлять 20-30 см в зависимости от размера сечения трубы.
  2. На дно ямы засыпают подушку из щебня 10-15 см и тщательно ее уплотняют.
  3. Ставят опалубку для бетонного основания. Её стенки можно проложить рубероидом, который защитит камень во время службы от чрезмерного намокания и облегчит процесс снятия опалубки.
  4. Устанавливают каркас для бетонирования. Для его создания используют продольную арматуру периодического сечения 8-10 мм в диаметре, для перевязки – гладкие прутья с сечением 6 мм. Каркас может быть самостоятельным для отдельно стоящих опор и связанным непрерывно с ленточным каркасом, если производится установка столбчато-ленточного фундамента под забор.
  5. Внутрь каркаса на подушку устанавливается металлический столб и фиксируется арматурой в строго вертикальном положении.
  6. Производится заливка бетонного раствора М150-М200.
  7. Через 5-7 дней опалубку можно снять и засыпать грунт в яму, уплотнив его.

Комбинированный метод установки (частичное бетонирование)

Для пучинистых грунтов можно выбрать способ частичного бетонирования металлических столбов. Он, как и предыдущий метод, подходит как для ленточного фундамента, так и для точечной установки столбов.

  1. Выкапывают лунку на 1/2 или 2/3 проектной глубины.
  2. Забивают трубу до проектной отметки.
  3. Делают щебневую подушку под бетон 10-15 см.
  4. Ставят опалубку и устанавливают каркас как при методе полного бетонирования.
  5. Заливают бетонный раствор.
  6. Через 5-7 дней снимают опалубку и засыпают яму грунтом.

Чем покрасить металлические столбы для забора

После установки столбы можно покрасить. Это необходимая мера для дополнительной защиты металла от коррозии.

Покраска битумным лаком

Битумный лак – одно из самых доступных средств для обработки металлов.

  1. Трубу нужно тщательно обезжирить и очистить от загрязнений. При необходимости ее можно помыть мыльным раствором, затем тщательно просушить.
  2. Металлической щеткой счищают ржавчину и создают рельеф для надежной сцепки состава с основанием.
  3. После чистки трубы следует протереть тряпкой, смоченной в растворителе.
  4. Можно наносить битумный лак. Если его консистенция очень густая, он разбавляется уайт-спиритом. Наносится раствор кистью в 1-2 слоя.
Читайте так же:
Восстановление контактного пункта цемента

Эмаль по металлу

Краски по металлу делается на 3 группы:

  • 1) Грунт-эмали – самостоятельные средства, которые совмещают в себе функции грунтовки и финишного слоя. Эмали наносятся на предварительно обезжиренную поверхность в 1-2 слоя. При правильном нанесении и соблюдении условий эксплуатации покрытие способно служить несколько лет, защищая металл от коррозии.
  • 2) Обычные эмали, которые требуют дополнительного грунтования. В качестве слоя-основы используют грунтовку ГФ-021, которую наносят на металл в 1 слой. После высыхания наносят цветную эмаль в 1-2 слоя в зависимости от желаемой интенсивности цвета.
  • 3) Эмали по ржавчине – современный продукт, не требующий грунтования и предварительной очистки поверхности от ржавчины. Состав нейтрализует очаги коррозии и защищает металл от последующего окисления.

Все составы доступны для покупки в любых магазинах строительных материалов.

Как присоединить деревянный столб на бетонное основание: обзор методов

Частное домостроение предполагает использование разнообразных технологий заливки фундамента, стен и постройки ограждений. Большинство из них намного проще и дешевле, чем те, что применяются при возведении многоэтажных зданий. Например, часто приходится фиксировать деревянные столбики на бетонное основание при строительстве заборов для дач, загородных домов, коттеджей, при устройстве сараев, хозяйственных строений. Дерево имеет небольшой срок службы, поэтому во избежание преждевременного разрушения его нужно правильно соединять с более прочным и надежным материалом – бетоном.

Выбор древесины

При установке столбиков обращают внимание на сорт древесины, используемый в строительстве. Мягкие породы плохо реагируют на влагу, которой изобилует почва: они быстро загнивают, покрываются плесенью, разрушаются.

Важно! Лучше всего для этой цели подходит твердое дерево (дуб, бук), но у него есть существенный недостаток – высокая цена.

Чтобы снизить затраты, выбирают более доступный материал, к примеру, древесину сосны. Она довольно плотная, не подвержена гнилостным процессам, после высыхания не трескается, не страдает от деформации.

Защита дерева

Для продления срока службы готовой деревянной конструкции нужно обязательно применять дополнительные защитные средства. Это касается любой породы древесины, даже самой прочной.

С целью снижения скорости разрушения под действием солнца, ветра, осадков, температурных перепадов проводят такие мероприятия:

  1. Для надземной части столбов. Поверхность шлифуют до гладкости и дают хорошо просохнуть. После наносят лак по дереву с влагозащитными свойствами, обладающий морозостойкостью.
  2. Для подземной части столбов. Пропитывают древесину битумной мастикой или другим составом на основе битума, причем дважды (с разницей в сутки). Вместо этого средства можно применять рулонную гидроизоляцию, обмотав столбики в нижней части, либо пройтись по ним открытым огнем (произвести браширование).

Пропитка столбов битумной мастикой к содержанию ↑

Как установить столбы

Перед заливкой бетонного раствора готовят ямки для столбиков. Обычно каждый из них заглубляют в землю на треть от его общей длины.

Важно! Глубина ямок будет зависеть и от уровня пролегания грунтовых вод, и от промерзания грунта. Она в любом случае должна быть больше, чем эти показатели.

На дно ям укладывают подушки из щебня. Он послужит дренажем и не даст воде скапливаться на одном месте. Толщина щебеночного слоя равна 15-20 см.

Схема установки столбов

Отдельно готовят смесь из грунта, извлеченного из ям, щебня, кирпичного боя. В каждую лунку вставляют столб, засыпают грунтом с наполнителями, хорошо утрамбовывают. До верхнего уровня почвы должно остаться около 20 см – сюда заливается бетон.

Армирование

Чтобы столбики надежно удерживались внутри ям, их дополнительно укрепляют металлическими прутками. Последние устанавливают прямо в подушку, на которую затем льют бетонный раствор.

Пруток арматуры ставят так, чтобы он возвышался на 20-25 см. В деревянном столбике снизу высверливают отверстие согласно диаметру прута, который оборачивают гидроизоляционным материалом. Данный метод армирования может применяться не только при обустройстве ограждений, но и при монтаже любых сооружений с ленточным фундаментом.

Специальный способ крепления столбов

Есть интересный метод фиксации деревянных столбиков на бетонном основании – с помощью так называемых пасынков из монолита. Из бетонного раствора заранее делают небольшие столбики (пасынки), к которым потом привязывают деревянные столбы.

Этапы работ будут следующими:

  • нанесение битумной гидроизоляции на деревянные опоры;
  • обработка битумом выемок в грунте (либо укладка мембраны);
  • засыпка мелкого щебня, установка пасынков и трамбовка;
  • фиксирование пасынков небольшими распорками;
  • засыпка котлованов грунтом в смеси с песком, щебнем, кирпичным боем, трамбовка (должны остаться ямки глубиной 15-20 см);
  • заливка бетонного раствора;
  • выдерживание бетона до полного застывания;
  • крепление деревянных столбиков на бетонные пасынки проволокой.

Установка на бетонные пасынки к содержанию ↑

Как еще можно закрепить столбы

Еще одним эффективным методом фиксации деревянной опоры в бетоне является монтаж в коробе. Он подходит, если уже имеется залитая бетонная поверхность, поверх которой надо установить столбы. Сверху на бетон крепят короб – металлическое изделие с отверстиями под крепеж. Внутрь короба ставят столбик, после чего прикручивают его к бетону дюбелями.

Кроме того, можно присоединить деревянные опоры к бетону специально сделанным крепежом. Его изгибают из арматуры с присоединенным П-образным фиксатором с дырками.

Перед заливкой бетона конструкцию ставят на участок, а после застывания фиксируют столб при помощи болтов, саморезов. Любой из представленных методов крепления деревянных опор на бетонную поверхность является надежным и дает возможность соорудить долговечную постройку своими руками.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector