Выгребная яма для дачного туалета

Выгребная яма для дачного туалета. Как делать?

Каким бы не был скачок научно-технологического прогресса, такие простые вещи, как туалет, всегда будут одними из важнейший показателей комфорта. В высотных домах существует сложная конструкция труб и линии канализации, однако что же делать, если блага большого города далеко? В летний и осенний период многие жители больших городов отправляются на дачи, а те, кто лишь желает обустроить свой участок, начитают с самого главного — туалета.
Здесь важными являются такие факторы, как отдаленность от построек, конфигурация и сама конструкция туалета. Одним из самых древних и распространенных является туалет в выгребной ямой. Для таких конструкций не обязательно вызывать специалистов, здесь можно управиться и своими силами.
Прежде всего, выгребная яма для дачного туалета должна быть расположена не только подальше от жилых домов, но и вдали от источников воды. Следует помнить, что неудачно расположенная выгребная яма может легко заполнятся дождевой водой или тающим снегом, что тоже может стать проблемой для владельцев дачи.

Важно! Однако даже если выгребная яма создается без вмешательства наемных специалистов, это совершенно не значит, что просто выкопать яму в земле и оставить ее в таком виде -приемлемый вариант.

Поэтому следует помнить, что стенки ямы требуют поддержки, которую легко можно сделать из деревянных досок, старых баков для воды, бетонных колец и даже шины.

Кирпичная выгребная яма

Виды выгребных ям

Существует два вида выгребных ям для уличного туалета:

• Один из самых распространенных и экономически приемлемых видов таких ям называется поглощающим. Отличительная особенность этой разновидности в том, что у нее нет дна, а редкие отходы человеческой жизнедеятельности легко фильтруются и поглощаются в грунт. Этот вариант менее затратен, так как принимает больше отходов и реже требует вызова ассинтезаторской машины, однако может стать причиной загрязнения грунта.
• Другой вид выгребных ям называют герметичными. Их особенность в том, что в отличии от поглощающих выгребных ям, у них есть дно, а для их создания можно использовать старые баки, герметичные конструкции из кирпича и бетона, монолитных плит и бетонных колец. Они более затратны, но более экологически безопасны.

Теперь, когда рассмотрены виды выгребных ям, можно уделить внимание видной части любого туалета, а именно домику и его обустройству. Домик над выгребной ямой строится с той целью, что туалет — это место уединения, но это не означает, что на этом можно завершить обустройство важнейшего места на даче. Даже если это выгребная яма уличного туалета, можно сделать его более комфортным. Многие дачники устанавливают унитаз на выгребную яму, что намного удобней обычной дырки в настиле. На данный момент производители сантехники разработали целый ряд моделей унитазов специально для дачных участков, но их легко можно заметить и обычными квартирными. Они легко устанавливаются на деревянный настил, а если пол туалета сделан из бетона, то с легкостью прикручивается к полу. Если посмотреть в разрезе, то дачный туалет может выглядеть так:

Общая схема выгребной ямы для дачного туалета

Не стоит также забывать о системе вентиляции в домике, чтобы запахи от выделений не скапливались в закрытом помещении. Обычно для этого используют вентиляционные трубы, но порой можно обойтись и обычной небольшой решеткой.

Необязательно построение домика с унитазом непосредственно над выгребной ямой. Порой это может быть невозможно. Тогда герметичная яма может быть выкопана дальше, соединенная с наружным туалетом канализационной трубой. Подобное сооружение называется люфт-клозет, и отличается от выгребной ямы герметичностью.

Круглая выгребная яма из кирпича

Туалет с выгребной ямой своими руками

Строительство туалета с выгребной ямой требует много времени. Дачники и владельцы частных домов чаще всего роют поглощающие выгребные ямы, так как они более экономны и просты. И конструкция выгребной ямы для туалета может быть разной.

Перед строительством следует знать, как правильно сделать выгребную яму под туалет. Первым делом необходимо выбрать и расчистить место для будущей ямы. Теперь можно переходить к обустройству выгребной ямы для туалета.

Выгребная яма из пластикового септика

Стенки выгребной ямы можно выложить из:

деревянных досок. Прежде чем устанавливать доски, следует обработать их специальным веществом, которое защитит дерево от гниения и паразитов. Это довольно простой способ сделать выгребную яму, но он не обеспечивает герметичности системы.

Конструкция для слива из досок

• кирпича. После того, как яма вырыта, можно сделать герметичное дно. Для этого заливают слой бетона толщиной 10-15 см., перед этим засыпав дно песком. Если дачник решил делать поглощающую выгребную яму, стоит заметить бетон на щебень или гальку. После этого можно класть кирпич. Некоторые строители делают ровные стенки из кирпича, а другие советуют класть материалы в шахматном порядке. Стенки такой ямы должны возвышаться над поверхностью.

Конструкция из кирпича

еще один пример кирпичной ямы

Яма из бетонных колец

Туалет с выгребной ямой

Место сточных вод из пластика

Это наиболее распространенные виды выгребных туалетных ям на дачном участке. Но дачный участок не обязательно можно использовать для огорода. Порой дачники выращивают сады на своей земле, тогда такая конструкция носит название садовый туалет. Выгребная яма для него может быть обустроена так же, как и для любого другого дачного туалета.

Как правильно сделать выгребную яму для туалета

Размер выгребной ямы может зависеть от желания владельца участка и от количества выделений. Если рассмотреть наиболее распространенный вариант, то следует вырыть яму, достаточно углубленную, чтобы реже прибегать к услугам ассинтезаторской машины, но и не слишком глубокую, чтобы шланг мог достать дна ямы. Глубина выгребной ямы требует придерживаться некоторых правил. Прежде всего яма для туалета не должна находится слишком близко к жилым постройкам, забору, а если грунтовые воды достаточно близко в поверхности на участке, то лучше ограничиться туалетом без выгребной ямы. Обычно так поступают, если грунтовые воды находятся выше, чем 2,5 метра.

Выгребная яма из бетонных колец на даче

Если придерживаться этих несложных правил, то у любого дачника легко получится правильная выгребная яма для туалета.

Как сделать своими руками выгребную яму без откачки

Если рядом с домом нет централизованной канализации, то в качестве решения проблемы можно рассмотреть обустройство выгребной ямы. В любом доме, где есть подвод горячего и холодного снабжения воды, появляется проблема сбора и вывода канализации.

• Где должна находиться выгребная яма
• Устройство выгребной системы своими руками
• Обычная сточная яма своими руками
• Герметичная сточная яма
• Из чего соорудить сливную яму своими руками
  • Из автомобильных шин
  • Из бетонных колец
  • Сливная яма из кирпича
• Сооружение кирпичной выгребной ямы
  • Установка люка и перекрытия
• Канализационная яма из бочки
• Бетонная сливная яма
• Подводя итог

Выгребная яма – это самый простой вариант канализации в частном или загородном доме, который можно сделать своими руками.

Где должна находиться выгребная яма

Для начала, нужно определиться с участком, на котором будет обустроена выгребная система.

• непосредственно на участке, прилегающему к частному или загородному дому;
• возможно обустройство на расстоянии не менее 10 метров от фундамента жилого здания и других построек на приусадебной территории и до сооружений, находящихся по соседству;

Важно! Данное требование основано на том, что при более близкой установке негерметичной ямы без откачки возможно разрушение фундаментов близко находящихся построек, а также их затопление.

• расстояние от ямы до ограждения тоже регламентируется и обязано быть не меньше одного метра;
• глубина не должна быть не более 3 метров. При выборе нужно учитывать глубину прохождения подземных вод;
• яма обязана находиться на определенной дистанции (25 метров) от питьевых колодцев.

Данное расстояние зависит от вида грунта на приусадебной территории:

• При глинистом грунте – не ближе 20 метров;
• При суглинистом грунте – не ближе 30 метров;
• При супесчаном и песчаном грунте – выгребную яму нельзя устанавливать ближе 50 метров от колодца.

Устройство выгребной системы своими руками

Существует два основных вида обустройства ямы:

• герметичная;
• обычная без дна.

Вариант обустройства канализации в загородном или частном доме определяется местонахождением территории, ежедневным количеством сточных вод и материальными возможностями владельца участка:

• если ежедневное количество сточных вод не более одного кубометра, возможно строительство простой системы без дна и без откачки. В яме этого вида стоки частично уходят в грунт, в котором очищаются анаэробными бактериями. Для примера этой выгребной ямы можно привести классический сельский туалет;
• при большом количестве сточных вод (более кубометра) требуется строительство герметичной конструкции, которую нужно время от времени откачивать.

Это требование объясняется тем, что при отсутствии днища в яме сточная вода проходит в грунт и ее очистка происходит микроорганизмами, находящимися в толще земли. Но их возможности по очистке не безграничны.

При больших количествах сточных вод микроорганизмы не справляются с очищением воды. В этом случае сточные воды начнут загрязнять прилегающий участок и возможно их прохождение в водонесущие слои почвы с дальнейшим загрязнением питьевого колодца.

Если требуется утилизация большого количества сточных вод можно рассмотреть обустройство септика с фильтрационными полями.

Обычная сточная яма своими руками

Простейшая сточная система делается так:

• роется котлован глубиной до двух метров, шириной два метра и длиной до трех метров;
• укладываются или фиксируются стенки земли;
• вниз насыпается слой щебеня;
• сверху устанавливается защитное перекрытие с крышкой.

Основные достоинства ямы без дна:

• легкость эксплуатации;
• небольшая стоимость конструкции и эксплуатации;
• простое и быстрое строительство своими руками.

Недостатки ямы без дна:

• уровень подземных вод обязан быть ниже уровня сточной системы;
• не подходит для канализации большого количества канализационных вод;
• экологически небезопасна;
• возможно внеплановое наполнение из-за дождевых вод;
• имеет неприятный запах.

Герметичная сточная яма

Герметичная сточная система – это герметичная емкость, куда по трубам откачивают канализационные воды. По мере наполнения емкости канализационные воды нужно откачивать специальной машиной.

Основные достоинства герметичной системы:

• место установки не зависит от вида почвы на участке;
• не зависит от прохождения подземных вод;
• экологически безопасна, канализационные воды не поступают в окружающую среду.

Минусы герметичной конструкции:

• появляется запах, если накопитель сделан в форме колодца;
• ежемесячные затраты (нужно периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки);
• относительно большая стоимость конструкции.

Из чего соорудить сливную яму своими руками

Рассмотрим разные виды и способы конструкции сливных систем, которые можно сделать своими руками. Они условно делятся на постоянные и временные.

Из автомобильных шин

Если вам необходима сливная система для туалета в загородном доме при минимальных затратах, можно самому сделать ее с помощью старых автомобильных покрышек.

Это быстрый и бюджетный вариант строительство канализационной ямы. Конструкция довольно проста. Делается котлован, куда одна на другую укладываются старые шины. На низ котлована насыпается слой щебня, при желании шины герметизируются замком из глины.

Преимущества:

• если нужно, легко восстанавливается;
• долговечность;
• быстрота, простота и дешевизна конструкции.

Недостатки:

• покрышки со временем подвергаются гниению;
• возможность негативного воздействия на окружающую среду при высокой нагрузке на сооружение;
• быстрое заиливание при недостаточной чистке и откачивании, в итоге теряется полезная площадь.

Из бетонных колец

Это еще один способ быстрого строительства сливной системы. По своей конструкции она похожа на колодец. Кольца устанавливаются друг на друга. Соединения между ними при желании герметизируются при помощи цементной стяжки.

По своей конструкции канализационная яма из бетонных колец относится больше к герметичным сооружениям. Потому нужно регулярно откачивать ее. Хотя существует вариант установки септика из бетонных колец.

Основные достоинства:

• удобство устройства защитной крышки с люком;
• долговечность;
• возможность сооружения своими руками;
• относительно небольшая стоимость.

Недостатки:

• возможность проявления неприятного запаха из труб вентиляции;
• необходимость периодической откачки;
• трудоемкость монтажа.

Сливная яма из кирпича

Это наиболее удачный и оптимальный вариант, если вам нужна система слива для туалета или бани в загородном доме.

Преимущества:

• легкость строительства — с кладкой кирпича для сливной ямы справится почти любой дачник;
• экологичность – содержимое сливной конструкции периодически откачивается ассенизаторской машиной.

Недостатки:

• заиливание. Не допустить заиливание можно с помощью постоянной откачки, находящейся жидкости в накопителе;
• относительно короткое время службы (до 20 лет), в результате разрушения кирпича в неблагоприятных условиях сливной системы;
• периодически вероятно образования неприятного запаха. Справиться с этим сможет помочь использование различных препаратов, которые ускоряют процессы разложения отходов и своевременная откачка накопителя.

Сооружение кирпичной выгребной ямы

Для начала нужно определиться с местом установки сливной ямы, соблюдая все правила и учитывая удобство эксплуатации.

Выбираем конструкцию. С учетом назначения, сливная кирпичная яма может быть прямоугольной, квадратной или круглой.

Рассчитываем нужный объем, размеры и подготавливаем котлован под яму.

При прямоугольной конструкции, делаем наклон дна в сторону установку люка. На дно ямы насыпаем песчаную подушку, слоем 20 см и заливаем ее цементным раствором. Можно взять готовую железобетонную плиту необходимых размеров. Сверху делается цементная стяжка.

Делаем кладку стен. Оптимальная толщина стен — 30 см. Укладку стен желательно делать в шахматном порядке в полкирпича. Возможна укладка в четверть кирпича.

Затем, когда стены готовы, нужно обработать их битумной мастикой либо сделать глиняный замок с внешней части для лучшей герметизации. Если нужно, то штукатурим внутреннюю поверхность.

Установка люка и перекрытия

Затем, когда основание сливной ямы готово, устанавливаем перекрытие с люком. Перекрытие обязано не меньше чем на 50 см закрывать яму по периметру.

В роли перекрытия выбирают бетонные плиты или тщательно настилают бревна. При обустройстве выгребного перекрытия нужно предусмотреть месторасположение для люка. Люк делается размером 70 см.

Поверх перекрытия стелем гидроизоляцию из пленки или рубероида. Гидроизоляцию покрываем слоем шлака или грунта размером 0,5 м.

Внимание! Для защиты от появления запаха из сливной ямы и ее замерзания, люк в яму устанавливается двойным. Верхняя крышка располагается на поверхности земли, а другая на уровне перекрытия. Появившееся пространство в лук заполняется теплоизоляционными материалами (шлак, керамзит, пенопласт и т. д.).

Канализационная яма из бочки

Это отличный вариант обустройства стоков вод своими руками с естественной чисткой выгребной канализации при небольших количествах стоков (до 1 куб. м.).

Подготовка бочки:

• используем 200 литровую бочку, лучше всего из материала, который не подвергается коррозии, делаем в стенке в шахматном порядке отверстия для дренажа дрелью или болгаркой. Отверстия желательно проделывать с дистанцией 15-25 сантиметров;
• герметично крепим ко дну бочки патрубок для подсоединения сливной трубы. Чтобы обеспечить герметизации можно пользоваться силиконовыми герметиками. Обрабатываем участок подсоединения патрубка мастикой;
• оборачиваем бочку геотекстилем и прочно крепим его бечевкой. Это нужно для обеспечения защиты емкости от попадания в ее конструкцию земли и иных сторонних частиц при сохранении нормального дренажа.

Установка выгребной канализационной системы:

• делаем траншею и прокладываем трубы канализации, непременно с уклоном;
• подготавливаем котлован глубиной и размером чуть выше глубины бочки;
• вниз котлована засыпаем гравий или щебенку слоем 20 см;
• на данную подушку ставим бочку и подсоединяем трубу слива;
• образовавшееся пространство между стенами ямы и емкостью заполняем гравием или щебенкой;
• присоединяем трубу канализации к установленному патрубку.

Теперь канализационная яма для вашей бани готова. Также можно своими руками изготовить сливную яму для туалета.

Бетонная сливная яма

В качестве варианта обустройства канализационной домашней системы можно рассмотреть устройство выгребной бетонной сливной ямы.

Этапы строительства бетонной ямы:

• рассчитываем нужный объем сливной ямы;
• роем котлован нужных размеров;
• по его периметру устанавливаем опалубку и заливаем раствором бетона;
• эти стены снаружи для гидроизоляции обрабатываем битумом;
• на низ котлована насыпаем слой битого кирпича, гравия, щебня;
• на стены конструкции укладываем гидроизоляцию из пленки или рубероида, а также перекрытие с люком и отверстием для подсоединения трубы канализации. Перекрытие также можно сделать самостоятельно из бетона;
• укладываем и подсоединяем канализационные трубы.

По данной технологии можно своими руками сделать и сливную яму для туалета.

Подводя итог

Вариантов соорудить сливную выгребную яму самостоятельно довольно много. Подбирая конкретное решение, с учетом конкретных условий и материальных возможностей. Также можно рассмотреть возможность установки септика или покупку готового комплекта для обустройства сливной ямы.

Дачный туалет с выгребной ямой без запаха: популярные способы решения проблемы

Туалет на участке – это минимальные бытовые условия на даче или загородном доме. При установке такой конструкции основные сложности возникают с выгребной ямой. В ней накапливаются отходы, которые в процессе эксплуатации необходимо удалять.

Но даже если очистки осуществлена своевременно, во время жары от клозета будут исходить неприятные запахи.

Все это сильно омрачает пребывание на участке. Практичным решением может стать дачный туалет с выгребной ямой без запаха. Наш обзор поможет лучше узнать все особенности конструкции, выбрать правильное место для установки и подобрать оптимальную модель туалета.

Недостатки выгребных ям

Прежде чем приступить к изготовлению дачного туалета, стоит продумать монтаж выгребной ямы — смотрите варианты постройки выгребов разных конструкций. Специальный резервуар нужен для сбора отходов. А для предотвращения распространения запахов понадобится яма с герметичным дном. Но такому варианту требуется систематическая откачка.

Неплохое решение для выгребной ямы – установка дренажного дна. Жидкость будет быстро впитываться в грунт, а частицы твердой структуры оседать. При значительных скоплениях отходов может произойти заиливание дна. И для подобного случая понадобится специальная очистка. Сначала удаляются загрязнения с твердыми отходами, а затем восстанавливается фильтрующее дно.

Из минусов выгребной ямы следует отметить следующие моменты:

1. Для обслуживания и ухода за дачным туалетом понадобятся денежные вложения. При заполнении емкости необходима откачка, проводимая регулярно.
2. Даже при обустройстве качественной герметизации нельзя защитить себя от возникновения неприятного запаха в дачном туалете.
3. Через какое-то время стенки начинают пропускать нечистоты и заражают грунтовые воды.

Если на даче будет установлена канализация, необходимо придумать способы утепления емкости. При сильных холодах возможно замерзание нечистот, что провоцирует сложности с использованием системы.

Требования к расположению выгребной ямы и СанПин

Любые постройки производятся с учетом специальных норм и правил строительного законодательства. Так как отходы могут стать причиной для заражения грунта, необходимо соблюдать некоторые требования.

Прежде всего, дно резервуара обязательно обустраивается с уклоном в направлении люка. Чтобы обеспечить герметичность, необходимо создать плотное соединение всех элементов поверхности. Септик для накоплений рекомендуется возводить из колец бетона. Дополнительно к нему предполагается крышка со смотровым люком.

Чтобы сделать дачный туалет без запаха своими руками, ознакомьтесь со следующими требованиями:

1. Нельзя использовать емкости, не имеющие обустроенного дна.
2. Нечистоты не должны проникать в грунт, без предварительной очистки.
3. Жилое здание не должно находиться ближе, чем 8-10 метров от выгребной ямы.
4. Расстояние между источниками водопровода и сливной системой должно быть более 50 метров.
5. Для устранения запаха в дачном туалете используются дезинфицирующие растворы — креолин, гидрохлорид натрия или хлорная известь.

Перед тем, как монтировать дачный туалет, следует выполнить планировку участка. На данной схеме отражается расположение дома, размещение инженерных сетей и источников водоснабжения.

Устройство выгребной ямы

Выгребные ямы бывают герметичными или негерметичными, т.е. не имеющие дна. Последний вариант – это резервуар, стенки которого защищают грунтовые прослойки от проникновения стоков. Днище конструкции подразумевает использование фильтра из гравия и щебня. Преимущество системы в том, что не возникает необходимости в откачке ассенизаторской техникой — илососа.

Не рекомендуется установка туалета для дачи без прочного дна при близком нахождении подземных вод. Это повлияет на заполнение емкости во время дождя и окажет негативное воздействие на качество фильтрации. Загрязненные потоки не проходят очищение, а сразу идут в грунтовые воды.

Дачный туалет герметичного типа представляет собой накопительное устройство. Отходы удаляются с помощью откачки ассенизаторской техникой. Этот вариант исключает выброс бактерий и загрязнения почвы.

Туалет на даче выполняется из следующих материалов:

1. Конструкции из покрышек делаются без специального дна. Они отличаются быстрым монтажом и дешевой ценой.
2. Бетонные кольца – это прочный и надежный материал. Чтобы установить их в котлован требуется подъемная техника.
3. Быстро можно установить туалет из бочки. Она подходит в качестве накопителя. Чтобы поставить фильтр понадобится удаление дна.

Для пластиковых моделей требуется дополнительная фиксация к фундаменту. Это защитит от всплывания в периоды дождей. Во время засыпки резервуар нужно наполнять водой, чтобы не возникло деформаций.

Конструкция может быть прямоугольной или круглой. Конфигурацию стоит подбирать с учетом формы участка. Устройства из бетона делаются при помощи опалубки. Кладка из кирпича осуществляется по кругу. При применении способов необходимо использовать слой гидроизоляции.

Фундамент для туалета

Каждый дачник мечтает иметь на своем приусадебном участке прочный, удобный туалет, который прослужит ему много лет. Иногда дачники устанавливают постройку наспех, просто ставят кабинку на трубы, бетонные блоки. Со временем такая непрочная конструкция дает крен. Долговечность санузла напрямую зависит от того, насколько основательным будет построен фундамент для туалета.

Допустимые зоны на участке для размещения санузла

Перед тем как приступать к постройке фундамента, подумайте о месте, где будет располагаться туалетный домик. Для этого необходимо взять чертеж участка и внимательно рассмотреть все существующие сооружения, наметить местоположение скважины. После этого продумать все возможные зоны для размещения конструкции.
Есть определенные правила, которым нужно неукоснительно следовать:

• Туалет должен быть удален от источника воды — природного водоема, скважины не менее, чем на 25 м. В противном случае, фекальные жидкости просочатся в подземные воды.
• Рекомендуется не строить домик вблизи границы с соседним участком – до него не должно быть меньше 1 м.
• Обратите внимание: если поместить здание в центре участка, то зловонный воздух будет достигать окон дома.
• До построек на дачном участке – бани или душа, погреба, жилого дома должно быть 8-12 м, около 4-х м от строений для разведения животных и до деревьев.
• Поскольку в большинстве случаев выгребные ямы вычищаются ассенизаторами, требуется продумать возможность подъезда машины к туалетному сооружению.
• Постарайтесь расположить домик в затененном месте, так как такой постройке ни к чему перегреваться на солнце.
• Местоположение туалета также зависит от грунта участка. Не стоит строить на грунте плавучем. В случае с глинистой почвой не забывайте: глина будет препятствовать впитыванию, нужно яму будет выкопать больших размеров.

Как вы видите, много условий для правильного размещения санузла. Может, не все вам удастся соблюсти. Из всех критериев наиболее важным является первый. Кроме того, обратите внимание: если глубина залегания грунтовых вод не превышает 2,5 м, строить туалет с выгребной ямой запрещено санитарными нормами. Подумайте о подходящем типе сооружения, а также о виде фундамента к нему.

Виды фундаментов для постройки дачного туалета

Обычно основа под туалет возводится либо над выгребной ямой, либо над контейнером, в который собираются отходы. В зависимости от этого принципа различают несколько видов фундаментов:

1. Столбчатый.
2. Столбчато-ленточный.
3. Ленточный.
4. Литой.
5. Цокольный.
6. Свайный.

Для самостоятельного изготовления подходят первые три опорных конструкции. Остальные делаются при помощи машин, механизмов.
Вам остается выбрать, какой фундамент для дачного туалета вы будете строить, подобрать материалы и инструменты для постройки.

Перед тем, как описывать особенности построения фундаментов под туалет на даче, остановимся на устройстве выгребной ямы.

Устройство выгребной ямы

Выгребные ямы делятся на фильтрующие, дно которых позволяет жидким отходам впитываться в землю, и нефильтрующие. Дно нефильтрующих ям бетонируется. Для устройства ямы, куда будут поступать фекальные отходы, необходимо выполнить действия:

1. Нужно выкопать котлован глубиной 2-4 м. Он должен иметь уклон к задней стенке будущего туалета.
2. Уплотняем дно, покрываем его слоем глины до 20 см и бетонируем.
3. Для фильтрующего варианта дно можно не бетонировать, просто добавить слой песка-15 см и тонкий слой гальки или щебенки крупной фракции.
4. Можно поместить емкость пластиковую или металлическую, обрезав у нее верх. Для фильтрующей конструкции у емкости следует обрезать и дно, и верхнюю часть.
5. Стены котлована можно сделать из кирпича.
6. Достаточно трудоемкий способ оборудования ямы с помощью бетонных колец. Потребуется привлечение механизмов для подъема и спуска тяжелых изделий.
7. В заключение выведем вентиляционную трубу за задней стенкой туалета.

Правильное выполнение выгребной ямы облегчит вам строительство фундамента для туалета на даче своими руками.

Классический вариант ленточного построения основания санитарного домика

Ленточный фундамент является одним из самых простых в изготовлении и самых надежных. Его можно изготовить в 2-х вариантах – незаглубленный и заглубленный. Рассмотрим сначала порядок выполнения построения классического заглубленного основания, которое используется под кирпичные кабинки.

1. Размечаем схему будущего фундамента. Вставляем угловые колышки.
2. Выкапываем котлован (1,7х1,7х1,5 м) прямоугольной формы.
3. Выполним гидроизоляцию дна, разместив геотекстиль.
4. На дно помещаем 10-20 см слой песка. Утрамбовываем слой.
5. Перед тем, как залить фундамент под туалет, устанавливаем деревянную несъемную опалубку.
6. Заливаем дно бетонным раствором с добавлением жидкого стекла, слоем 15 см. Бетонная стяжка должна постоять 1-2 дня до полного затвердевания.
7. В промежутках, не залитых бетоном, помещаем щебень крупной фракции.
8. По периметру по стяжке выкладываем готовые бетонные блоки. По достижении кладкой верха траншеи, заливаем бетоном поверх блоков.
9. Щели между краем траншеи и заливкой заполняем мокрой глиной.

Можно дно ямы под дачный туалет не заливать бетонным раствором. Просто сделать 10 см слой песка, на него 15 см слой щебенки или гальки.

Построение незаглубленного ленточного фундамента пошагово

Незаглубленный ленточный фундамент используется для более легких кабинок, сделанных из древесины или металла. Работы выполняются в таком порядке:

1. Производим разметку построения с помощью бечевки и колышков.
2. Копаем котлован, дно выравниваем и трамбуем. Высота 10 см, ширина 25 см, глубина 40 см. От выгребной ямы до ленточной опалубки должно быть расстояние не менее 30 см.
3. Устилаем дно слоем глины (20 см), затем слоем песка (около 6 см), 15 см слоем гравия или щебня.
4. Изготовляем опалубку, которая будет устанавливаться по периметру котлована шириной 20-30 см.
5. Устанавливая опалубку, проверьте соответствие всех линий чертежу. Используйте отвес и строительный уровень.
6. Продумайте размещение металлических шпилек, с помощью которых будет соединяться основа с каркасом туалета.

Ленточный фундамент по своим качествам — прочности и долговечности –опережает столбчатый.

Выполнение незаглубленного столбчатого фундамента

Туалет – небольшое сооружение. Часто достаточно просто поставить столбики под фундамент (от 4 по углам до 8 или более). Железобетонные столбы можно купить готовые или сделать самостоятельно, залив бетонной смесью такую, например, опалубку, как асбестоцементную трубу. Ее предварительно перед заливкой обрабатываем снаружи битумной мастикой. Такой фундамент для туалета на даче рекомендуется в том случае, если вы решили поставить на улице химический или биотуалет. Глубокая выгребная яма им не нужна, и фундамент следует ставить облегченный.
Затем переходим к устройству фундамента по плану:

1. Выполняем разметку по своему чертежу.
2. Для установки столбов выкопаем ямы на глубину промерзания (около 1 м).
3. В яму устанавливаем готовые блоки или опалубку для их изготовления.
4. Если опорами будут служить трубы, заливаем их бетонной смесью послойно, устанавливаем в трубу деревянные опоры.
5. Если трубу взять двухметровую, она станет основой всего каркаса туалета.
6. Кладем на дно ямы сначала рубероид для гидроизоляции, потом слой песка (10-15 см). Хорошо утрамбовуем дно.
7. Затем насыпаем слой гравия 10-15 см, также утрамбуем.
8. Закрепляем положение блоков распорками.
9. В случае работы с готовыми блоками, пространство вокруг них засыпается щебнем, гравием, камнями и заливается бетонная стяжка тоже вокруг них. Заливать следует послойно, постоянно контролируя правильность выставленных столбов.
10. В случае установки опалубки под столбы, сначала послойно заливаются опалубки под опоры, затем точно так же, как и с готовыми столбами, заливается фундамент.
11. Следите, чтобы готовые блоки не сместились во время заливки.
12. Чаще всего основание деревянной кабинки уличного туалетного домика закрепляется с помощью специальных шпилек, установленных в фундаменте, еще не остывшем.
13. После этого для гидроизоляции на фундамент укладывается рубероид, затем надевается основание деревянного каркаса, сделанного из бруса сечением 1,5х1,5 см. Предварительно основание обрабатывается антисептическими пропитками, в нем заранее проделывают отверстия для шпилек.

Необходимо добавить, что вариантом собственноручно сделанных опорных столбов являются листы рубероида (3-4), плотно свернутые в рулоны и крепко схваченные стальной проволокой. Или же деревянные столбы. При изготовлении столбчатого фундамента для туалета своими руками необходимо сначала сделать фундамент, а потом уже выгребную яму.

Особенности построения фундамента для люфт-клозетов

Для туалетов типа люфт-клозет, который находится в жилом здании, фундамент несколько отличается. Это санузел с выгребной ямой. Она находится вне помещения, а унитаз внутри.

1. Для выполнения фундамента вырываем котлован – он гораздо больших размеров, чем классический аналог (3х1,5х2,5 м, соответственно длина, ширина, глубина).
2. На дне котлована формируем подушку, состоящую из 15 см слоя песка и 10 см слоя щебня.
3. После этого требуется положить несколько слоев рубероида для гидроизоляции и залить бетонную стяжку.
4. Монтируем ленточную опалубку шириной 20-30 см после затвердения бетона, закрепляем ее в неподвижном состоянии распорками. Высота опалубки ниже верхней границы котлована на 100 см.
5. Укладываем арматуру внутрь опалубки и заливаем бетонным раствором с добавлением гравия или щебенки. Заливайте слой за слоем. В последний слой можно не добавлять гравий, его делают более жидким.
6. После затвердения бетона снять опалубку.
7. Щели между стенами котлована и бетонной заливкой заполняем мокрой глиной после высыхания стяжки.
8. Сверху на застывший ленточный фундамент необходимо вновь установить опалубку для монолитного перекрытия, в котором будут 2 отверстия для люков – для вытяжки и для трубы выхода). Заливаем опалубку бетоном.
9. Когда высохло перекрытие, формируем над отверстием для ревизии бетонное кольцо (или кладку из кирпича). Оно должно на 15-20 см выступать над землей и закрываться люком.
10. После этого поверх перекрытия выкладываются кирпичные стенки под балки ростверка-основания.

Несмотря на сложность этого фундамента, его также можно изготовить на даче своими руками.
Что касается варианта столбчато-ленточного фундамента, он выполняется по тем же правилам, что и предыдущие.

Изготовление фундамента из покрышек

Самым экономным и быстрым способом установки основания является сооружение из покрышек. Такой интересный и необычный вариант запатентован М.С.Семыкиным, который воспользовался таким методом при строительстве бань.
Постройки из покрышек отличаются достаточной долговечностью, поскольку сделаны из резины, материала, стойкого к влиянию внешних воздействий. Они устойчивы, легко переносят смещение грунта во время весенне-зимнего сезона.
Для изготовления фундамента резиновые покрышки располагаем по углам будущего туалета (или по 2-м параллельным сторонам) и наполняем песком, гравием, камнем. Затем сверху монтируется основание каркаса кабинки.
В заключении посоветуем чаще проверять соответствие работы разметке.