Alsatelecom.ru

Стройматериалы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Зачем цементное молочко добавляют в жидкое стекло

Зачем цементное молочко добавляют в жидкое стекло

Для того, чтобы придать жидкому стеклу необходимые прочностные свойства, в него следует добавить цементное молочко. Это в какой-то степени убережет материал от преждевременной деформации и позволит ему быстрее затвердеть. Стоит отметить, что в последнее время все чаще прибегают к такому процессу, ведь он вполне оправдывает себя на практике!

Что дает цементное молочко

Благодаря использованию цементного молочка при заливке жидкого стекла можно достичь таких показателей, как:

  • получение идеально ровной поверхности;
  • снизить пористость полученного материала;
  • формирование необходимой защитной пленки, через которую не просачивается влага.

Полученные таким образом силикатные компоненты обладают повышенной вязкостью, поэтому являются весьма практичными. А при правильном их производстве удается достичь неплохой экономии строительных материалов.

Какие инструменты для данного процесса необходимы

Чтобы подготовить раствор жидкого стекла и смешать в нем важный связующий компонент, понадобятся такие подручные инструменты, как:

  • емкость – это может быть, как ведро, так и специальный тазик;
  • мешалка со специальной насадкой в виде дрели или перфоратора – при помощи нее максимально эффективно можно приготовить исходный элемент;
  • шпатель станет незаменимым при нанесении смеси на обрабатываемую рабочую поверхность;
  • без строительного уровня также не обойтись, ведь необходимо будет создать герметичную конструкцию всей подготавливаемой основы.

Очень важно также понимать, что применять цементное молочко ввиду его токсичности, следует весьма аккуратно. Лучше всего допускать к таким работам опытных специалистов, знающих необходимые пропорции.

Каким образом подготавливается сам раствор

Цементный состав смешивается с жидкостью в пропорции 1 к 10, ведь для обеспечения должной гидроизоляции защитного слоя толщиной в 3 мм будет вполне достаточно. При этом жидкое стекло сюда добавляется в размере 1,5 кг на 1 л исходной жидкой смеси.

Благодаря полученному качественному силикату можно обеспечить необходимые характеристики любому покрытию. Поэтому в строительной отрасли крайне важно подготовить из жидкого стекла с добавлением цементного молочка необходимые материалы, спрос на которые будет всегда!

Если посмотреть на область применения силикатов, то она вполне разнообразна.

Такие компоненты могут быть задействованы при:

  • оборудовании стен в тех местах, в которых наблюдается повышенная влажность;
  • обеспечении необходимой гидроизоляционного слоя для колодца.

Поэтому обработка поверхности силикатными компонентами крайне важна, она дает необходимые свойства материалам.

Умение изготовить из жидкого стекла качественны силикатные элементы – это не такое уж и простое дело, требующее определенных навыков. Однако без использования цементного раствора здесь просто обойтись, ведь именно данный шаг позволяет материалу приобрести необходимые технологические характеристики.

Толщина подбетонки под фундаментную плиту

Подбетонкой в просторечье называют слой бетона, заливаемый под монолитной плитой фундамента в рамках подготовки основания. Он обычно не армируется, да и бетон используется низкого класса прочности, но значение данного этапа работ для удобства формирования основной конструкции, как и её последующей эксплуатации, трудно переоценить. Какой должна быть толщина подбетонки под фундаментную плиту, и как её правильно залить, будет рассказано далее.

Зачем нужна бетонная подготовка под фундамент

В проектируемом строительстве устройство оснований под фундаменты осуществляется в соответствии с требованиями свода правил 50-101, в пункте 12.8.6 которого даётся рекомендация по поводу подбетонки. Звучит она так: подготовительный слой бетонирования толщиной 100 мм необходимо предусматривать под любым монолитным фундаментом (а не только плитой) – вне зависимости от типа материкового грунта (исключением является скальный грунт).

В некоторых случаях допускается вместо полноценной плиты из тощего бетона делать песчаную или щебёночную подготовку с поверхностной цементно-песчаной стяжкой, но для такой замены требуется обоснование.

Почему подбетонка нужна именно под монолитные фундаменты? Причин несколько, и все, как говорится, уважительные:

  1. Бетон является неплохим жёстким гидробарьером. В данном случае он будет работать в двух направлениях: сверху будет предупреждать утечку цементного молока при заливке основной плиты, а снизу может сдерживать, к примеру, напор грунтовых вод.
  2. Эффективным и непроницаемым для грунтовой влаги такой барьер становится благодаря дополнительному гидроизоляционному ковру из рулонного битумного материала, монтируемому поверх подбетонки. Она же защищает рулонную гидроизоляцию от механических повреждений.
  3. Плитный фундамент, а соответственно, и его каркас, имеет большую горизонтальную площадь. Чтобы связать арматуру, монтажникам приходится перемещаться внутри опалубки, поэтому основание под ней должно выдерживать вес людей и не деформироваться. Подбетонка имеет необходимую жёсткость и вместе с опалубкой задаёт правильную геометрическую форму фундаментной плите.
  4. Ниже подготовительного бетонного слоя всегда находится песчаная или щебневая подушка. Вкупе эти два слоя фундаментного пирога образуют подушку стабильной формы, и являются своеобразным демпфером между домом и грунтом, более равномерно распределяя нагрузки.
Читайте так же:
Очиститель от цемента glutoclean

Обратите внимание: Обойтись без подбетонки можно при возведении наземной плиты небольшого объекта, так как близко к поверхности грунтовые воды подходят крайне редко. В этом случае в частном домостроении под плитой просто настилают поливинилхлоридную профильную мембрану, сочетаемую с дополнительным слоем битумно-рулонной гидроизоляции.

Если же плитный фундамент заглубляется в грунт – например, чтобы построить цокольный этаж, предусмотреть подготовительное бетонирование нужно обязательно.

Виды подготовки, кроме бетонной

Устройство подбетонной плиты не производится непосредственно на материковый грунт, чаще всего ему предшествует ещё несколько подготовительных слоёв. Про ПВХ мембрану, которая в частном домостроении нередко заменяет подбетонку, мы уже упоминали. Основными подготовительными слоями являются насыпные подушки из щебня, песка или их смеси.

Подсыпка из чистого щебня или гравия с точки зрения несущей способности неэффективна, так как плохо трамбуется. Такую подсыпку в основном выполняют при устройстве пластового дренажа в условиях повышенного уровня грунтовых вод. Толщина данного слоя в среднем составляет 15 см.

Песок не так хорошо дренирует влагу, как щебень, но лучше уплотняется во влажном состоянии и держит заданную геометрическую форму. Поэтому его настилают либо поверх щебня, либо смешивают с крупнофракционным материалом в массе, что даёт возможность добиться наибольшей степени уплотнения.

Под насыпным слоем обычно предусматривается ещё прослойка из геотекстильной ткани. Она пропускает воду, но задерживает частицы грунта, не позволяя подушке размываться и заиливаться глиной.

Как сделать бетонную подготовку

Устройство подбетонки невозможно рассматривать в отдельности, так как ей предшествуют другие этапы работ. Требуется:

  • удалить с участка растительность и выполнить вертикальную планировку;
  • подготовить временный подъездной путь для транспорта;
  • обеспечить электроэнергию;
  • запастись необходимыми механизмами и инструментами;
  • произвести геодезическую разбивку местности и вынести на неё контуры подготовительной плиты;
  • выровнять дно земляного корыта или котлована.

Разметка и отсыпка

Абсолютной отметкой 0,00, от которой ведётся отсчёт всех остальных отметок, является планировочная поверхность грунта. Сначала на неё выносятся оси будущего фундамента, а уже от них, методом створных засечек, на местность выносится контур бетонной подготовки. Её оси закрепляются на обноске с помощью геодезического инструмента и фиксируются на противоположных сторонах обноски саморезами и натянутой между ними леской.

Если это необходимо, перед началом подготовительного бетонирования принимают меры к понижению уровня подземной воды, а влажному грунту дают просохнуть до восстановления несущей прочности. Если грунт имеет макропористую структуру с высокой степенью просадки, верхний пласт на глубину 20 см заменяется насыпным крупнообломочным грунтом или песком. Насыпную подушку планируют в соответствии с заданным профилем, выравнивают и уплотняют с требуемым коэффициентом.

Если котлован роется в глинистом грунте и суглинке, его дно почти всегда находится в увлажнённом состоянии. Разжиженный верхний слой приходится укреплять, для чего обычно используют песчаную подсыпку.

Гравийно-песчаная подготовка трамбуется с коэффициентом уплотнения 1,25, при оптимальной влажности 20%. Чтобы получить в уже готовом виде подушку толщиной 30 см, грунт насыпается на высоту 38 см. Толщина слоёв контролируется шаблоном, завышенные или заниженные участки исправляются лопатами вручную.

Бетонирование

Перед началом бетонирования подготовленную песчано-щебневую подушку ограждают по ширине будущей подбетонки маячными рейками. На них же с помощью нивелира отмечают высоту заливки.

  • Роль реечных маяков исполняют доски толщиной 50 мм и шириной 100 мм – по высоте подбетонной плиты. Полученный короб рихтуют так, чтобы рейки совпадали с осевым контуром плиты, и закрепляют забивкой металлических или деревянных кольев с шагом 1,5 м, в грунт на глубину 30-40 см.
  • Для бетонирования используется смесь класса прочности В7,5 (М100). Если работу выполняет организация, бетон завозят на объект автобетоносмесителем, выгружают в поворотную бадью типа «туфелька» (либо пользуются автобетононасосом) и подают к месту заливки.

Дальнейшие работы, к числу которых относится гидроизоляция, сборка каркаса и опалубки под основную плиту, можно начинать при наборе подбетонкой 50% проектной прочности.

Гидроизоляция подбетонки – заключение

Гидроизоляция монтируется на подбетонку, но от намокания защищает не её, а основную плиту. И хотя бетоны класса В20 и выше, применяемые для заливки фундаментов, сами по себе имеют высокий класс водонепроницаемости и по большому счёту в гидробарьере не нуждаются, гидроизоляционная прослойка всё же не будет лишней. Плитный фундамент чаще всего выполняет функции чернового пола, а вода — она ведь непредсказуема, и способна подниматься вверх по капиллярам бетона.

Практично и красиво: заливаем садовую бетонную дорожку своими руками

Один из способов благоустроить сад, двор частного дома или территорию дачи – изготовить бетонные дорожки своими руками. Такие сооружения популярны в частном секторе благодаря простоте изготовления.

Достоинства бетонных дорожек

Облагородить пешеходные тропинки можно разными способами: засыпать керамзитом или гравием, настелить плитку или залить бетоном.

Дорожка из бетона – оптимальное решение для тех, кто хочет изготовить ровное, прочное, долговечное, эстетичное покрытие для улицы и существенно сэкономить, а также возможность проявить творчество.

Как сделать бетонную дорожку

Изготовить бетонную дорожку своими руками легче и быстрее, чем уложить покрытие из плитки, сделанной своими руками или на производстве.

Видео: Заливка бетонной дорожки своими руками

Изготовление бетонной дорожки своими руками. Пошаговая инструкция

Рассмотрим пошагово, как делать бетонную дорожку.

Шаг 1. Проектирование дорожек

Перед тем как приступить к процессу изготовления дорожки, необходимо выбрать место и провести предварительные расчеты, чтобы сделать все правильно.

Хорошо продумайте, где будут пролегать дорожки, какую форму и конструкцию они будут иметь:

Выбирайте места для дорожек, где уже естественным образом сформировался трафик движения.

На небольшом участке бетонные дорожки могут быть узкими, но, если территория позволяет, желательно запроектировать ширину не меньше 60– 80 см.

Определитесь, будут ли использоваться бордюры. В случае, если вы решили обойтись без них, дорожку надо немного приподнимать над уровнем почвы.

Не стоит прокладывать бетонные дорожки под крупными деревьями; их корни могут со временем повредить покрытие, а капающая с крон вода будет создавать благоприятные для коррозии бетона условия.

Избегайте устройства дорожек над коммуникациями; это может затруднить их ремонт.

Использовать ли бордюры?

Для дорожек из брусчатки бордюры необходимы. В случае с бетонным покрытием на этот вопрос однозначного ответа нет.

красивый ровный край дорожки;

края дорожки не крошатся и не осыпаются;

защита от проседания;

уменьшение объема земельных работ.

Минусы бордюров – удорожание и усложнение работ.

Следующий шаг – разметка.

Шаг 2. Разметка дорожек

Определившись с местоположением, шириной и конфигурацией будущих дорожек, приступайте к разметке.

В целях предотвращения появления луж на дорожке должен быть предусмотрен уклон. Достаточно сделать уклон 2 мм на каждый метр дорожки. Особенно важен уклон поперек дорожки, но и в продольном направлении желательно его предусмотреть. Направляйте сток в сторону естественного снижения рельефа, чтобы вода не застаивалась; не отводите воду в сторону зданий, особенно, если дорожка примыкает к стене дома.

Для определения уровня используют нивелир или уровень, с помощью которого выставляются отметки.

По периметру дорожки вбить колышки через каждые 3–5 м и обязательно в углах.

Натянуть бечевку или леску по отметкам.

Шаг 3. Подготовительные работы

После того, как дорожки размечены, начинается этап подготовительных работ.

На этом этапе устанавливаются бордюры, если они будут использоваться, либо сооружается опалубка.

Как устанавливаются бордюры:

Вдоль краев дорожки лопатой выкапываются канавки.

На дно канавок наливается бетонный раствор.

На бетон устанавливаются бордюры и уплотняются путем постукивания резиновым или деревянным молоком. Верхний край бордюров ориентируется по натянутой леске.

По леске выравниваем внутренний край бордюра.

Устройство опалубки и песчаной «подушки»

Если бордюры не используются, устанавливают опалубку:

Выкапывают траншею по ширине дорожки глубиной 15–20 см, если дорожка пешеходная или 20–40 см для дорожки, по которой будет ездить транспорт, либо для дорожки на слабом грунте.

Уплотняют грунт трамбовкой либо несколько раз проливают водой и дают высохнуть.

Для опалубки применяют доски толщиной 20–30 см (у необрезной доски нужно обрезать один край) либо толстую фанеру (10 мм), нарезанную полосами шириной 15–20 см. Верхний край опалубки выравнивается по натянутой леске. Для укрепления опалубки можно засыпать ее землей с внешней стороны.

Применение фанеры имеет свои преимущества и недостатки. Фанера легко гнется, позволяя придать дорожке плавную форму, но она менее устойчива, чем доска, поэтому колышки придется вбивать чаще.

Через каждые 1,5–2,5 м дорожки необходимо установить поперечные перегородки из дерева, металла или стекла. Таким образом, бетон будет заливаться секциями, а между плитами останутся температурно-деформационные швы, компенсирующие сезонные нагрузки. Если планируется армирование дорожки, перегородки можно делать реже.

Опалубку смазывают моющим средством или отработкой, чтобы впоследствии ее легко было снять.

Поверх уплотненного грунта устраивают основание дорожки – настилают геосетку или геотекстиль и насыпают песок либо песчано-гравийную смесь. Песок выполняет роль «подушки», уменьшающей деформации бетона и несет дренажные функ ц ии, а прослойка из текстиля необходима для предотвращения попадания песка в почву.

Песок или ПГС насыпают чуть больше, чем на половину глубины траншеи. Другой вариант – на слой песка насыпать слой щебня.

Выбирая щебень для дорожки, не забывайте, что вам нужно получить ровное покрытие. Крупный щебень усложняет эту задачу, поэтому выбирайте материал с фракцией 5–20 мм.

Армирование

Для укрепления дорожек, особенно тех, которые будут подвергаться большим нагрузкам, предотвращения трещин, необходимо армировать их металлической сеткой толщиной 3–5 мм и размером ячеек 50-100 м м. В местах температурных швов сетку разделяют.

Сетка укладывается так, чтобы сверху ее закрывал возможно больший слой бетона, минимум, толщиной 3 см. Это необходимо для защиты ее от коррозии.

Видео: Дорожка 2 года спустя

В частном строительстве для небольших садовых дорожек арматура применяется не всегда. Ее можно заменить добавлением в бетонный раствор фиброволокна. В случае, когда армирование производится, добавление фиброволокна обеспечивает дорожке дополнительную прочность.

Шаг 4. Приготовление бетонной смеси

Как залить бетонную дорожку своими руками?

Для заливки дорожек используют смеси на основе цемента марки 32,5-42,5 (по старой маркировке М400-М500).

Составы смеси могут быть разными, но обычно рекомендуют пропорцию: на одну часть цемента 2–3 части песка и 2–4 части щебня. Вода берется в таком количестве, чтобы получить густую смесь (примерно 1 часть).

Как приготовить бетонную смесь

Бетонный раствор замешивается бетономешалкой или строительным миксером в подходящей емкости. Обычно в бетономешалку засыпаются крупные заполнители, затем цемент и лишь после них заливается вода, но некоторые домашние мастера предпочитают сначала налить воду, затем насыпать заполнители и лишь в конце – цемент, поскольку в небольших бетономешалках таким способом получается более однородный раствор.

Заливая дорожки, приготавливают очень густой раствор, при этом в домашнем бетонировании из-за отсутствия профессиональных инструментов обработка бетона вибрацией обычно недоступна. Бетон нужной консистенции может лечь неплотно, с пустотами, что будет способствовать низкой эксплуатационной прочности покрытия. Поэтому в условиях самостоятельного бетонирования без применения специальной техники критически важный шаг – добавление в бетонную смесь пластификатора. Он снижает количество воды в смеси, одновременно повышая подвижность и удобоукладываемость раствора и прочность готового бетона. Некоторые пластификаторы обладают комплексным действием, обеспечивая гидрофобизирующие, водоредуцирующие и прочие свойства бетона. Жидкий пластификатор можно добавить в воду затворения либо непосредственно в бетон при замесе.

Видео: Садовая дорожка своими руками

Шаг 5. Укладка бетона

Бетонную смесь нужно уложить в опалубку слоем 4–6 см для пешеходных дорожек и 6–10 см для дорожек, которые будут использоваться для подъезда и парковки транспорта.

На разровненную ПГС укладывается полиэтиленовая пленка, вспененный полиэтилен или геотекстиль, а сверху заливается бетон.

В случае невозможности выполнить заливку раствора в один день прерывайте работу на температурном шве.

Бетон разравнивают доской или гладилкой. Хорошо выравнивает верхний слой имитация вибрации, выполняемая с помощью планки.

При этом на поверхности выделяется цементное молочко.

Шаг 6. Уход за бетоном

Залитый в форму бетонный раствор не просто высыхает: он застывает. Чтобы смесь из цемента, ПГС и воды стала прочным искусственным камнем, необходимо, чтобы в ней прошли реакции гидратации, в ходе которых образуются новые химические соединения. Для успешного протекания этих реакций требуются определенные условия: температура воздуха 18–20° С и высокая влажность.

При высыхании бетона реакции гидратации прекращаются, что негативно отражается на прочности готового изделии.

Поэтому через 3–4 часа, когда вынуты все маяки, бетон укрывают пленкой. В жаркую сухую погоду желательно в первые сутки несколько раз пролить бетон водой.

Через 5–7 дней можно снимать опалубку и давать небольшую нагрузку, но окончательной прочности бетон достигнет не ранее, чем через 4 недели.

Оптимальное время для заливки бетонной дорожки – поздняя весна либо ранняя осень, когда температура воздуха выше нуля, но не слишком жарко. При необходимости изготовить дорожку в условиях низких температур (5° С и ниже), используйте противоморозные добавки для бетона.

Декоративный бетон

Простая бетонная дорожка – практичное и красивое сооружение, но иногда, в соответствии с замыслом автора, требуется что-то более нарядное, например, введение цвета или имитация дорожки из брусчатки.

В этих случаях воспользуйтесь одним из многочисленных декорирующих приемов, которые можно применять самостоятельно. Комбинируя их, можно получать интересные декоративные эффекты.

На строительных рынках можно приобрести специальные пигменты любого цвета для бетона.

Обычный цемент имеет серый оттенок, который сохраняется и при подкрашивании, придавая любому цвету серый оттенок. Чтобы получить яркие цвета, применяйте специальный супербелый цемент.

Чтобы сэкономить пигмент и дорогой белый цемент, можно подготовить 2 вида раствора и залить двумя слоями: сначала обычный, а сверху цветной. Промежуток между заливками – не более 20 минут.

Подкрасить бетон можно не только в массе, но и на поверхности. Для этого можно использовать цветной закрепитель бетона. Его рассыпают по поверхности свежеуложенного бетона и разглаживают.

Затем, чтобы получить ровный тон без проплешин, рассыпают еще немного закрепителя и снова разглаживают. Верхний слой бетона таким образом окрашивается в выбранный цвет, но имеет сероватый оттенок и выглядит очень натурально.

Инкрустация

Хороший способ украсить бетонную дорожку – инкрустировать ее кусочками цветной плитки или галькой, вдавленными в поверхность свежеуложенного бетона. Можно выкладывать декоративные элементы произвольно или, в соответствии с задумкой, в виде орнамента.

Рельеф

Свежеуложенному бетону можно придать рельеф, имитирующий брусчатку, камень, дерево или другую фактуру методом штамповки. Формы для штамповки бывают мягкими и жесткими. Штампы прикладывают к бетону и прижимают, а затем снимают и присыпают рисунок песком; получается рельефный узор.

Нанести рисунок на свежий бетон можно даже пальцем или шпателем.

После этого «швы» посыпают песком и дают бетону схватиться. Результат – рельефная поверхность.

Поверх рельефа можно нанести пропитку, которая может придать поверхности, к примеру, глянец, вид мокрого камня и другие декоративные эффекты.

Бетонные дорожки можно сделать своими руками, и они могут быть не только утилитарным, но и декоративным сооружением. Применяя приемы декорирования бетона можно создать садовую дорожку, по эстетическим качествам не уступающую сооружениям из брусчатки, сэкономив время и деньги. В условиях отсутствия специальной техники для обработки бетона большое значение приобретает использование специальных добавок для бетона, прежде всего, пластификаторов и фиброволокна, а при необходимости – противоморозных добавок и пропиток для бетона.

Цементное молочко или пусковая смесь

Данный состав используется для смазки специального оборудования, которое чаще всего используется в самом начале строительства. Мощное и существенно облегчающее работы, оно применяется для замешивания и заливки бетонных составов. Сложность и трудоемкость данных операций трудно переоценить. Поэтому работоспособность и своевременный запуск такого оборудования крайне важны. Отсюда такая необходимость в пусковой смеси, которая обязательно должна применяться при первичном запуске.

Почему она так необходима

Если трубы, по которым будет проходить бетонная смесь , будут сухими, под воздействием возникшей силы трения масса может застопориться и возникнет пробка. Отсюда и необходимость их предварительной смазки. Для этого используется замешанное из функциональных компонентов и углеводных полимеров цементное молочко.

Преимущества его использования:

  • С его помощью оборудование может быть запущено в любой момент.
  • Элементы оборудования, участвующие в пропуске бетонной массы, предохраняются от преждевременного износа.
  • Это возможность сэкономить при проведении ремонтных работ.

Иногда попытки сэкономить еще больше приводят к изготовлению самодельных смесей с участием простых компонентов — воды и цемента. Для этого они берутся в соответствующих пропорциях. Но при этом качество изготовленной промышленным способом смеси и той, которая была создана таким образом, оказывается очень существенной.

Промышленная смесь имеет специально разработанный состав, в результате чего достигается ее взрывобезопасность и экологичность. Она имеет узкую специализацию, создается только для применения в бетономешалке и подобном оборудовании с целью смазки всех ее рабочих элементов.

Самостоятельно же изготовленное цементное молочко является гораздо более агрессивным составом, после использования которого возможно засорение труб. Его применение, тем более, регулярное, никак не сможет способствовать долговечности оборудования.

Поэтому ответственные сотрудники и опытные строители используют только специальные средства для промывки используемых устройств.

Разновидности смесей для запуска автонасоса

Есть 3 разных вида данных составов:

  • самодельный;
  • изготовленный промышленным способом;
  • фирменная пусковая смесь.

Последний вариант является самым удобным и оптимальным. Его использование позволяет достичь равномерность подачи бетона по пусковой линии и предотвратить засорение труб. Постоянная прокачка ей обусловливает долговечность используемого оборудования.

Особенности использования

Промывочная жидкость заливается в бетоновод перед запуском устройства. Состав реализуется в пакетах, содержимое которых необходимо растворить в необходимом объеме воды (примерно 40 л).

Разведенный состав заливается с промывочное отверстие. На каждые 409 кубометра смеси добавляется по 1 пакету. Чтобы обеспечить правильную концентрацию раствора, необходимо обладать специальными знаниями. Поэтому лучше доверить этот процесс профессионалам. Даже небольшое отклонение в расчетах может негативно повлиять на работоспособность всей системы.

Подготовка бетона к нанесению лакокрасочного покрытия: Важные моменты

Для долговременной защиты бетона и предания ему определенных декоративных качеств применяются лакокрасочные материалы. Только с помощью краски бетонным конструкциям можно задать определенный цвет и блеск. Благодаря лакокрасочному покрытию бетон прослужит долго и надежно не одно десятилетие.

Современные материалы защищают бетон от попадания влаги и агрессивных компонентов и способны прослужить не менее 20 лет. Они предупреждают или существенно замедляют процесс коррозии арматуры и разрушение защитного слоя бетона. Чтобы получить надежное и эстетичное покрытие с высоким сроком службы необходимо не только подобрать качественную краску, но и тщательно подготовить поверхность. Далее подробно рассмотрим основные моменты подготовительных работ.

Условия и сроки для работ по подготовке поверхности

Все работы по подготовке и окраске бетонных и железобетонных конструкций следует выполнять при температуре окружающего воздуха от плюс 5 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 80 %. Бетон подлежит окраске через 3 суток после снятия опалубки, и не ранее чем через 28 суток после его укладки.

Подготовка нового бетона к окрашиванию

Подготовка загрязненных бетонных поверхностей к окраске

Бетонные поверхности, ранее подвергавшиеся воздействию кислых агрессивных сред, должны быть промыты чистой водой, нейтрализованы раствором кальцинированной соды концентрацией от 4 до 5 % и вновь промыты водой. Ранее окрашенные поверхности очистить от пыли, грязи, посторонних включений и отслаивающейся старой краски путём механической очистки со снятием загрязнённого поверхностного слоя бетона толщиной не более 300 мкм.

Для удаления с поверхности бетона технологических загрязнений (высолы, цементное молочко, формовочное масло и другие жировые загрязнения) следует использовать локальную абразивоструйную обработку этих участков с применением в качестве абразива купершлака, никельшлака или другого абразива фракцией 0,5-1,0 мм. Поверхности должна быть придана требуемая шероховатость (класс 3-Ш, допустимые колебания высоты шероховатости от 0,6 до 1,2 мм).

Абразивоструйная установка
напорного типа

Купершлак
для абразивной обработки

Никельшлак
для абразивной обработки

Подготовка бетонных поверхностей в труднодоступных местах

Обработку поверхности бетона в малых объёмах и в труднодоступных местах допускается проводить механизированным инструментом или вручную. Для проведения работ можно применять:

металлические молотки массой до 1,5 кг, рабочая часть которых имеет от 16 до 36 зубчиков пирамидальной формы или нарезку в виде прямых лезвий;

Ремонт и устранение крупных дефектов

Устранение дефектных участков (трещины с шириной более 0,5 мм, выступы и наплывы бетона, технологические швы, остатки ремонтных цементно-полимерных смесей и пр.) необходимо выполнять при помощи пневмо-шлифмашинки или пневмоперфоратора. Дефектные участки должны быть отремонтированы с применением ремонтных составов.

Обеспыливание

После очистки и ремонта поверхность необходимо обеспылить обдувом сухим чистым воздухом (группа сжатого воздуха 2 по ГОСТ 9.010), а при необходимости – обезжирить. Поверхность, подготовленная к окрашиванию, должна быть чистой и сухой.

Параметры бетона готового к окраске

Прочность поверхностного слоя на сжатие должна быть не менее 15 МПа — для бетона и не менее 8 МПа для цементно-песчаного слоя. Для большей наглядности все параметры приведены в таблице:

Требования к подготовленной бетонной поверхности

Показатели оценки поверхностного слоя бетона

Значения показателей качества поверхности

суммарная площадь отдельных раковин и углублений на 1 м 2 , %, при глубине раковин до 2 мм

Влажность поверхностная, по массе (в поверхностном слое толщиной 20 мм), %,

Щелочность поверхности, рН, не менее

Если соблюдать все требования к подготовке поверхности и проводить работы грамотно, то бетон прослужит долгие годы, не утратив хорошего вида.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector