Alsatelecom.ru

Стройматериалы
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Контрольно-измерительные и строительные инструменты каменщика

Контрольно-измерительные и строительные инструменты каменщика

С тех пор, как человечество научилось делать кирпичи и возводить из него дома, существует профессия каменщика. Многие процессы в строительстве автоматизированы, но кирпичные стены делает человек при помощи нескольких инструментов.

Каждый из инструментов каменщика имеет своё назначение и особенности. Конструкция каждого инструмента совершенствовалась временем. Чтобы полноценно выполнять свою работу, каменщик должен иметь набор специализированных инструментов, о которых речь и пойдёт ниже.

  • Классификация инструментов каменщика
  • Описание и назначение инструментов каменщика
    • Строительные инструменты для кладки кирпича
    • Контрольно-измерительные средства из набора каменщика

Классификация инструментов каменщика

Набор инструментов, которыми пользуется каменщик во время своей работы, делят на две группы:

  • строительный инструмент
  • контрольно-измерительные средства

К первой группе относятся орудия труда, которыми каменщик непосредственно осуществляет кладку стены. А ко второй – средства, которыми каменщик делает необходимые замеры и контролирует качество кладки.

В первую группу входят следующие инструменты:

  • мастерок или кельма
  • кирка или молоток каменщика
  • лопата для раствора
  • швабровка
  • расшивка

В группу контрольно-измерительных средств входят:

  • строительные уровни
  • отвесы
  • специальный угольник
  • порядовки
  • рулетка или раскладной метр
  • правило
  • промежуточный маятник
  • контрольный шаблон

Это основной набор инструментов каменщика, которыми он возводит многоэтажные дома и прочие сооружения. Разумеется, есть и другие приспособления, которыми оборудуется рабочее место строителя при кладке стен.

Описание и назначение инструментов каменщика

Как уже говорилось, каждый инструмент, используемый в работе каменщика, имеет своё назначение, то есть выполняет определённые функции.

Строительные инструменты для кладки кирпича

В эту группу входят приспособления, используемые для кладки стен и облицовки фасадов из кирпича. Без этих инструментов каменщик не может работать.

Самое известное орудие строителя – это мастерок. Его также называют кельмой. Этот инструмент представляет собой шпатель треугольной формы или в виде капли, ручка которого изогнута. Стандартная длина лопатки 18 или 19 см.

С помощью мастерка каменщик наносит слой раствора нужной толщины на возводимую стену, промазывает швы и убирает излишки строительной смеси. Ручка кельмы должна быть удобной и не скользкой. Обычно она делается из пластмассы или дерева, часто прорезинена.

Второй по важности инструмент – молоток-кирка (или комбинированный молоток), длина которого около 30 см. Одна сторона молотка предназначена для постукивания по кирпичу, чтобы он лёг плотно и в нужном положении, другая – для того, чтобы кирпичи колоть на куски и обтёсывать их.

Лопатой для раствора размешивают свежую строительную смесь до однородности, а также наносят раствор на стену, когда она шире, чем в один кирпич. Это увеличивает скорость работы.

Швабровка представляет собой квадратную пластину из резины с металлической ручкой. Она применяется, когда необходимо удалить раствор из строящихся вентиляционных стволов или из дымоходов.

Расшивка применяется в облицовочных работах для отделки швов. Её конструкция позволяет формировать выпуклые, вогнутые или плоские швы при кладке облицовочным кирпичом.

Контрольно-измерительные средства из набора каменщика

Во время своей работы каменщику необходимо контролировать параметры кладки, чтобы в конечном итоге получилась ровная, крепкая стена, которая простоит десятки лет, а не завалится на следующий день. В этом могут помочь контрольно-измерительные приспособления.

Первое, что каменщик контролирует постоянно, это отклонение кладки в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Для этого применяются несколько средств, одно из которых строительный уровень. Уровень представляет собой устройство из алюминиевого профиля длиной 700, 500 или 300 мм.

Уровень устанавливают на стену или прикладывают к ней и наблюдают за пузырьками воздуха, которые находятся в стеклянных ампулах с незамерзающей жидкостью. Если кладка ровная, пузырьки занимают положение строго по центру ампулы. Если есть отклонения, то пузырьки отклоняются от центра.

Это так называемый пузырьковый строительный уровень. Их производят с одной, двумя и тремя ампулами. Уровень с тремя ампулами контролирует ещё и наклонные линии, плоскости. Кроме пузырьковых уровней, выпускают водные строительные уровни и современные лазерные приборы. Есть уровни, которые можно использовать не только для контроля, но и для разметки.

Также для проверки вертикальной плоскости кладки применяют отвес. Его корпус изготавливается из металла. К корпусу прикреплён кручёный шнур, пропущенный через планку из алюминия. Есть более лёгкие приспособления по весу и утяжелённые.

Чем выше кладка, тем тяжелее должен быть отвес, иначе полученные данные о вертикальности будут искажаться. Отвес массой 200-400 грамм считается лёгким, а отвес 600-1000 грамм утяжелённый, которым контролируют степень вертикальности кладки в несколько этажей. Отвесом можно контролировать не только кладку, но и дверные, оконные проёмы, углы.

Для проверки той же самой вертикальности или отклонений в горизонтальной плоскости каменщик может использовать порядовки. Этот инструмент, а точнее, конструкция, собирается из реек, уголков и труб. Она служит комплексным маяком во время кладки и показывает очень точную картину.

Для того чтобы воспользоваться этим инструментом, нужно нанести градацию по высоте равную толщине ряда. Если ряд одинарный, то откладываемая толщина равна 77 мм, если утолщённый, то 100 мм. Кроме того, нужно нанести еще и границы верхние и нижние дверей, окон, проёмов, перекрытий и других конструкций.

Читайте так же:
Известняк сырье для производства цемент

Выставить порядовки нужно перед началом кладки стен с помощью отвеса. Места размещения этих инструментов – углы и стыки стен. Для соблюдения точности данные контрольные средства монтируют через 10-12 метров. Между нанесёнными отметками толщины рядов закрепляют причальный шнур, по которому и выкладывают кирпич.

Следующий инструмент, относящийся к контрольно-измерительным — это правило. Приспособление представляет собой довольно большую и ровную рейку сечением 30 на 80 мм, изготовленную из алюминиевого спецпрофиля или из отфугованной древесины.

Его назначение — обнаружение разного рода неровностей с лицевой стороны стены. Каменщик проводит инструментом по только что сделанной кладке и может вовремя заметить брак, и немедленно исправить его. Часто правило используют в сочетании с угольником при проверке углов.

Для возведения кладки длиной более 3 метров используются промежуточные маяки. Это могут быть куски дерева или металла с размерами коробка, устанавливаемые под шнур-причалку через 3-6 метров. Это исключает провисание шнура и помогает контролировать ровность кладки.

Шнур-причалка имеет в диаметре до 3 мм и необходим для соединения порядовок и маяков. Он формирует контур стены и контролирует её ровность во время кладки, показывает толщину швов по горизонтали и указывает место кирпича в ряду.

Для нанесения размеров кладки каменщик использует складной метр или подходящую рулетку.

Такой измерительный инструмент, как угольник, необходим, как уже упоминалось, для закладки и проверки точности углов, как внутренних, так и наружных. Угольники могут быть и деревянными и металлическими. Самый распространённый и удобный вариант: угол 90° и сторона 50 см.

В своей работе каменщик также может использовать строительные шаблоны. Они применяются для разметки проёмов дверей, окон, дымоходов, вентиляции и других подобных конструкций.

Бывает, что шаблоны применяются для кладки углов. В этом случае шаблоны изготавливаются из досок, которые с наружной стороны оструганы, а с внутренней отфугованы. Для кладки перегородок в здании, где уже положены перекрытия, шаблон монтируют от пола до потолка с применением отвеса. Угловые кирпичи примыкают вплотную к шаблону с перевязью. Такая процедура обеспечивает высокую точность возведения перегородки и увеличивает скорость кладки.

Работа каменщика очень ответственная. Он возводит стены домов и других помещений. Его промахи или брак в работе могут стать причиной разрушения здания до ввода в эксплуатацию или уже во время. Ответственное отношение к работе и применение всех необходимых инструментов гарантируют качество кладки стен, а значит устойчивость, прочность здания и безопасность его эксплуатации.

Инструмент для декоративной штукатурки стен

Для того, чтобы финишное покрытие стен смотрелось отлично и соответствовало самому высокому уровню, необходим специальный инструмент для декоративной штукатурки. Сегодня на рынке предлагается множество вариантов такой продукции: по разной цене, разных производителей и качества.
Как выбрать то, что нужно именно вам? И на что обратить внимание, подбирая инструмент для штукатурки стен?

Джентльменский набор.

Лучше запастись всем необходимым заранее, чтобы потом не отвлекаться в процессе работы и не тратить время на поиски нужного инструмента. Удобно, когда все под рукой: это не только ускоряет процесс, но и делает его приятнее.

Какие инструменты нужны для штукатурки стены?
В основной набор приспособлений для подготовки поверхности к оштукатуриванию и непосредственно для штукатурки входит несколько предметов:

  • стоит обзавестись специальным молотком;
  • ковшиком, при помощи которого ускоряется штукатурный процесс;
  • отвесом строительным;
  • уровнем строительным;
  • правилом, предназначенным для выравнивания раствора на стене;
  • шпателями разной величины и типов;
  • кельмой;
  • валиками;
  • теркой или несколькими терками.

Полезные универсалы.

Удобно, когда один инструмент для декоративной штукатурки можно использовать для выполнения разных видов работ. Один из таких универсалов – кельма из нержавейки. В просторечии ее называют лопаткой для штукатурки. Это, пожалуй, самый популярный среди профессионалов инструмент.
Она пригодится в процессе нанесения смеси на поверхность. И станет хорошим помощником, когда нужно будет выравнивать подсохший раствор.


Поскольку кельма при оштукатуривании стен – инструмент просто незаменимый и один из самых интенсивно используемых, стоит выбрать максимально удобный вариант. Самый дорогой, какой вы можете себе позволить. Это очень важно, ведь от качества этого приспособления зависит многое: то, насколько хорошо будет выполнена работа, и то, как быстро это удастся сделать.

Конструкция кельмы довольно проста. Она состоит из полотна, черенка и ручки с коленом. Удобной считается лопатка с полотном шириной пятнадцать сантиметров и длиной двадцать. Размер колена предпочтителен в пределах пяти сантиметров. Более высокое колено создаст неудобства в работе, более низкое – может спровоцировать травму руки.

Есть миниатюрные кельмы. Они применяются для того, чтобы срезать небольшие бугорки на поверхности покрытия, замазывать трещинки в стене. Такие маленькие лопатки называют еще отрезовки.

Важен материал, из которого сделана кельма – он должен быть прочным и долговечным, чтобы рабочая пластина кельмы не деформировалась даже после многих сотен «квадратов» оштукатуренных стен.

Важно! Ручка кельмы должна быть удобной, ведь ее придется держать в руке много часов подряд. Так что отнестись к выбору этого инструмента стоит очень внимательно.

Самые популярные представители такого типа инструментов – кельмы для нанесения смеси и кельмы венецианские, которые еще называют гладилками. Последние позволяют формировать поверхность с эффектом мрамора поглаживающими движениями.

Читайте так же:
Как убрать запах кошачьей мочи с цементом

Сокол, который не летает.


Очень простой, но весьма полезный в процессе оштукатуривания потолков и стен инструмент для декоративной штукатурки – сокол строительный. Он представляет собой щит, в центре которого расположена ручка. Обычно делают сокол из легкого металла. Его величина – 35 на 35 или 40 на 40 сантиметров.

Задача такого приспособления – поддерживать раствор во время нанесения. Сокол также используют, чтобы накладывать штукатурку и разравнивать ее по поверхности. Технологически процесс выглядит так: на щит кладется смесь, которую потом штукатурной лопаткой наносят на отделываемую поверхность.

Сокол можно заменить простым куском фанеры, сделав инструмент для штукатурки стен своими руками.

Мистер шпатель.

Шпатели при нанесении декоративной штукатурки разные нужны и все важны. Самая востребованная их «профессия» — разглаживание штукатурного слоя. Они также применяются для нанесения смеси – шпатлевки или штукатурки. Без шпателя не обходится не один профессионал.

Для оштукатуривания самый подходящий инструмент – шпатель, лезвие которого имеет форму трапеции или прямоугольника. Хорошо, если оно будет сделано из нержавейки. Тогда шпатель будет исправно работать долгое время, не будет стираться и деформироваться.

Стоит обратить внимание на ручку. Для ее изготовления применяются разные материалы. Ручка может быть деревянной, пластиковой, резиновой, может быть комбинированной.

Убедиться, что конкретная модель шпателя подходит именно вам, можно, подержав его в руках и представив, что вы им штукатурите. Не стоит торопиться, ведь вам предстоит провести в паре с этим приспособлением не один час работы.

Важно! Лезвие шпателя должно быть идеально ровным. А после нажатия на поверхность оно должно моментально возвращаться в исходное положение.

Для венецианской штукатурки нужен специальный шпатель. Его лопатка сделана из полированного металла.

Необходимое «Правило».


Правило – это то, чем правят уже ненесенный слой штукатурки, другими словами – стягивают ее. Без правила никак не обойтись, если есть цель сделать качественное покрытие.
Правила бывают разной ширины, длины и формы. Чаще всего используются модели длиной в две-три тысячи миллиметров. Конфигурация лезвия может быть

  • h-образной: применяется, чтобы распределять по поверхности нанесенный на стену раствор;
  • в виде трапеции: с его помощью выполняется подрезка слоя штукатурки;
  • прямоугольной: универсальный вариант; наличие в его составе пузырькового уровня повышает функциональность этого вида инструмента.

Трем усердно.

Штукатурное покрытие разных типов требует применить специфический инструмент для штукатурки. Так, штукатурку «короед» никак не сделать без специальной терки. Именно она – то самое приспособление, с помощью которого на поверхности раствора создается особый рисунок, свойственный этому типу покрытия.

Терка подготавливает оштукатуренную поверхность к финальной отделке – покраске или наклейке обоев. С ее помощью можно устранить дефекты и сделать стену или потолок максимально ровными. Чтобы добиться наилучшего эффекта, верхний слой штукатурки слегка увлажняют водой. Возможно немного смазать его жидким раствором штукатурки.
Рабочая часть терки может выполняться из разных видов материалов. Особенно распространены терки из полиуретана. Есть варианты пластиковые и из металла, из резины.

Разновидность терки — применяемый для шлифовки штукатурки инструмент полутерок имеет в своем составе ручку и полотно из дерева. Самые удобные полутерки делают из хвойной древесины. Используют их для предварительного выравнивания штукатурного слоя.

Валик по назначению.

Не обойтись в штукатурных работах без валика. Он пригодится при подготовке поверхности, когда нужно грунтовать стены или потолок.
И потом может применяться для нанесения смеси. Валики делают из резины, пленки, ткани, полиуретана. Пожалуй, самый практичный – резиновый валик. Его просто мыть, и он очень долговечен.
Есть особые валики – они способны «рисовать» на штукатурке узоры. Такие валики называют рельефными: на их поверхности вырезан определенный рисунок. Прижимая валик к подсохшему раствору, получаем красивые узоры на стене.

Сделать такой креативный валик можно самостоятельно. Например, намотать на обычный гладкий инструмент веревку или ткань. Это даст оригинальный рисунок.

Если использовать старую веревку, получится «травяной» орнамент. Обычный полиэтиленовый пакет дает замысловатый рисунок. Взяв плотную ткань, лучше непромокаемую, сделав из нее рукав и надев ее на валик, получим «мятую бумагу». Можно вырезать фигурки из отслужившей автомобильной покрышки, наклеить их на валик – будет абсолютно эксклюзивный узор.

Вспомогательные моменты.


Рисовать на штукатурке можно с помощью трафарета. Таких шаблонов с прорезями, сквозь которые проникает краска, в магазинах можно найти много. Обычно они вырезаны из пластика или пленки.

Трафарет прикрепляют к слою штукатурки при помощи скотча малярного. И затем начинают валиком наносить смесь от краев к центру. Получается необычное украшение.

Можно взять или заказать трафареты из самоклеящейся пленки. Их удобно крепить к стене, но они одноразовые.
Делать трафареты, конечно, можно самостоятельно.

Выбираем пистолет.

Специальный пистолет – отличный помощник, когда нужно заштукатурить большие площади. Особенно часто его используют при отделке фасадов.
Пистолет направляет сильную струю смеси на стену. Такая методика нанесения раствора называется набрызг.

Один из довольно экономичных вариантов — картушный пистолет. Этот инструмент для нанесения декоративной штукатурки значительно сокращает время штукатурных работ. Если подсчитать время, которое придется отдать за м² отделки штукатуркой, окажется, что приобрести пистолет будет намного выгоднее.

Читайте так же:
Фосфат цемент применяется для

Конструкционно это полуавтоматическое устройство. Его присоединяют к емкости, в которой находится штукатурный раствор.

Затем смесь при помощи компрессора подается к распылителю. Можно выбрать силу давления – больше или меньше. Режим работы пистолета таким образом варьируется. Емкость приходится периодически заполнять раствором снова – на это уходит время.
Можно оптимизировать процесс, если использовать штукатурную станцию. В ней предусмотрены отдельные функции замешивания раствора и его подачи к распылителю.

Для смеси применятся емкость довольно большого размера, что позволяет работать, не отвлекаясь на приготовление раствора, дольше.

Напор подачи раствора подбирается индивидуально в каждом конкретном случае. Не стоит делать его слишком низким: смесь будет лететь в стороны и подтекать. Чересчур высокое давление тоже неблагоприятно: шланг может вырвать из аппарата. Расстояние, на котором лучше располагать пистолет по отношению к обрабатываемой поверхности, специалисты рекомендуют выбирать примерно в сорок сантиметров.

Важно! Специалисты советуют удерживать пистолет постоянно на одном расстоянии от стены в процессе нанесения смеси на выбранный участок. Это обеспечит равномерный слой. Подобрать оптимальную дистанцию несложно: нужно посмотреть, при каком давлении и на каком расстоянии смесь ложится ровно и не подтекает.

Для пистолетов обычно используются штукатурные смеси на гипсовой основе. Они быстро сохнут. В продаже имеются специальные растворы, предназначенные для таких устройств, правда, стоят они дороже.

Для ускорения процесса.

Для работ, предваряющих нанесение штукатурной смеси, стоит иметь под рукой некоторые инструменты для отделки штукатурки, которые ускорят процесс. Например, стальную строительную щетку. Ею легко можно очистить поверхность от остатков обоев или другого покрытия, убрать грязь. Вместо строительной щетки можно использовать обычную щетку, щетина которой сделана из стали. Или воспользоваться специальными насадками на дрель.

Цена качества.

Стоят инструменты для отделки штукатурки разных марок, величины и разного качества по-разному. Например, стоимость шпателя варьируется от пятидесяти до пятисот рублей. Цена кельмы – от ста тридцати до тысячи рублей. Правило обойдется от четырехсот до двух тысяч рублей. Терка стоит от ста до четырехсот рублей.
Купить инструмент для нанесения штукатурки можно в магазине отделочных материалов или заказать через интернет. Затраты на него входят в расходы, которые придется понести на выполнение штукатурных работ в расчете за квадратный метр. Однако, по словам профессионалов потратиться стоит. Хороший и правильно подобранный инструмент позволит сделать работу на самом высшем уровне.

Насадка-миксер для цементных растворов своими руками

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина». Сегодня я хочу рассказать вам, как достаточно быстро и относительно просто, у меня получилось изготовить насадку-миксер для замешивания тяжёлых растворов.
В этом видеоролике я поверхностно рассказал об этом:

Более подробно процесс изготовления опишу ниже.
Как я уже неоднократно упоминал, в последние годы я неспешно, так сказать, «для души» занимаюсь капитальной реконструкцией очень старого дома. При осуществлении бетонных работ мне исправно помогала в этом бетономешалка. Но сейчас уже основные строительные работы завершены, и она отправилась на хранение. И, тем не менее, иногда возникает необходимость приготовить некоторое количество бетона, или цементного раствора. И при этом очень не хочется вывозить бетономешалку, а потом её отмывать после одного-двух замесов. Для таких работ был приобретён достаточно мощный строительный миксер «Фиолент-МД11ЭМ». Инструмент очень хороший. Он используется на многих строительных площадках, и, до сих пор, я не слышал о нём ни от кого плохих отзывов. Да и сам уже пользовался им. (Подобный трудится у меня в самодельном сверлильном станке. Вначале я думал, что он будет оттуда выниматься для строительных работ. Но решил приобрести ещё один, чтобы не крутить гайки и не возить его туда-сюда.)))) Выбрал эту-же модель, но в более «продвинутой» серии «Мастер», хотя и тот позиционировался как профессиональный инструмент. Про то, что сейчас инструмент продаётся, в основном, без рабочих элементов, я как-то и забыл. А потом забыл и про то, что нужно этот элемент купить! (Покупал то сам миксер давно, заблаговременно). И вот, готовясь приступать к работам, я про это вспомнил. Проехался по пути с работы на стройку по строительным супермаркетам. И был разочарован. То, что там было . Или годилось только для легких смесей (шпатлёвка, клеевые составы и т.д.), или было криво сварено, или не подходило по посадочным. (Посадочное у этого миксера — М14. У меня есть для него шпилька-переходник и сверлильный патрон, посредством которого можно было бы зажать любую оснастку (рабочий диаметр 16 мм).. Но так делать не хотелось-бы, потому что, во-первых, хотелось-бы не иметь проблем с проскальзыванием в патроне, да и патрону самому это здоровья точно не прибавит! )))

Не найдя того, что хотелось, я решил заказать в интернет-магазине «родную» оснастку производства «Фиолент». А пока заняться другими работами (для более лёгких смесей у меня есть «венчики» для дрелей, и, немного более мощные, под патрон «SDS-plus» для перфораторов.). Но, по приезду на свою стройку, мне бросились в глаза металлические шпильки, которые мне достались после разборки барабанов-катушек от электрического кабеля. Они (катушки) бывают разных размеров, и в тех, что поменьше, как оказалось, как раз используются шпильки с резьбой М14.

Читайте так же:
Как удалить цементный раствор с кузова автомобиля

Повертев её в руках, я. таки решился. )). (Думаю, многим здешним завсегдатаям знакомо это чувство, когда смотришь . думаешь . «Это ж можно вот так. А потом вот тут приварить. » и уже всё! Засело в голове! ))))

Быстро переодевшись, я принялся за работу. Потратил на изготовление насадки ровно полтора часа. (Без фотографирования было бы быстрее))). Вот что я для этого использовал:

1. Шпилька от кабельной катушки с резьбой М14.
2. Обрезок трубы сварной D108 мм.
3. Обрезки полосы 24х4мм
4. Полоса 20х4 мм (обрезки полок от стального уголка)
5. Гайка М14

Проектирование велось по ходу дела ))). Прототипами выступали наиболее понравившиеся из виденных сегодня в магазине, конструкций. Для размешивания тяжёлого раствора лучше всего использовать «правостороннюю спираль», которая при вращении захватывает нижние слои и выталкивает наверх. Она должна обладать большой жёсткостью, поэтому, в нижней части необходимо сделать сплошное кольцо. На глаза попался остаток металлической сварной трубы, которую я использовал, изготавливая дымоход в своей отопительной печи:


Для того, чтобы закрепить кольца на шпильке, я решил использовать стальную полосу, приваренную диаметрально поперёк кольца. Для этого я сделал в кольцах выборки, чтобы утопить полосу заподлицо:


Полоса была приварена, швы зачищены, но, лишнюю длину я пока не обрезал:



Сначала, я просверлил в центре отверстия, диаметром 14 мм, которыми они оденутся на шпильку. Так как, находясь на стройке, я мог это сделать только ручным инструментом, торчащий отрезок помог удерживать заготовку (Я на него ногой наступал)))):

После этого всё лишнее было отрезано, а в торцах колец были сделаны наклонные вырезы, чтобы разместить в них концы спиральных лопастей:

Теперь займёмся самими лопастями. У меня валялись несколько обрезков металлических полос, оставшихся от предыдущих самоделок (Я никогда не выбрасываю никакой металл)))):


Это мне удалось — «сыромятина» легко тянулась под ударами молотка в нужную точку:

Были изготовлены два полукольца, с диаметром закругления . ну. немного больше, чем диаметр кольца. И, даже не «немного»)))). Всё делалось опять «прикладным методом» — я примерял полукольцо, расположив под нужным углом, и смотрел сверху, где нужно ещё подогнуть, чтобы диаметр проекции на основание примерно совпал с диаметром основания.



Изготовить из полуколец спирали мне помог обрезок железнодорожного рельса, который я использую в качестве
наковальни.





Теперь можно уже и зачистить:

И приварить лопасти-спирали — к кольцу:



На этом этапе я кардинально изменил проект инструмента — отказался от использования верхнего кольца. В теории мне казалось, что конструкция с двумя кольцами будет очень крепкой. Но, на практике, подержав в руках, я понял, что это уже избыточно! Прочности конструкции хватит с лихвой! Зато вес немного уменьшится. Да и выглядеть будет не так громоздко.
И я решил вварить вместо кольца, просто перекладинку, которую изготовил из полосы 25х4:

Отрезал участок шпильки, длиной 60 см, и собрал всё на ней:



Осталось доделать крепление. Шпилька заворачивается в резьбу шпинделя, но, ведь, нужен какой-то упор, да и выворачивать её нужно будет ключом. Поэтому я решил накрутить на резьбу до упора гайку и приварить её. Вот за неё и буду выворачивать насадку из резьбы шпинделя. Но вот, незадача!! Резьба слишком короткая. При вворачивании в шпиндель до упора, снаружи остаётся всего несколько витков. Гайка заберёт слишком много полезной длины резьбы.

Но решил я это очень просто — высверлил из гайки резьбу, оставив всего два витка:


Осталось зачистить швы и отбалансировать. Балансировку я производил при помощи тяжёлого молотка и всё того-же отрезка рельса! )))). Установив насадку в миксер, и сбросив обороты до минимума, я наблюдал за вращением и просто подгибал ударами молотка сам венчик, убирая биение. Таким образом я добился очень хороших результатов — миксер не болтает, даже если его включить на весу, удерживая в одной вытянутой руке.

Такого результата более чем достаточно! Ведь, погружённый в бетон венчик в балансировке вообще не нуждается — какой бы точной она не была, она тут-же исчезает бесследно, благодаря налипшему на венчик тяжёлому бетону! Нужна она только для моментов погружения и извлекания из раствора, и для промывки в воде.

Всё! Наша мешалка готова:

Осталось покрасить! Я знаю, что краска будет со временем стёрта бетоном. Но это будет со временем! И то, на стержне она останется. В любом случае, я считаю, что любое изделие должно иметь законченный вид. Да и на венчике она «зашпаклюет» неровности, и его будет проще мыть.








Как уже писал, заняло у меня её изготовление полтора часа, не особо торопясь. Конечно, возможно, проще купить готовую. Но, вот, я тоже так считал, но, столкнувшись на практике, получилось наоборот. Конечно же, не у всех есть такие шпильки. (но можно тогда приварить болт к куску арматуры), ни у кого, скорей всего, как у меня, не лежат вырезанные полки от уголков (. но можно распустить вдоль обрезок полосы), нет обрезков труб большого диаметра (. но тогда можно сделать и снизу так, как я сделал сверху).

Читайте так же:
Сколько сохнет цемент марки 500

В общем — решать вам. Кому хочется сделать — тот сделает. Кому не хочется возиться — купит.))))

Инструменты каменщика: отвесы, порядовки, уровни, причалки, шнуры, уголки и др.

Список инструментов каменщика:

  • Растворная лопата
  • Кельма
  • Молоток-кирочка
  • Расшивки
  • Швабровка
  • Отвес
  • Строительный уровень
  • Правило
  • Деревянный угольник
  • Шнур-причалка
  • Деревянная порядовка

Растворная лопата

Предназначена для подачи и расстилания раствора на стене. Лопатой также перемешивают раствор в ящике и разравнивают его между верстами под забутку.

Кельма

Представляет собой отшлифованную с обеих сторон стальную лопатку с деревянной ручкой. Предназначена для разравнивания раствора по кладке, заполнения раствором вертикальных швов и подрезки в швах лишнего раствора.

Молоток-кирочка

Применяется для рубки целого кирпича на половинки, четвертинки и т. п., а также для обтесывания кирпича.

Расшивки

Служат для обработки швов — с их помощью швам придают определенную форму. Профиль поперечного сечения и размеры расшивок должны соответствовать заданной форме и толщине швов.

Швабровка

Предназначена для очистки вентиляционных каналов от выступившего из швов раствора, а также для более полного заполнения швов раствором и заглаживания их. На стальной ручке швабровки внизу закреплена между фланцами резиновая пластина размером 140 х 140 х 10 мм, с помощью которой и осуществляется процесс зачистки и заглаживания.

Следующие инструменты служат для проверки качества кладки и называются контрольно-измерительными.

Контрольно-измерительные инструменты каменщика

Отвес

С помощью отвеса каменщики выверяют вертикальность стен, простенков, столбов и углов кладки. Отвесами массой 200-400 г. проверяют правильность кладки по ярусам и в пределах высоты этажа; отвесы массой 600—1000 г. служат для проверки наружных углов здания в пределах высоты нескольких этажей.

Строительный уровень

Уровни выпускается длиной 300, 500 и 700 мм. Служат для проверки горизонтальности и вертикальности кладки. На корпусе уровня закреплены две стеклянные трубки-ампулы, изогнутые по кривой большого радиуса, наполненные незамерзающей жидкостью так, что в них остается небольшой воздушный пузырек. Если уровень приложенный к кладке находится в горизонтальном положении, пузырек, поднимаясь вверх, останавливается посередине между делениями ампулы.

Смещение пузырька влево или вправо от этого положения показывает, что кладка, на которую установлен уровень, не горизонтальна, и чем больше ее наклон к горизонту, тем больше смещается пузырек от среднего положения.

Благодаря тому, что трубки расположены в двух направлениях, уровнем можно проверять не только горизонтальные, но и вертикальные плоскости.

Правило

Отшлифованная деревянная рейка сечением 30 х 80 мм, длиной 1,5—2 м. Его также изготовляют из дюралюминия в виде Н-образного профиля длиной 1,2 м. Этой рейкой проверяют лицевую поверхность кладки.

Деревянный угольник

Имеет длину сторон 500х700 мм и применяется для проверки прямоугольности закладываемых углов.

Шнур-причалка

Крученый шнур толщиной 3 мм, который натягивают при кладке верст между порядовками и маяками. Шнуром-причалкой пользуются при кладке как ориентиром для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов кладки, а также одинаковой толщины горизонтальных швов. С помощью шнура определяют, какое положение должен иметь в версте каждый укладываемый кирпич.

Деревянная порядовка

Порядовка — это рейка сечением 50 х 50 или 70 Х 50 мм и длиной до 1,8-2 м, на которой через каждые 77 мм нанесены деления (засечки) соответственно толщине ряда кладки. Размер 77 мм составлен из высоты кирпича (65мм) и толщины шва (12 мм). Порядовки каменщиками применяют для разметки рядов кладки, фиксирования отметок низа и верха оконных и дверных проемов, перемычек, прогонов, плит перекрытий и других элементов здания. К наружной поверхности стен порядовки устанавливают таким образом, чтобы стороны, на которых размечены ряды кладки, были обращены внутрь здания, откуда осуществляется кладка. Порядовку крепят к кладке стальными держателями в П-образной формы. Делается это так:

В горизонтальные швы по ходу кладки через каждые 6-8 рядов по высоте вводят скобы держатели, располагая их один над другим. Скобы должны войти в стену своими концами и поперечной планкой. Уложив над вторым держателем один-два ряда кирпичей, в скобы вставляют порядовку и закрепляют ее деревянными клиньями. К порядовкам зачаливают шнур-причалку, по которой ведут кладку. Шнур-причалку устанавливают и переставляют с помощью двойной скобы, которая удерживается на рейке порядовки натяжением шнура-причалки и в результате трения между скобой и порядовкой.

Порядовку снимают вместе с держателями не вынимая клиньев, для чего ее осторожно раскачивают в плоскости, перпендикулярной поверхности стены.

Держатели, преодолевая сопротивление раствора, выходят из горизонтальных швов кладки и порядовку поднимают вверх вместе с ними. Инвентарные порядовки делают также из металлического уголкового профиля 60 х 60 х 5 мм. На ребpax уголка порядовки нарезаны деления глубиной 3 мм через каждые 77 мм или просверлены отверстия для закрепления шнура-причалки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector