Alsatelecom.ru

Стройматериалы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пропорции бетона

Пропорции бетона.

Оптимальные пропорции бетона можно получить смешением четырех компонентов: щебня, цемента, песка и воды. Первый компонент является связывающим звеном в смеси, делая её однородной и достаточно густой.

В некоторых случаях допустимо использовать гравий вместо щебня, но в таком случае он должен состоять из различных фракций. Как правило, входящие в состав гравийной смеси плоские и широкие камни не должны превышать 10% от её объема. Также недопустимы посторонние добавки и примеси в гравии, поскольку они могут негативно повлиять на прочность готового фундамента. Онлайн расчет состава цементного раствора.

Выбирая другие компоненты, тоже необходимо соблюдать необходимые требования. Речной песок является идеальным выбором в качестве компонента. Категорически не рекомендуется использовать песок с примесью глины, полностью снижающей прочность бетона и делающей раствор жирным. Из-за свойства глины сжиматься и разбухать под действием воды, на поверхности материала будут образовываться трещины, причем еще на стадии затвердевания. Спустя какое-то время, фундамент распадётся из-за большой концентрации глины.

В отличии от гравия, размер фракции щебня должен быть в диапазоне от 1 до 2 см, являющимся самым оптимальным вариантом. Щебень должен быть чистым и не содержать никаких примесей.

Люди, не имеющее опыта в строительстве, ошибочно полагают, что чем больше цемента будет насыпано в раствор, тем лучше. Однако на деле всё не так. Избыток компонента приведёт к тому, что монолитная конструкция распадётся на куски. Именно поэтому необходимо соблюдать пропорции бетона, установленные ГОСТом.

Количество цемента напрямую зависит от назначения будущего раствора. Если целью является фундамент, как правило, используется цемент марки М 500.

Что касается воды, то она обязательно должна быть чистой и не содержать в себе каких-либо примесей. В том числе недопустимо попадание частиц бензина, масла или краски, которые приведут к ухудшению прочности и расслоению бетона.

Приготовление бетона по пропорциям.

Качественных материалов будет недостаточно для постройки фундамента из бетона. Необходимо уметь замешивать бетон и знать несколько нюансов приготовления.

Если для приготовления смеси вы будете использовать бетономешалку, после включения данной машины, нужно придерживаться такого порядка действий.

1. Первым делом в устройство подают немного воды. Впоследствии, в воду добавляется цемент и размешивается с водой до однородного состояния.

2. Следующим этапом необходимо засыпать немного песка. Нельзя сыпать весь песок разом, делать это нужно постепенно, небольшими партиями.

3. Перемешав песок с остальными компонентами в однородную смесь, можно сыпать щебень и оставленную часть воды. Все компоненты добавляются понемногу и до того момента, пока раствор не станет однородным, тоже самое касается и воды.

Добавив слишком много воды в смесь, вы получите слишком жидкий раствор и как следствие, низкую прочность фундамента. Соответственно, малое количество воды приведёт к чрезмерной густоте бетона. С таким бетоном очень тяжело и неудобно работать, его будет трудно заливать в опалубку и разравнивать.

Поэтому, необходимо знать оптимальные пропорции бетона. Не учитывая воду, соотношение компонентов должно быть 1:3:5, соответствующее цементу, песку и щебню. То есть, в случае если вам необходимо 1 кг цемента, то песка понадобится 3 кг, а щебня 5 кг. Именно такую формулу используют для закладки фундамента в ходе частного индивидуального строительства. В зависимости от предназначения, соотношение воды и цемента может варьироваться от 0,4 до 0,7.

Марки, пропорции бетона.

Для получения той или иной марки бетона, потребуется различное соотношение компонентов. Наиболее прочным считается бетон М450, в то время как марки вроде M100 и M200 более хрупкие.

Рассмотрим соотношение трех компонентов на примере разных марок бетона

  • Бетон М100 — 1:5,8:6,1 (цемент:песок:наполнитель)
  • Бетон М200 — 1:3,5:5,6 (цемент:песок:наполнитель)
  • Бетон М300 — 1:2,4:4,3 (цемент:песок:наполнитель)
  • Бетон М400 — 1:1,6:3,2 (цемент:песок:наполнитель)
  • Бетон М450 — 1:1,4:2,9 (цемент:песок:наполнитель)

Если внимательно изучить пропорции бетона различных марок, то можно проследить определенную тенденцию, в которой количество песка и наполнителя уменьшается относительно цемента. Чем выше марка бетона, тем меньше разница между компонентами.

Чтобы получить хороший раствор для фундамента, лучше всего использовать цемент марки М 500. Изучив все составляющие для получения качественного раствора, важно помнить, что с приготовленным раствором нельзя медлить, поскольку бетонная смесь быстро затвердевает и не подлежит хранению. Полученный бетон нужно использовать в первые два часа после приготовления.

Если работы по заливке фундамента проводятся в зимнее время или в очень холодных местах, тогда необходимо использовать теплую воду, поскольку на холоде бетон затвердевает быстрее, чем в теплые времена года. Кроме того, в зимнее время рекомендуется использовать специальные добавки, которые добавляют непосредственно в сам раствор. Это делается для сохранения свойств бетона, поскольку пропорция компонентов бетона не является единственным решающим фактором.

Как правильно развести цемент для плитки

Как разводить цемент для заливки фундамента и штукатурки стен

Цемент является основной составляющей большинства зданий и других конструкций. Сегодня сложно найти здания, которые при своем строительстве не использовали цемент. Он весьма эластичен, легок в использовании и приготовлении, прочен, также небольшая стоимость продукта обусловила его популярность. Из-за ряда преимуществ становится очевидна причина его активного распространения. Стоит сразу оговориться, что цемент используется только в составе смеси, в сухой форме он не пригоден к строительству, предварительно нужно развести цемент.

Читайте так же:
Пропорция пгс цемента для стяжки пола

Таблицы пропорций основных видов растворов

Цемент – это вяжущий раствор определенной марки, где М400 или М100 указывает на ту нагрузку, которую он может выдержать . Инструкция по приготовлению и применению строительных растворов СН 290-74 имеет таблицы со строго регламентированными пропорциями. Строительные растворы подразделяются на следующие типы: штукатурные (М10, М25, М50), кладочные (М50, М75, М100, М125, М150, М200), растворные, применяемые для стяжки (М150, М200).

Расход цемента в кг на 1 кв.м песка:

Марка цементаМарка раствора
М200М150М100М75М50М25М10
М500360280205160
М400450350255200140
М300470340270185105
М200405280155
М15020693

Для того, чтобы повысить пластичность раствора, в строительную смесь добавляется глина либо известь в следующих пропорциях для фундамента в сухих грунтах:

Марка цементаОбъемный состав (цемент /известь /песок)
М200М150М100М75М50М25М10
М5001/ 0,2/ 31/ 0,3/ 41/ 0,5/ 5,51/ 0,8/ 7
М4001/ 0,1/ 2,51/ 0,2/ 31/ 0,4/ 4,51/ 0,5/ 5,51/ 0,9/ 8
М3001/ 0,1/ 2,51/ 0,2/ 3,51/ 0,3/ 41/ 0,6/ 61/ 1,4/ 10,5
М2001/ 0,1/ 2,51/ 0,3/ 41/ 0,8/ 7
М1501/ 0,3/ 41/ 1,2/ 9,5

При возведении строительных сооружений для фундаментов и стяжек, используется смесь цемента с песком и гравием в следующих пропорциях:

Марка цементаОбъемный состав (цемент /песок / щебень)
М450М400М300М250М200М150М100
М5001/ 1,2/ 2,51/ 1,4/ 2,81/ 2,2/ 3,71/ 2,4/ 3,91/ 3,2/ 4,91/ 4/ 5,81/ 5,3/ 7,1
М4001/ 1/ 2,21/ 1,1/ 2,41/ 1,7/ 3,21/ 1,9/ 3,41/ 2,5/ 4,21/ 3,2/ 51/ 4,1/ 6,1

✅ Пошаговая инструкция по приготовлению раствора

Для разведения раствора в небольших объемах потребуется широкая вместительная емкость и инструмент для замешивания. Лучше всего для этой цели использовать перфоратор, оборудованный насадкой «миксер», или электродрель. Они помогут сэкономить ваше время и силы. За неимением таковых замешивание можно выполнить и обыкновенным мастерком либо простой лопатой.

При необходимости получения раствора объемом от 2 куб.м., понадобиться задействовать бетономешалку.

Работу по разведению раствора выполняют в несколько этапов:

  1. С помощью мелкоячеистого строительного сита с размером ячеек 3х3 мм просеивают все составляющие смеси. Путем извлечения крупных фракций вы снизите вероятность образования пустот в готовом растворе и повысите тем самым прочность отвердевшей смеси.
  2. В широкой емкости цементную смесь перемешивают с просеянным песком. Консистенция должна иметь однородную структуру. Идеальной смесью можно считать ту, у которой каждую песчинку окутывает слой цементной «пыли».
  3. В сухую смесь небольшими равными по объему порциями вливают чистую охлажденную воду. Идеально для этих целей подойдет лишенная примесей водопроводная, снеговая или дождевая вода. По мере добавления воды смесь постоянно перемешивают.
  4. В результате должен получиться готовый раствор, имеющий консистенцию густой сметаны. Определить, достаточная ли густота смеси, проще всего, захватив из емкости небольшую порцию смеси шпателем. Инструмент наклоняют под углом в 40°. Смесь не должна сползать с него.

Если приходится работать с очень грязным песком, то перед добавлением в смесь его лучше промыть. Для этого песок помещают в отдельную емкость и заливают очищенной водой. Мокрый песок тщательно перемешивают. Когда он осядет на дно, грязную воду сливают. Промытый чистый песок просушивают в сухом теплом месте.

Приготовленный раствор «жизнеспособен» на протяжении всего лишь 1,5-2 часов. После этого он начинает застывать.

Правильное соотношение компонентов – залог получения качественного результата. Грамотно подойдя к выбору марки цемента, качеству наполнителей и их определению пропорционального соотношения, вы сможете получить прочный материал, который прослужит не один десяток лет.

Как развести цемент без песка

Если такой раствор вы планируете использовать для масштабных работ, лучше отказаться от такой затеи. Смесь, в которой нет песка, очень хрупкая и ненадёжна. Использовать её стоит только в крайних случаях, если нужно замазать небольшую щель в полу или стене.

Разводится цемент водой в небольшом количестве. Добавляется вода понемногу, чтобы смесь не получилась очень жидкой. Тщательно перемешайте раствор и сразу используйте. Как только цемент без песка застынет, он станет очень хрупким.

Приготовить цементный раствор самостоятельно несложно. Главное: корректно подобрать марку цемента, приготовить все необходимые инструменты для работы и правильно смешать все используемые ингредиенты.

Этапы строительства садовых дорожек из цемента

Определяемся с шириной, толщиной и конфигурацией планируемой конструкции. Так как садово-парковая дорожка будет использоваться не только для передвижения людей, но и для подвоза удобрений, плодородного грунта, а также для вывоза опавшей листвы и ботвы цветов и огородных растений ширина дорожки должна составлять величину равную колесной базе садовой тачки, плюс 100-150 мм на сторону.

Колесная база двухколесной тачки грузоподъемностью 50 кг составляет 700 мм, отсюда следует, что ширина садовой дорожки должна быть не менее 1000 мм или 1 метра. Толщина дорожки для ходьбы и езды садовой тачкой должна быть не менее 50 мм.

Читайте так же:
Чем покрывать цементную стену

Конфигурация конструкции может быть прямой с перпендикулярными ответвлениями или извилистой, огибающей препятствия. Какому варианту отдать предпочтение – дело вкуса хозяина подворья. При этом надо понимать, что самый короткий путь – это прямая линия. Рассматриваемая технология строительства дорожки из цемента на даче своими руками, неоднократно реализованная на практике, не ограничивает домашнего мастера в его желании обустраивать прямые, извилистые либо комбинированные конструкции.

Материалы и инструменты

  • Основные материалы: портландцемент марки ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), гранитный щебень фракции 5-40 мм, строительный или речной песок, чистая вода.
  • Хорошо обожженный красный рядовой кирпич (можно бывший в эксплуатации).
  • Полоски тонколистового металла 100х50 мм, или полоски оконного стекла 100х50 мм толщиной 3-4 мм или деревянные реечки (дранка), размерами 1000 х 50х3 (5) мм для температурных швов.
  • Сетка рабица, стальная сетка для штукатурки или б/ушный стальной хлам в виде ненужных полосок металла, кусков толстой проволоки, сеток от старых кроватей и т.п. для армирования.
  • Металлические иди деревянные колышки, бечевка для разметки.
  • Полиэтиленовая пленка.
  • Чтобы залить дорожки в саду своими руками из цемента необходимо подготовить штыковые и совковые лопаты, металлические ведра, стандартный лист железа (1х2 метра) толщиной 1-1,5 мм или бетономешалку.
  • Строительный уровень, строительное правило, шпатель

Подготовка фронта работ под заливку

  • Разметка будущей конструкции с помощью колышков и бечевки. Здесь следует заметить, что, так как в качестве несъемной опалубки будет использоваться красный кирпич, ширина разметки составляет 1 метр + 130 мм (толщина двух рядовых кирпичей).
  • Выемка грунта на глубину 120 мм по всей площади дорожки.
  • Установка несъемной опалубки – красного кирпича. Благодаря стабильности размеров – ширины 120 мм, красный кирпич можно использовать как опалубку и как отделку границ дорожки. По обеим сторонам будущей дорожки, в ее начале, выкладывается по одному кирпичу в формате «на ребро по длине» и обеспечивается их горизонтальность с помощью уровня и подсыпки грунта. Следующий кирпич планируется по горизонтали «по предыдущему кирпичу», и так, либо до окончания дорожки, либо до окончания очередной порции заливки. Кирпич в этом варианте выполняет несколько функций. Первая функция – служит «маяком для верхней границы заливки. Вторая функция предохраняет внешние границы дорожки от разрушения. Третья функция – создает архитектурно оконченный привлекательный внешний вид.
  • Укладка и трамбовка слоя дренажа (щебень и песок, смешанные в равных пропорциях) толщиной 70мм.
  • Укладка армирующего слоя из сетки или ненужного металлического хлама.

Как залить дорожку из цемента после проведения подготовительных работ?

Готовится или приобретается бетонный раствор марки М150 на основе цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400). Здесь возможны три варианта. Первый вариант, приобрести необходимое количество раствора на ближайшем бетонном заводе. Второй вариант, использовать для замешивания собственную или арендную бетономешалку. Третий, самый бюджетный вариант – готовить раствор порциями на стальном листе при помощи совковой и штыковой лопаты.

Какой вариант выбрать, личное дело и финансовые возможности конкретного застройщика.

Раствор для садовых дорожек – цемент и песок, а также щебень замешивается в следующих пропорциях, кг: 1 часть цемента, 3,5 части песка, 5,3 части щебня, 0,9 части воды. Сначала с помощью весов или ведер отмеряются и тщательно перемешиваются цемент, песок и щебень, потом добавляется вода, и все компоненты еще раз тщательно перемешиваются.

Готовый раствор, с помощью совковой лопаты аккуратно загружают в опалубку из кирпичей, трамбуют по всей площади штыкованием, и аккуратно разравнивают по верхнему срезу кирпича строительным правилом и шпателем.

Чтобы садовую дорожку не разорвало при сезонном перепаде температур, через каждые 1-1,5 метра заливки предусматриваются температурные швы. Функцию температурных швов выполняют установленные перпендикулярно кирпичам полоски металла, стекла или древесные планки. Можно организовать температурные швы, заливая край очередной порции заливки битумом, однако это не очень эстетично, хотя и имеет право на жизнь.

Железнение

Сразу после заливки очередного участка дорожки (от температурного шва до температурного шва) свежий бетонный материал необходимо зажелезнить. Очень многие специализированные интернет-ресурсы, рассказывая как правильно залить дорожку из цемента, по тем или иным причинам умалчивают об этой операции.

Результатом же пренебрежения железнением является разрушение сначала верхнего слоя материала площадки, после чего происходит разрушение толщи бетона со всеми вытекающими неприятностями.

Поэтому если застройщик не хочет получить конструкцию, которая через несколько лет придет в полную негодность, он должен строго следовать следующей технологии железнения поверхности дорожки:

  • Сразу после заливки, штыкования и разравнивания раствора очередной партии бетона аккуратно посыпать поверхность чистым раствором толщиной 2-3 мм.
  • Аккуратно, разбрызгиванием руками или садовым опрыскивателем увлажнить цемент водой, следя чтобы не было размывания до основы.
  • Использовать строительный шпатель для «втирания» круговыми движениями смоченного цемента в поверхность дорожки.
  • Контроль правильности выполнения операции железнения – поверхность приобрела иссиня-зеленую мокрую, равномерную по всей площади окраску.

Правила безопасности

В процессе выполнения работы необходимо проявлять осторожность, т. к. химическое вещество может попасть на кожу и вызвать ожог. Кроме того, при использовании средств для очистки клеящей смеси с плитки иногда высвобождаются агрессивные пары. По этой причине нужно подготовить респиратор, защитные перчатки, очки.

Читайте так же:
Приспособление для изгиба цементных балочек

Если разрешено производителем (информация об условиях эксплуатации на этикетке), выполнять процедуру очистки следует в хорошо проветриваемом помещении. В случае, когда работы необходимо обязательно производить в закрытом помещении, глубоко дышать при этом не рекомендуется.

Дополнительные советы

  • Для того, чтобы понять достаточное ли в растворе количество воды, можно использовать следующий способ. Мастерком зачерпываете раствор и наклоняете, если смесь сползает одним куском, то это говорит о не достаточном количестве воды в растворе.
  • После первого замеса, следует проверить полученный раствор с помощью мастерка. Если смесь будет стекать, нужно подождать, пока раствор настоится. А также при следующем замесе использовать меньшее количество воды.
  • Хороший раствор должен иметь равномерную консистенцию и держаться на поверхности мастерка. В этом случаи вы можете быть уверенны в том, что уложенная вами керамическая плитка будет надежна сцеплена с поверхностью.

ВНИМАНИЕ! Проверять количество воды и добавлять её необходимо до того, как раствор был оставлен на то, чтобы настояться. После того, как он настоялся добавлять воду больше нельзя. Кроме того, если в процессе работы раствор начал густеть и в нем стали появляться комки, в этом случаи также не следует добавлять воду. Можно попробовать его еще раз перемешать, но без добавления жидкости.

Можно ли заливать фундамент частями

При заливке монолитного фундамента дома требуемые объемы бетона часто превышают несколько кубометров. Крупные строительные фирмы решают эту проблему с помощью тяжелой спецтехники – миксера и бетононасоса, с их помощью раствор смешивается и подается в опалубку. Однако частным застройщикам такая техника не всегда по карману, кроме того, на небольших участках могут отсутствовать подъездные пути для тяжелой техники. Частично решить проблему поможет бетономешалка, но объемы раствора, приготовляемого за одну загрузку, при этом ограничены. У строителей при этом возникает вопрос: можно ли заливать фундамент по частям? Не повлияет ли это на эксплуатационные свойства и прочность фундамента?

Стадии созревания бетона

Бетон представляет собой смесь цемента и наполнителей – песка, гравия, керамзита – с водой. Для улучшения текучести раствора, повышения морозостойкости и придания ему особых свойств во время замеса в бетон добавляют также различные присадки и пластификаторы.

Жидкий раствор после приготовления заливают в форму, называемую опалубкой, после чего в бетоне начинаются необратимые процессы:

  1. Схватывание бетона. Во время этой стадии жидкий бетонный раствор переходит в твердое состояние за счет взаимодействия компонентов цемента и воды. Однако связи между компонентами еще весьма непрочные, и при воздействии нагрузки могут разрушиться, при этом повторного схватывания раствора не наступает.

Длится эта фаза в зависимости от температуры воздуха от 3 часов до 1 суток. Чем ниже температура, тем дольше схватывается бетон. При этом в начальной стадии схватывания он остается жидким без каких-либо изменений структуры. Если за этот промежуток времени добавить в опалубку новую порцию бетона. Никакого разрушения цементных связей не произойдет. Для температуры 20°С «жидкая» стадия длится примерно 2 часа, при нулевой температуре она продолжается примерно 6-8 часов.

Можно продлить время до начала схватывания путем постоянного перемешивания бетона, но это ухудшит его характеристики, поэтому злоупотреблять этим методом не стоит.

  1. Твердение бетона. Эта фаза продолжается довольно долго, за счет постепенной гидратации компонентов бетона фундамент набирает прочность в течение многих лет. Первые 28 суток – это обязательный срок выдержки бетона до набора им прочности, соответствующей его марке. Твердение происходит довольно быстро в первые сутки, затем скорость его замедляется.
  2. В первые часы после схватывания твердость бетона еще невелика, и добавка следующей порции бетона может привести к микротрещинам из-за повышения нагрузки. После трех суток твердения, как правило, эти нагрузки не оказывают такого воздействия на первые слои бетон.

Исходя из особенностей созревания бетона, можно сказать: заливать фундамент частями можно. При этом нужно соблюдать некоторые правила:

  • При последовательном смешивании партий бетона время между их заливкой в опалубку не должно превышать 2 часов в теплую погоду и 4 часов в межсезонье. Швов при этом не образуется, прочность фундамента не меняется.
  • Если необходимо сделать длительный перерыв в работе, он должен составлять не менее 2-3 суток. После перерыва поверхность фундамента, на которую будет залита свежая порция бетона, необходимо очистить от пыли, влаги, а также зачистить металлической щеткой. Шов при этом будет иметь хорошее сцепление.
  • При заливке фундамента частями необходимо соблюдать все рекомендации по армированию.

Послойно или блоками? (заливать частями)

Еще один вопрос, который волнует застройщиков – как правильно распределить порции бетона? Возможны три типа расположения швов:

  • Горизонтально;
  • Вертикально;
  • Под углом.

СНиП на этот счет дает конкретные указания: шов между участками монолитного фундамента должен быть направлен перпендикулярно оси. То есть, для колонн и свай подходит только послойная заливка бетона с образованием горизонтальных швов.

Для ленточного монолитного фундамента швы могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для сохранения прочности фундамента необходимо качественное армирование, направленное перпендикулярно стыкам монолитных блоков. Если швы сделаны вертикально, то продольная арматура должна обязательно прочно связывать углы здания. При послойной горизонтальной заливке установка вертикальной арматуры обязательна. На практике ленточный фундамент заливают обычно слоями, так как для заливки отдельных вертикальных блоков необходима установка дополнительной опалубки.

Читайте так же:
Химия цемент все про цемент

При заливке ленточного фундамента слоями необходимо учесть одну особенность: если опалубка возводится только в надземной части фундамента, а подземная часть заливается в выкопанную траншею, то стыки рядов делают по уровню грунта. Перед заливкой цоколя необходимо выждать твердения бетона в подземной части в течение нескольких суток, в противном случае масса бетона, залитого в опалубку, своим весом может разрушить недостаточно отвердевшие цементно-гидратированные связи. В бетоне появятся микротрещины, он станет более гигроскопичен и со временем начнет разрушаться.

При заливке плитного фундамента швы располагают либо горизонтально, либо вертикально в направлении, перпендикулярном короткой стороне плиты. Такое расположение швов позволит уменьшить вероятность разлома при неоднородной нагрузке и пучении грунта.

Пластификаторы

Добавка присадок и пластификаторов позволяет улучшить текучесть бетона, благодаря чему из процесса заливки можно будет исключить вибрирование бетона. Это позволит уменьшить воздействие новой порции раствора на уже залитые слои.

Смешивание раствора производят после предварительного расчета. При добавке пластификаторов нужно строго следовать рекомендации производителя в части дозировки, так как несоблюдение пропорций может привести к обратному результату.

Видео – основные ошибки при заливке фундамента

Пескобетон для строительства фундамента

Фундаментная основа здания обязана быть прочной, требования к стройматериалам предельно высоки. Они должны сопротивляться физическому и химическому воздействию окружающей среды.

Чаще используются готовые строительные смеси, что позволяет сэкономить силы и время, упрощает работу.

Пескобетон обладает устойчивостью к нагрузкам и воздействию влаги, перепадам температуры. Помимо высокой износостойкости его преимущество – в небольшом удельном весе, что позволяет снизить нагрузку постройки на поверхность.

  1. Можно ли использовать пескобетон для фундамента
  2. Виды пескобетона
  3. Какой пескобетон лучше выбрать
  4. Пропорции замешивания компонентов
  5. Приготовление бетона
  6. Заливка бетона
  7. Недостатки пескобетона
  8. Цена пескобетона

Можно ли использовать пескобетон для фундамента

Хоть пескобетон и обходится дороже, чем простая цементно-песчаная смесь, но из него получаются прочные плитные и ленточные фундаменты.

Если предполагается возведение основы сборного или смешанного типа, используют готовые пескобетонные блоки, а жидкий состав применяют в качестве связующего звена.

Виды пескобетона

В зависимости от типа строительных работ выбирают разные виды материала:

  • Монтажно-кладочный;
  • Гидроизоляционный;
  • Штукатурный;
  • Износостойкий;
  • Универсальный.

Фундаменты создают из двух последних типов пескобетона.

Какой пескобетон лучше выбрать

Пескобетонные сухие смеси в зависимости от нагрузки на сжатие после застывания бывают разных марок – от М50 до М400.

Фундаменты без ограничений по толщине с применением армирования обычно изготавливают из пескобетона М300. Он достаточно прочный, с умеренным влагопоглощением, включает портландцемент, песок крупной фракции от 2,5 до 4 мм, пластификаторы.

Пропорции замешивания компонентов

Компоненты пескобетона способствуют быстрому затвердеванию. Обычно в готовых составах треть составляет цемент и две трети – песок. Также включены морозоустойчивые и гидрофобные добавки. На 10 кг порошка потребуется 1,8-2 литра воды.

Щебень не добавляют, его роль выполняют крупнофракционные песчинки.

На фундамент дома площадью 100 «квадратов» потребуется минимум 20000 кг стройматериала из расчета 200 кг на квадратный метр. Это примерно 140 мешков по 25 кг или 70 мешков по 50 кг.

Приготовление бетона

Раствор замешивается на чистой воде температурой не больше 20 градусов.

  • В емкость с водой засыпают сухой порошок, постоянно размешивая состав дрелью со специальной насадкой или бетономешалкой.
  • Когда получится пластичная, вязкая масса без комков, размешивание прекращают и дают раствору дозреть 7 минут.
  • Еще раз перемешивают массу.

Готовят и заливают раствор при температуре от 5 до 35 градусов тепла, если в нем нет морозоустойчивых добавок.

Заливка бетона

Работы проводятся в течение двух часов после замешивания раствора. Обязательно армирование, если толщина стяжки больше двух сантиметров.

В процессе заливки, массу протыкают прутом, чтобы избавиться от пузырей воздуха.

Состав высохнет и затвердеет за сутки, опалубку снимают к концу второго дня после заливки. Окончательно фундамент приобретет прочность спустя четыре недели.

Недостатки пескобетона

Минусами использования стройматериала являются:

  • Большой расход, увеличивающий стоимость строительства фундамента;
  • Обилие подделок и некачественных смесей на рынке;
  • Неудобная в транспортировке фасовка в бумажные пакеты.

Мешки в 40 и 50 кг часто рвутся, и ворочать их одному человеку тяжело. Лучше выбирать упаковки в 25 кг.

Цена пескобетона

Стоимость стройматериала зависит от состава, марки, бренда и магазинной наценки. Она может быть в диапазоне:

Вес упаковки в кгЦена в рублях
2550-230
4080-400
50190-600

Оптовая покупка у производителя экономит деньги в среднем на 20-30 процентов.

Пескобетонная основа выйдет дороже цементно-песчаной. Но затраты нивелируются прочностью готовой конструкции и стойкостью к растрескиванию.

Гидроизоляция на цементной основе

Гидроизоляция на цементной основе давно появилась на рынке, и широко используется. Так или иначе этот тип гидроизоляции применяется почти в каждом здании при ремонте или постройке. Отличные эксплуатационные качества (высокая прочность и долговечность) объясняют широкое применение цементной гидроизоляции как для внешней, так и внутренней гидрозащиты.

Область применения

Гидроизоляция на цементной основе нашла применение для защиты:

  • Каменных, железобетонных строительных конструкций от негативного воздействия воды, в том числе и под напором;
  • Фундаментов, резервуаров (бассейнов);
  • Ванных комнат, сан. Узлов, открытых террас и балконов;
  • Прочих технических помещений как внутренняя гидроизоляция.

Оценка качеств

Преимущества цементной гидроизоляции по сравнению с материалами на основе битума:

  • Хорошая водонепроницаемость;
  • Не требуется высушивать поверхность – можно наносить на влажную;
  • Элементарная технология применения;
  • Небольшая цена;
  • Хорошая адгезия (сцепление) с любыми строительными материалами;
  • Устойчивость к химически агрессивным средам;
  • Хорошая паронепроницаемость;
  • Высокая морозостойкость;
  • Безопасный и экологичный материал.

В качестве недостатков специалисты отмечают:

  • Легко образуются трещины;
  • Требуется применять армирование и наносить несколько слоев гидроизоляции.

Пока здание не завершило усадку, применять гидроизоляцию на цементной основе не рационально.

Для конструкций испытывающих деформации лучшим видом гидроизоляции будут материалы на полимерной или полимерно-цементной основе. Такие материалы обладают лучшими показателями прочности и гибкости покрытия.

Гидроизоляционные цементные смеси

Гидроизоляция на цементной основе продается в виде сухих смесей с составом из цемента, песка и полимерных добавок. Обладая высокими показателями адгезии и прочности, применяются для конструкций из дерева, бетона и камня. А кристаллическая цементная структура хорошо защищает от пара и конденсата.

Сейчас это оптимальный вариант по сочетанию цена и качество для гидроизоляции подвальных и цокольных помещений.

Нетоксичность и экологичность можно оценить по тому, что эти материалы допускают для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой.

Все перечисленные качества позволили гидроизоляционным материалам на цементной основе пьедестал почета как наиболее рациональной и широко используемый тип гидроизоляции.

Цементная гидроизоляция делится на группы, отличающие по способу нанесения на защищаемую поверхность и по методу действия:

  • Обмазочная;
  • Обмазочная эластичная;
  • Штукатурная;
  • Проникающая;
  • Ремонтная;
  • Водяная пробка.

Выбор типа цементной изоляции должен зависеть от возможных механических нагрузок на изоляционный слой.

Возможность образования трещин на гидроизоляционном слое означает, что «жесткие» однокомпонентные составы не подходят и требуется использовать эластичные.

Для гидроизоляции монолитных бетонных, железобетонных конструкций, кирпичных и каменных стен не подверженных деформациям применяют «жесткие» однокомпонентные составы.

Для защиты деревянных строений и конструкций из сборного железобетона разумнее использовать эластичные двухкомпонентные составы.

Обмазочная

Обмазочная цементная гидроизоляция – наиболее доступный, не требующий особых навыков, тип гидроизоляции. В то же время обеспечивающий надежную гидрозащиту.

Широко распространённый способ гидроизоляции для фундаментов, цокольных помещений, в том числе полов, ванных комнат, балконов террас и резервуаров.

Защищаемый материал может быть различным: бетон, кирпич, металл, древесина.

Состав герметично закрывает поры, трещины, стыки, создавая защиту от влаги на долгий срок. Наносится слоем от 1 мм до нескольких см.

Обмазочная эластичная

Улучшенный тип обмазочной гидроизоляции, сохраняет плюсы классических составов и добавляет новые.

Состав: полтландцемент, мелкодисперсный песок и полимерные добавки.

Материал, модифицированный полимерами, приобретает дополнительные характеристики.

Сильнее всего увеличивается прочность на растяжение такого покрытия. Такой эффект достигается вместе с увеличением эластичности. Благодаря этому слой гидроизоляции успешно сопротивляется механическим нагрузкам и меньше образует трещины.

Бывают одно- и двухкомпонентные смеси.

Благодаря своим улучшенным качествам такие составы используются для сложных поверхностей и где требуется большая надежность гидрозащиты: бассейны, резервуары, деревянные строения, террасы.

Покрытие получается более прочным, но дороже.

Штукатурная

Специальные цементно-песчаные штукатурные составы с высокими гидрофобными свойствами. Штукатурная гидроизоляция не выдерживает каких-либо деформаций основы, на которую нанесена.

Штукатурные гидроизоляционные составы можно наносит на неровную поверхность.

Для быстрого схватывания в состав может быть добавлено жидкое стекло.

Штукатурные гидроизоляционные смеси отличает небольшая цена, понятная и простая технология нанесения, хорошая водостойкость.

Процесс нанесения, не смотря на простоту довольно трудоемкий.

Проникающая

Песчано-цементная смесь со специальными добавками. Наносится на мокрую бетонную или железобетонную поверхность.

Здесь совсем другой принцип гидрозащиты: создается не внешний гидрофобный слой, а внутри пор бетона, на глубину до 15 см, создаются нерастворимые кристаллы.

Применяется только для бетонной или железобетонной основы.

Проникающие составы применяются для подвалов и цокольных помещений.

Рекомендуется применять если нет возможности монтажа внешней гидроизоляции и при ремонте.

Ремонтные составы

Ремонтные составы представлены быстросохнущими смесями для заделки трещин и швов.

В состав ремонтных смесей часто входит микрофибра.

Бывают однокомпонентные (жесткие) смеси и двухкомпонентные (эластичные) составы. Последние содержат в составе акриловую эмульсию.

Широко применяются для сборных фундаментов и ремонтных работах.

Наносятся шпателем. Состав при высыхании не усаживается.

Водяная пробка

Узкоспециализированный состав для ликвидации течи под напором для бетонных железобетонных и каменных сооружений.

Готовая смесь разводится водой и быстро твердеет даже в воде. Состав хорошо сцепляется с основой и не дает усадки.

Гидроизоляция на цементной основе. Инструкция для самостоятельной работы

Начиная работы изучите инструкцию к гидроизоляционной смеси.

Типовая инструкция нанесения цементной гидроизоляции:

  1. Очистите поверхность от грязи и пыли.
  2. Грунтовка поверхности. Дополнительно нанесите грунтующий состав на швы трещины и стыки.
  3. Стыки и швы обрабатываются герметиком или герметизирующими лентами.
  4. Нанести гидроизоляционный состав кистью или шпателем. После высыхания нанести повторно слой гидроизоляции. При необходимости, повторить.

Обращайте внимание на срок годности гидроизоляционной смеси на упаковке.

На сегодняшний момент гидроизоляция на цементной основе по-прежнему занимает прочные позиции в рейтинге используемых гидроизоляционных материалов. Её отличает высокие гидроизоляционные качества, низкая стоимость и долговечность. Высокие гидрофобные качества и простота нанесения способствуют популярности этого типа гидроизоляционных материалов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector