Alsatelecom.ru

Стройматериалы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Делаем печь для обжига керамики своими руками

Делаем печь для обжига керамики своими руками

Самый главный вопрос для начинающего керамиста это не «где взять глину», т.к. ее можно найти где угодно, и не «как сделать гончарный круг из стиральной машинки», т.к. можно лепить и без круга. Самый главный вопрос — «где обжигать?» Для обжига керамики нужна специальная печь, нагревающая изделия до температуры в 1000°С.

Можно, конечно, купить готовую печь, если позволяют средства (цены на печи начинаются от 30 тысяч рублей). Или же делать печь самому. В этом уроке мы рассмотрим, как сделать печь для обжига керамики своими руками объемом около 30 литров и работающую от сети 220В.

Есть два типа электрических печей для обжига: муфельные и камерные. У муфельной печи нагревательные элементы располагаются вокруг муфеля — цельной емкости из огнеупорного материала. Такими печками оборудованы наши отечественные школы.

У камерной печи — нагревательные элементы — внутри. Этот тип для нас предпочтительнее, т. к. мы хотим сделать печку не очень маленькую, а слепить большой и прочный муфель довольно сложно. К тому же в муфельной печи потери тепла значительно больше, чем в камерной.

Итак, приступим. Печь для обжига керамики своими руками сделать несложно — главное желание, немного терпения и небольшой «стартовый капитал». Основные детали печи для обжига — это металлический корпус, камера из огнеупорного материала и спирали-нагреватели.

Первым делом нужно подобрать корпус для нашей будущей печки. Для этого достаточно немного оглядеться по сторонам. У нас нашлась вот такая стиральная машинка, а точнее то, что от нее осталось.

Если же вы оказались в безлюдном месте, и у вас старые стиральные машинки и холодильники не выбрасывают, то можно сделать его своими руками из листа оцинковки, например. Размеры корпуса: около полуметра ширина и длина, высота — немного меньше метра.

Итак, металлическая коробка у нас есть, теперь нужно укрепить дно нашей будущей печки. Для этого лучше всего использовать уголок. У нас уголка под рукой не оказалось, поэтому мы приварили обычную трубу, миллиметров 15 в диаметре. По углам привариваем кусочки из трубы диаметром побольше — это будут ножки.

Также нужно будет укрепить верх корпуса, дверцу и хотя бы одно ребро, на которое будут приварены петли для дверцы.

На дно выкладываем слой базальтовой ваты толщиной около 10 мм. (Такой же слой нужно будет проложить и по стенкам.) Для того, чтобы вата не смялась под весом камеры, нужно проложить несколько кусочков квадратной трубы или уголка. После этого закрываем вату листом металла.

Теперь нужно определиться с огнеупорами, из которых будет сделана наша камера. Очень хороший вариант — волокнистые огнеупорные плиты. Их можно заказать нужного размера, или разрезать на месте. Понадобится всего шесть таких плит.

У нас в Тольятти есть фирма «Волокнистые огнеупоры». Они как раз занимаются изготовлением таких плит. К сожалению цена на них оказалась довольно высокой: вместе с четырьмя полочками и огнеупорным клеем мне насчитали около 6 тыс.руб. Пришлось искать другие варианты.

Вариант номер 2 — шамотный огнеупорный кирпич. Обычно везде продается тяжелый шамотный кирпич. Из него кладут камины и другие печи. В печи для обжига керамики же лучше использовать легковесы — марки ШЛ, например ШЛ 0,4. В окрестностях Тольятти таких кирпичей почему-то никто не продает. Ближайший пункт — Самара. В Самару ехать не хотелось: далековато, и дорого…

В итоге кирпичи нашлись у друзей на фирме. (Кстати говоря, очень хорошая фирма, «Технопарк» называется. Занимается различного рода металлоконструкциями.)

Кирпичи оказались б/у, на зато достались совершенно бесплатно) Новые же лекговесы можно купить по цене около 30 рублей за штуку.

Для связки кирпичей лучше всего использовать мертель, соответствующий марке кирпича. Но есть варианты попроще. Например, огнеупорная шамотная глина или готовая огнеупорная кладочная смесь.

Смесь можно найти там, где продаются камины, или же там, где вы найдете огнеупорный кирпич. А для того, чтобы приклеить кирпич к металлическому листу к смеси нужно добавить цемент — до 30%.

Приступаем к кладке. Кирпичи должны быть плотно подогнаны друг к другу. Швы — не больше 5 мм. Для этого некоторые кирпичи нужно подпилить до нужных размеров. Если же вам достанется б/у кирпич, как в нашем случае, то на каждом нужно будет еще и опилить края, чтобы сформировать ровные грани.

Сначала выкладываем дно печи. Огнеупорная смесь затворяется водой, размешивается. Для наружного слоя делаем отдельный раствор — с цементом. Перед кладкой каждый кирпич нужно вымочить в воде, иначе смесь будет высыхать на нем очень быстро.

Теперь поднимаем стенки. Между кирпичом и коробом прокладываем базальтовую вату и лист металла. (Если же укладывать кирпичи не торцом, а плашмя, то можно обойтись и без слоя ваты.)

С верхом придется повозиться подольше: крайние кирпичи наклонены немного вверх, между ними — в середине закладываются блоки в виде трапеции.

Дверцу также выкладываем кирпичом, по периметру вырезаем четверть, так чтобы образовался выступ, который будет заходить в окно печи.

Теперь можно приварить петли и притереть нашу дверцу. Важно сделать так, чтобы зазор между кирпичами дверцы и корпуса был как можно меньше.

Когда кладка готова и немного подсохла приступаем к следующему этапу. Теперь нужно сформировать канавки для укладки нагревательных элементов. В нашем случае это будут спирали из нихромовой проволоки диаметром 1,5 мм. Диаметр витка проволоки где-то 12 мм. Такой же ширины и глубины и делаем канавки.

При нагревании проволока нагревателей расширяется, и спирали могут выходить из ложбинок, поэтому их нужно закрепить. На рисунке ниже показаны разные варианты расположения спиралей: 1 — спираль фиксируется с помощью небольших отрезков проволоки, 2 — в пазу под углом, 3 — в пазу с выступом, 4 — на муллитокремнезёмистой (МКР) или фарфоровой трубке.

Спирали можно найти уже готовые, (например на рынке) или сделать своими руками из нихромовой или фехралевой проволоки. Важно, чтобы витки спирали не соприкасались друг с другом.

Сделаем два контура спиралей, так чтобы можно было регулировать температуру переключателем как в электроплите.

Концы проволоки выводим наверх.

Наверху, снаружи устанавливаем керамическую пластину от конфорки и закрепляем болтами концы проволоки.

Вот такой переключатель нам нужен. С одной стороны 2 контакта, с другой 3.

Читайте так же:
Кирпич лицевой коричневый евро

Устанавливаем переключатель, так чтобы его выступающий штырь выходил наружу, на переднюю панель. Подсоединяем провода. К двум контактам подходят фаза и ноль.

К трем другим — провода, идущие к нашей пластине. Один из проводов (синий на нижнем фото) замыкает два крайних контакта на пластине.

В итоге должно получиться так: на первой «скорости» контуры спиралей подключаются последовательно — это самая низкая температура.

На второй «скорости» подключается один из контуров — это более высокая температура. Здесь важно, чтобы подключался тот контур, который идет понизу, чтобы изделия, расположенные в самом низу тоже прогревались.

На третьей — подключаются оба контура параллельно, это самая высокая температура.

Вот, собственно и все. Теперь нужно хорошенько высушить нашу печку. Для этого ее нужно поставить в теплое место — к батарее отопления или на солнце и забыть про нее на месяц, а лучше на два. После этого, нужно будет окончательно просушить печку, включив ее в сеть на первой «скорости» на несколько часов. Когда из нее пристанет валить пар — печка высохла. Можно начинать обжиг.

Подключать такую печь желательно к усиленной розетке — той, к которой подключается электроплита. Или провести толстый провод от щитка. Также хорошо бы поставить еще дополнительный автоматический выключатель (автомат защиты).

Да, и последнее: не забывайте — с такой электрической печью для обжига, тем более с открытыми спиралями, нужно быть очень осторожным. Любая оплошность может привести к очень печальным последствиям. Если вы слабо разбираетесь в электрике, обязательно посоветуйтесь со специалистом. Ни в коем случае не прикасайтесь к спиралям под напряжением. Чтобы обезопасить себя и своих близких, можно поставить концевой выключатель, — так, чтобы при открывании дверцы печь выключалась. И заземление — тоже одно из условий безопасности.

Итак, наша самодельная печка готова работает, — можно ехать за глиной.

P.S. Если же у вас нет возможности сделать печь для обжига своими руками, но есть небольшой стартовый капитал, присмотритесь к печам в нашем интернет-магазине:

Печь для обжига
27 литров
1100°С
Печь для обжига Project 40 литров 1300°С Печь для обжига Project 60 литров 1300°С

Делаем печь для обжига керамики своими руками: 185 комментариев

Добрый день! Хочу сделать себе две муфельные печи одну для плавки металла литров на 5 и одну для прокалки форм литров на 30. Из большого количества просмотренных печей ваш вариант больше всего понравился. Могли бы вы помочь мне советом? Почему так долго надо ждать сушки печи? И вообще это принципиальный фактор или просто желательный. Это сушатся кирпичи или клеящиеся составы? И если это супер обязательно то как можно ускорить процесс.
Кстати, я тоже живу в Тольятти!!)))
Если поможете был бы очень признателен.
Заранее спасибо!

Здравствуйте, Павел! Мне при кладке печи приходилось каждый кирпич замачивать в воде, чтобы кладочная смесь не засыхала. А легковесный кирпич как губка впитывает и промокает насквозь. Поэтому если сушить сразу после кладки с помощью спиралей, то из-за воды они быстро перегорят.
Возможно, при использовании мертеля для кладки удастся избежать намачивания кирпичей, тогда сушить можно сразу. Еще как вариант — просушить печку какой-нибудь тепловой пушкой.
Если что, обращайтесь, буду рад помочь))

Как сделать кирпич из глины своими руками

Строительство никогда не останавливается – на него мало влияет кризис и погодные условия. Люди строили и будут строить, ибо потребность в жилье для растущего населения никуда не пропадает. Для строительства стен используют различные материалы, и одним из них является глиняный кирпич.

Поскольку он пользуется огромным спросом каждый день, то и цены на него кусаются. Изготовитель может достаточно сильно поднять стоимость, так как у клиента всегда будет необходимость купить кирпич – без него стройка невозможна. Так и получается, что на сооружение дома приходится тратить большие средства. Однако есть возможность существенно сэкономить деньги, ведь кирпич из глины можно сделать своими руками в домашних условиях. Один человек вполне способен справиться с подобного рода задачей, но придется потратить изрядное количество времени. Самостоятельно можно сделать следующие типы кирпича:

  • Керамический, или красный обожженный;
  • сырец, или красный необожженный;
  • саман – красный необожженный с добавлением соломы.

Что нужно для производства

Прежде чем начинать какие-либо работы, необходимо собрать нужные материалы и инструменты. Без них у вас не выйдет эффективного производства, а потому постарайтесь, чтобы все из нижеперечисленного было под руками, а именно:

  • нежирная и жирная глина;
  • чистый песок;
  • вода;
  • гвозди (можно также использовать саморезы);
  • доски;
  • солома;
  • цемент;

И так, у нас есть все, из чего будут делаться кирпичи. Но ничего не выйдет без инструментов. Поэтому подготовьте:

  • емкость для замеса;
  • лопату;
  • молоток;
  • строительную кельму;
  • ножовку;
  • молоток;
  • тандыр для обжигания.

Правильный процесс подготовки

Поскольку самый главный элемент кирпича – это глина, она должна быть отличного качества и без каких-либо примесей. К счастью, найти глину достаточно просто, ведь она распространена практически везде в наших широтах. Но если возможности самостоятельно раздобыть минерал нет, то ее покупка не ударит по кошельку. В любом случае это намного дешевле, нежели покупка готового кирпича.

Если вы решили сделать саман без обжига, то важно заблаговременно позаботиться о соломе. Здесь нет никакой принципиальной разницы – она подойдет практически из любого растения: пшеницы, ржи, ячменя, овса и других. Главное, о чем следует позаботиться – это выбрать хорошую, не гнилую солому и порубить ее, ведь крупная не подойдет для небольшого кирпичика.

Производство

Рекомендуется производить кирпичи по их стандартным размерам. Согласно стандартам, длина достигает 25 см, ширина – 12,5 см, а высота – не более 6,5 см. Как только формы сделаны, необходимо намочить стенки водой и слегка присыпать цементом – так практически готовый кирпич будет проще вынимать из форм.

Чтобы сделать тесто, следует перемешать песок, глину и воду (при необходимости солому). Как только тесто готово – заполните им формы. Проверьте, чтобы будущий кирпич заполнил все углы и щели. После этого нужно выровнять верхушку кельмой и прижать формы.

Нужно дать составу немного застыть. Как только заметите, что кирпич застыл, необходимо перевернуть форму, и он, как правило, легко выпадет. На этом этапе он еще не готов – предстоит долгая процедура сушки.

Читайте так же:
Утеплитель 100 мм сколько кирпича

Как правило, на нее уходит от 6 до 15 дней – все зависит от погодных условий и влажности воздуха. Чем выше температура, тем быстрее кирпич будет готов к использованию. Очень важный совет: не пытайтесь сушить под открытыми солнечными лучами. Такой способ может привести к образованию трещин, а потому лучше сушить в тени.

Не складывайте кирпичи плотно друг к другу – между ними должны оставаться зазоры, по которым будет циркулировать воздух, что значительно ускорит процедуру сушки. Кроме того, именно при таком раскладе сушка будет проходить равномерно, что положительно скажется на прочности готового продукта.

Всегда будьте готовы, что по итогу сушки ваш кирпич уменьшится в объеме приблизительно на 15% – все дело в потере влаги. В дальнейшем он продолжит ее терять, но уже не изменится в размере.

Итак, вы считаете, что уже сделали хороший строительный материал? Но это еще не финал – важно проверить его качество. Сделать это можно с помощью простого, но действенного способа. Просто берем один из кирпичей и просто разбиваем его на две части.Смотрим на него по всей толщине: если глина везде имеет одинаковый цвет, то сушка прошла равномерно. Если же видите какие-то отличия, то кирпич просох не полностью. Используя его в строительстве, через какое-то время будут заметны трещины, а в конечном счете все дойдет до полного разрушения постройки.

Обжиг

Если хотите сделать материал максимально прочным, его необходимо обжечь. К счастью, самодельную печь (тандыр) можно соорудить в домашних условиях при помощи обычной железной бочки без дна. Ее необходимо поставить на кирпичную кладку и разложить костер. Кирпич укладывают в самой бочке и не дают огню потухнуть на протяжении целых суток. Самостоятельно охлаждать ее по истечении этого времени нельзя – подождите, пока она сама остынет в течение 5 часов.

Изготовление своими руками кирпичей обжиговым способом

НУ и начнём с изготовления кирпичей. Определение состава глины. Проверка глины на пригодность для изготовления кирпича производится следующим образом. Сначала глину просушивают и затем растирают в порошок. Порошок насыпают в прозрачный стеклянный сосуд (мензурку или просто стеклянную банку), заливают водой и хорошо перемешивают. Можно глину просто залить водой на несколько дней с тем, чтобы она при перемешивании «разошлась» до взвешенного состояния (растворилась в воде полностью), для чего раствор изредка перемешивают. Если глина при перемешивании полностью переходит во взвешенное состояние («висит» в воде), дайте ей отстояться несколько часов, пока вода не станет прозрачной; внизу увидите слой песка, выше — слой глины, а над глиной может быть слой ила или других примесей. По количеству выпавшего в осадок песка определяется довольно точно пригодность глины для производства кирпича или черепицы.

Пользуясь формулой А=100^:, вычисляют процентное содержание песка в глине, где П —вы-сота слоя песка в мм; Г— высота слоя чистой глины в мм.
Глины бывают тощие, средние и жирные. Тощие глины содержат более 20—30% песка. Они сильно шероховаты на ощупь. Шарик из такой глины 0 5 см при падении с высоты в 1 м на пол разваливается. Средние содержат песок в пределах 10—30%. Они на ощупь шероховаты, и шарик 0 5 см при отпускании с высоты в 1*м сплющивается, но не рассыпается. Жирные содержат менее 12% песка. Эти глины на ощупь мягкие, пластичные. Тесто из них также мягкое. Стержни, изготовленные из него, не ломаются, но при высыхании трескаются.

Общее количество песка в глине для изготовления кирпича или черепицы должно быть не менее 12—15% и не более 20—30% в зависимости от качества глины. В глинах, идущих на производство кирпича, не допускаются включения камней, корней, веток и особенно известковых и меловых вкрапин, так как они усложняют переработку глины и резко повышают количество брака при сушке и обжиге.

Имеется другой («народный») способ определения качества глины. Для этого небольшое количество глины замешивают до уровня крутого теста и тщательно перемешивают вручную (мнут) до тех пор, пока она не перестанет прилипать к рукам. Изготовленный из этого теста шарик 0 5 см сдавливается двумя дощечками (лучше кусками стекла) до появления трещин. Если трещина появляется при сжатии на 1/4 диаметра (расстояние между дощечками — 4 см) — глина тощая и для обжига не годится. Если трещина появляется при сжатии на 1/3 диаметра (расстояние между дощечками — 3,5 см) — глина средняя и ее можно применять для обжига. Жирная глина дает трещину при сжатии на 1/2 диаметра (расстояние между дощечками— 2,5 см); в такую глину можно добавлять песок и получать кирпич отличного качества.

Количество песка, добавляемого в глину, можно рассчитать по вышеуказанной формуле или опытным путем в зависимости от степени жирности глины. Песок необходимо брать промытым, очищенным от нежелательных включений — ила, камешков, растительных остатков.

Формовка и сушка. При заготовке глины впрок ее раскладывают на земле слоем толщиной до 40 см. При смешивании нескольких видов глины различной пластичности или при подмешивании добавок (песок, шлак, опилки) дозировку лучше производить не на глаз, а с помощью емкостей (тачки, носилок или ведер), добиваясь строгого соблюдения пропорциональности компонентов и полной однородности массы.

Для формовки кирпича используют смесь тестообразного состояния и формуют кирпич обычно методом пластического прессования или путем укладки теста в формы. Состояние этого теста должно быть таким, чтобы сохранялась форма опалубки. Это возможно только при влажности теста не более 18—20%. Такое тесто равномерно и без особого труда формуется, но долго сохнет при естественной сушке (другой возможности обычно не бывает). Для достижения конечной влажности кирпича-сырца до 6—8% требуется от недели до месяца сушки в зависимости от погодных условий и места (на сквозняке под кровлей сырец сохнет быстрее и качественнее, чем при других условиях.) Готовность кирпича-сырца к обжигу уста на вливают по следующим признакам: взятый из средних рядов кирпич ломают пополам и при отсутствии в середине темного пятна (признака влажности), сырец признается годным для обжига.

С помощью описанного пресса, использующего полусухое прессование (в некоторой литературе это называют сухим прессованием, но более правильно название «полусухое прессование»), прессованию подвергается исходная смесь естественной влажности 6—8%, т.е. свежевыко-панная глина со снятым сухим слоем. При копке глины ее хорошо размельчают, затем перемешивают с добавками и отправляют на формовку в бункер пресса. Воду при такой заготовке добавлять не нужно, ее в глине достаточно. Готовность такого изделия к обжигу — через сутки сушки при теплой погоде.

Читайте так же:
Как восстановить кирпич alcatel one touch 7041d

При излишней влажности исходного сырья требуется досушка кирпича-сырца. Если после предварительной сушки влажность все еще достаточно высокая, сырец необходимо досушить в штабелях: кирпич укладывают в два ряда на ребро с зазором от 2—Здо 5—7 см. Ширина штабеля в основании 80 см, наверху — 60 см. Чтобы кирпич не деформировался, в нижние ряды ставят более просушенный сырец, выдерживающий нагрузку 10 рядов, в верхний — менее просушенный. Для укладки кирпича, в целях уменьшения брака (деформации), подготавливают горизонтальную площадку. Эта площадка должна быть выше уровня грунта, чтобы предохранить кирпич от подтекания осадочных вод.

После укладки кирпичей штабели прикрывают сверху кусками толя или пластика для защиты от дождя и солнца. Прямое солнечное воздействие производит неравномерную сушку кирпича— в результате образуются трещины. Чтобы уменьшить возможность образования в кирпиче трещин при сушке, следует выкладывать кирпичи их торцовой частью по направлению господствующих ветров.

Печь для обжига кирпича. После выравнивания и очистки площадки (под печь) от растительного слоя производят ее горизонтальную планировку и трамбовку. Площадка должна быть на возвышенном месте, защищенном от грунтовых и осадочных вод. Один из видов обжиговой печи представлен на рис. 6. Ее вместимость 700—1500 шт. Это одна из самых маленьких печей. Внутреннние размеры ее: ширина— 160 см, длина (в зависимости от предполагаемой загрузки) — от 132 до 208 см, высота укладки сырца колеблется от 165 до 180 см. Высота печи выполняется соответственно выбранной высоте укладки.

Стены печи изготавливают из кирпича-сырца и делают толщиной в один кирпич (250 мм). Перекрытие желательно сделать на металлическом каркасе, при условии, что каждый ряд кирпичей свода будет ложиться на две стальные полосы 8X40 мм, или стержни 020—24 мм, которые собираются в металлическую рамку при помощи сварки. Свод в середине должен иметь высоту над укладкой сырца не менее 30—35 см.
Топку формируют при укладке сырца в печи.

Ширина топки 48—50 см, высота 38—40 см. В топке по всей длине нужно выполнить на высоте 25—30 см уступы на обеих стенках, куда потом укладывают колосниковые решетки (при использовании в качестве топлива угля). При обжиге дровами колосниковую решетку можно не устанавливать. Топка закрывается дверкой размерами 40X40 см.

В своде делают дымовые каналы сечением 25X28 см, а если обжиг ведется малокалорийным топливом (торфом или бурым углем), тогда предусматриваются еще и отверстия сечением 25X15 см, в которые по необходимости сверху подсыпается уголь или торф. Эти отверстия должны иметь крышки.

Дымовая труба делается высотой до 5 м (из кирпича) с внутренним сечением 40 x 40 см или из любой огнестойкой трубы 0 30—40 см. Труба устанавливается рядом с печью, сзадней стороны печи (можно с одной стороны использовать заднюю стенку печи). Труба соединяется с печью дымовым каналом (сечением 40 ХЗО см), который делается в верхней части задней стенки печи. На середине высоты укладки в стенках печи устраивают смотровые отверстия (25X15 см), которые после просмотра закладывают кирпичами и замазывают глиной.

Кладку печи производят, учитывая необходимость частичной ее разборки при укладке и разборке садки. Боковые стенки, свод, задняя стенка, труба, а также угловые части передней стенки кладут на обычном глинопесчаном растворе. Та часть передней стенки, которая будет разбираться для разделки садка, укладывается без раствора. После заделки проема кирпичом стенка обмазывается глиной.

Садка. Укладывать в печь можно только хорошо высушенный сырец, иначе при обжиге потребуется много топлива. Кроме того, недостаточно высохший сырец дает до 80% брака (главная причина— вскипающая влага при нагреве кирпича ищет выход — образует трещины).

Укладку сырца в печь (рис.) производят так, чтобы в первых 3—4 рядах уложенного кирпича просветы между ними были (для кирпичей, расположенных непосредственно вблизи топки) 10—15 мм, а по мере удаления (от топки дальше) увеличивались до 25 мм. Ряды можно укладывать любым способом, например, «решеткой» или «елочкой». Способы можно чередовать. Нужно помнить главное: каждый кирпич должен быть доступен обтеканию его дымовым газам. Расстояние между кирпичами садка и стенками печи должно быть в пределах 20—25 мм.

Обжиг. Печь начинают топить соломой, хворостом и затем дровами.

Первая стадия — сушка. Это самая ответственная стадия. Топить следует неинтенсивно, используя низкокалорийное топливо (отходы древесины), до тех пор, пока кирпич не избавится от внутренней влаги. Наличие влаги в кирпиче определяется наличием конденсата в верхних рядах. Просушку можно считать законченной, если на опущенном на 2—3 минуты в печь железном штыре не будет влаги. Наличие влаги можно также определить рукой, поместив ладонь над выходящими газами. Процесс сушки обычно занимает до 12 часов.

После того как будет установлено, что остаточная влага удалена, огонь постепенно усиливают, доведя кирпич до темно-красного цвета (наблюдая по своду). Подогрев длится до 9 часов, затем переходят на большой огонь до выхода огня наружу. Увеличение тепла производится только увеличением подачи топлива. Если по какой-либо причине пламя начинает выбиваться из какого-либо места, это место сразу засыпают землей.

Когда в верхней части печи появится огонь (900—950°) — верхние ряды светло-красного цвета, а нижние—желтого, печь «ставят на остывание». Для этого топочное отверстие закладывают кирпичом и обмазывают глиной, а на верх печи насыпают сухую землю или кирпичную пыль (можно сухой песок) слоем 10—15 см.

Температурный режим обжига характеризуется четырьмя этапами:
а) Сушка: температура 20—90°С, время 10—13 часов.
б) Подогрев: температура 90—600°С; время 8—10 часов.
в) Обжиг: температура 600—1000°С; время 10—12 часов.
г) Остывание: температура 1000—50°С; время 7—10 часов.
Контроль температуры обжига в печи производится визуально по цвету свода:
а) Темно-красный, видимый в темноте,—450— 500°С.
б) Темно-красный — 600—650°С.
в) Вишнево-красный — 700°С.
г) Светло-красный — 850°С.
д) Желтый —950—1000°С.
е) Белый — 1200°С — ПЕРЕЖОГ!

Для качественного получения кирпича печь раньше выдерживали в закрытом состоянии до недели и лишь потом приступали к охлаждению. Это давало отличное качество, так как снятие термических напряжений происходило постепенно. Практически достаточно 7—10 часов. Охлаждение печи начинают пробивкой в топке малого отверстия — величиной с куриное яйцо, через час отверстие увеличивают вдвое, еще через час — уже вчетверо. Таким образом, через 6 часов можно открыть топочную дверку и ждать полного остужива-ния печи.

Читайте так же:
Как очистить кирпич от льда

После остуживания разбирается передняя стенка печи и производится разделка садки, начиная с верхних рядов. После разборки, сортировки и выбраковки качественный кирпич складывают штабелем плотно друг к другу. Недообожженный можно использовать в неответственных конструкциях для перегородок или в верхних рядах кладки.

Определение качества кирпича. Причина брака. Правильно обожженный кирпич— однородного оранжево-красного цвета. Он имеет правильную форму с прямыми ребрами и ровными поверхностями. При ударе металлическим молотком издает чистый звук. Недообожженный — имеет более светлый цвет, неоднороден на изломе. При ударе издает глухой звук (причина — недостаточная температура или время обжига). Пережженный — имеет темно-серый или сине-черный цвет, часто со следами оплавления по поверхности. При ударе издает высокий звук. Образуется при чрезмерно высокой температуре обжига.

Повреждение углов и ребер изделия —результат небрежной переноски, траспортировки или неосторожной укладки изделий в печи. Деформация изделия— недосушенность перед укладкой в печь. Мелкие трещины образуются при слишком быстром нагревании или охлаждении печи.

Крупные трещины и сквозное растрескивание изделия — результат неправильного соотношения глины и песка, плохого качества глины, нарушения режима сушки и обжига. Черный кирпич получается из-за недостатка воздуха или из-за плохой его циркуляции в печи. Белые пятна на готовом изделии — следствие неправильной просушки (пересушка).

Кирпич своими руками

Самодельные кирпичи пользуются большим спросом, поскольку являются более дешевыми и экономичными. Однако очень важно, чтобы экологичность таких стройматериалов соответствовала аналогичному показателю у кирпича заводского производства.

Большим преимуществом изготавливать кирпичи самостоятельно является возможность контролировать состав, физико-химические и эксплуатационные характеристики на собственное усмотрение. Вы сами сможете сделать его теплым, легким и прочным.

Самое интересное, что делать кирпич своими руками очень просто. Существует давно известный способ изготовления керамического кирпича из пластичной глины в «кустарных» условиях. Вам не потребуется специальная техника и оборудование, а также навыки специалиста. Использование проверенных способов производства, натуральных материалов и новых технических приемов позволит получить конечное изделие высокого качества при минимальных затратах.

В глину добавляются полимерные добавки и пластификаторы, которые улучшают эксплуатационные свойствам кирпича (показатель теплоизоляции, морозоустойчивость, прочность, влагоустойчивость, атмосфероустойчивость, трещиноустойчивость).

Если Вам нужно построить канализационную яму, забор, небольшой сарай, гараж или гостевой домик, это не потребует больших финансовых затрат. Когда Вы узнаете секрет изготовления кирпича своими руками, Вы без труда сэкономите большую сумму и сможете потратить ее на отделочные материалы высокого качества, на новую мебель или празднование новоселья.

Материалы

Кирпич – это искусственный камень, который имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Дело в том, что именно эта форма является наиболее удобной для устойчивости к высоким механическим нагрузкам. Прямоугольная форма гарантирует высокую прочность и износоустойчивость, а также удобство транспортировки.

При изготовлении кирпича своими руками важно использовать качественное сырье. Вам необходимо найти месторождение экологически чистой глины или купить ее на строительном рынке, базе, заводе. От качества глины и включений, которые будут входить в ее состав, напрямую зависят физико-технические характеристики кирпича (особенно долговечность, прочность, гигроскопичность и морозоустойчивость). Если Вам удалось найти месторождение глины рядом с домом, не следует бежать в карьер с мешками сломя голову. Прежде всего, проверьте качество!

Некоторые сорта глины ни в коем случае нельзя использовать для производства кирпича. Очень важно предварительно провести проверку уровня жирности. Для этого нужно набрать глину в ведро и размочить ее водой, пока она не начнет липнуть к рукам, и Вы сможете что-нибудь из нее слепить. Например, слепите шарик диаметром 5 см и блин диаметром 10 см и толщиной 1 см. затем положите изделия в тень на открытом воздухе на 48-72 часа.

После того, как глина высохнет, начинайте тестирование на прочность. Если в ходе высыхания появились трещины, глина обладает высоким коэффициентом жирности, и ее придется разбавлять мелким речным песком. Если не произошло образование трещин, бросьте шарик на асфальт с высоты в метр, не прилагая к этому никаких усилий. Если он уцелеет после удара о поверхность асфальта, то в качестве глины можно не сомневаться.

Если глина для производства кирпича очень сухая, она не потрескается, хотя и будет довольно хрупкой. Тогда ее нужно разбавить жирным составом. При изготовлении раствора размочите глину водой, чтобы получилась консистенция очень густой сметаны. Если возникнет необходимость, добавьте в глину речной песок (на одну часть глины придется 5 частей песка). Однако сразу стоит оговориться, что эта пропорция приблизительная, ведь глина имеет разный состав. Приготовьтесь к тому, что Вам придется поэкспериментировать с целью найти рецепт приготовления Вашего идеального раствора.

Ранее в кирпичную массу добавляли мелке опилки. Которые играли роль утеплителя и снижали теплопроводность материала. Сегодня активно используются саманные кирпичи с добавлением соломы (особенно на юге Украины, в Молдавии). Такая смесь прекрасно подойдет не только для самодельных кирпичей, но и для утепления и гидроизоляции фундамента здания.

Формовка кирпича вручную

Теперь, когда вопрос материала решен, подумаем о том, как придать кирпичу нужную форму. На кирпичных заводах используется специальный пресс, который воздействует на необожженный кирпич (сырец) механическим путем. При «кустарном» производстве пресс заменяется самодельными формочками в виде прямоугольников из фанеры или досок.

Специальные чертежи кирпича показывают, какими габаритами он должен обладать. Как правило, это 250х120х65 мм, но можно делать и кирпич-половинку, и полуторный кирпич, а даже двойной.

Пресс, изготовленный из досок самостоятельно, может пригодиться в том случае, если Вы решились начать массовое изготовление кирпича у себя во дворе. Для формовки нескольких кирпичей для ремонта забора вполне достаточно использовать деревянные болванки.

Простая форма для формовки кирпича делается из досок малой толщины, а также гвоздей и пары кусков фанеры. Для того, чтобы ускорить темпы производства, лучше сразу смастерить несколько болванок, поскольку после заливки глины нужно долго ждать, пока состав высохнет.

Размеры формы подбираются в зависимости от личных предпочтений. Лучше всего использовать классический размер 250х120х65 мм, так как такой самодельный кирпич прекрасно подойдет не только для строительства, но и для ремонта фасадов зданий и заборов, выложенных из классического заводского кирпича.

Вверху и внизу на крышках формы необходимо создать маленькие конические выступы, обеспечивающие образование пустот в кирпиче для улучшения адгезии с цементным раствором.

Теперь необходимо сбить форму из досок и прикрепить дно из фанеры. Оставляйте незафиксированной верхнюю крышку. Так Вы при желании сможете легко ее снять после того, как форма уже наполнена. Затем остается только вынуть кирпич ручной формовки.

Читайте так же:
Разновидности кирпича с рисунками

Инструкция по изготовления кирпича своими руками

Существует несколько видов кирпича в зависимости от специфики создания:

  1. Необожженный (сырец);
  2. Обожженный сформованный, прошедший этап обжига.

Различить их не составляет никакого труда, потому что обожженный имеет яркий кирпично-красный цвет. Сырец имеет блекло-коричневый цвет, как и простая сухая глина. Хотя по своим эксплуатационным характеристикам эти два вида кирпича почти не отличаются, обожженный кирпич меньше подвержен деформации и имеет более высокую прочность на изгиб и сжатие. Если сделать необожженный кирпич из качественной глины, а затем провести не менее качественную сушку, такой кирпич будет неотличим от обожженного в печи по своим физико-техническим характеристикам.

Кирпич своими руками используется в большинстве случаев для строительства небольших объектов, как:

  1. Русские бани;
  2. Гаражи;
  3. Сараи;
  4. Мангалы;
  5. Барбекю;
  6. Печи.

Печь из кирпича своими руками обладает повышенными требованиями к огнеупорности, поскольку внутренние стенки такого теплового агрегата могут нагреваться до 900 градусов. Поэтому печь лучше всего строить из обожженного кирпича.

Барбекю из кирпича своими руками также может подвергаться прямому контакту с пламенем, поэтому желательно, чтобы такой материал обладал максимально возможно жароустойчивостью. Для ее повышения советуется добавлять в глину шамотный порошок. То же касается мангала из кирпича своими руками.

Необожженный кирпич: изготовление и применение

Технология производства сырца в «кустарных» условиях очень простая и не потребует от Вас специальных навыков. Если хотите, можете привлечь к работе детей, так как сам процесс формовки является весьма интересным и поход на лепку «пасочек» в песочнице.

Ниже приведена технология изготовления сырца:

  1. Смачивание деревянной формы изнутри;
  2. Присыпка мелкой пылью или чистым сухим цементом для того, чтобы сформованные изделия сохраняли форму и легко извлекались.
  3. Распределение глиняной смеси по формам и встряхивание последней для того, чтобы «тесто» заполнило все углы.
  4. Излишки раствора снимаются с помощью куска фанеры или широкого шпателя;
  5. Закрывание формы съемной крышкой;
  6. Ожидание затвердевания глины (для этого поставьте форму в тени на несколько дней);
  7. После того, как произошел набор прочности глины, крышка снимается, и изделие оставляют еще на 24 часа;
  8. Переворачивание ячеек и аккуратное вытряхивание сформированного кирпича;
  9. Ожидание, пока кирпич окончательно наберет прочность (также держать изделие в сухом месте в тени).

Форма для изготовления кирпича своими руками позволит Вам очень быстро сделать строительные материалы высокого качества в необходимом количестве.

Сушка – еще один очень важный этап, в процессе которого кирпичи усаживаются на 15%, что нередко приводит к образованию трещин при несоблюдении технологии. Нельзя выставлять формы с залитой в них глиной на солнце, потому что это не ускорит схватывание глины. Более того, материал будет испорчен. Также нельзя оставлять формы в тени дерева или дома, чтобы избежать их намокания росой и дождем. Положите формы под навес или в сарай с хорошей вентиляцией. На высыхание и набор прочности дается от 7 до 16 суток (зависит от габаритов изделия, состава раствора, а также таких показателей, как влажность и температура воздуха).

Процесс обжига

Красный кирпич может пригодиться для того, чтобы соорудить печь, барбекю или заделать дырку в заборе, построенном из обожженного кирпича. особенно часто самодельный обожженный кирпич используется для строительства перегородки, мини-печки или мангала на летней кухне. В данном случае вполне хватит 35-40 кирпичей.

Если Вы располагаете промышленной печью для обжига кирпича, это значительно упростит задачу. Но, скорее всего, у Вас нет такой печи. Поэтому придется импровизировать. Обжиг самодельного кирпича можно проводить в больших бочках объемом 200 литров.

Для начала, выберите участок без растительности и коммуникаций под землей. Затем выкопайте яму глубиной до 50 см и диаметром немного меньше диаметра самой бочки. В нижней части емкости необходимо вырезать маленькие дырочки, а лучше вообще удалить днище. По краям ямы следует поставить камни высотой до 20 см, а также кирпичи или железные ножки для установки на них бочки. Таким образом, Вы сможете поддерживать огонь и высокую температуру в яме. На дне следует развести костер, а затем поставить бочку и уложить внутрь сырец.

Кирпичи необходимо укладывать с зазорами и немного со сдвигом, чтобы происходил их равномерный прогрев. Теперь остается только накрыть бочку железным листом для препятствия проникновения холодного воздуха в бочку.

Процесс обжига является длительным и утомительным, поскольку нужно все время поддерживать высокую температуру горения в яме, постоянно подкладывая уголь или дрова на протяжении 20 часов. Лучше всего начать обжиг кирпича своими руками ранним утром. После того, как 20 часов прошли, оставьте костер догорать, а бочку – остывать.

Нельзя тушить костер, поскольку в этом случае произойдет резкий перепад температуры. Это станет причиной растрескивания запекшейся глины в кирпиче.

Через несколько часов после окончания процесса обжига бочка и кирпич в ней окончательно остынут, и после этого Вы сможете без опасений доставать их. Пришло время проверить качество конечного изделия! Пожертвуйте одним кирпичом и разбейте его строительной кувалдой или просто уроните с высоты в несколько метров. У хорошо обожженного кирпича цвет разлома будет равномерным, он не будет иметь пятен и градиентов. Теперь залейте обломки на несколько часов водой и пронаблюдайте, как будет вести себя материал после отмокания. Если кирпич вышел качественный, цвет и структура обломков сохранятся.

По этой же технологии Вы легко сделаете самостоятельно облицовочный кирпич для декоративной отделки колонн, арок, заборов, сводов, оконных и дверных проемов и, конечно же, фасадов зданий. Кирпично-красный цветовой оттенок обожженного лицевого кирпича придаст фасаду Вашего дома изысканности и благородства.

Кирпич ручной формовки

Интересно отметить, что изготовление кирпича своими руками проводится и в промышленных условиях. Например, Днепропетровский кирпичный завод занимается выпуском Екатеринославского кирпича ручной формовки, который изготавливается мастерами по древним традициям, созданным еще в царской России. При этом используются специальные круговые печи, а на поверхности сырца перед сушкой и обжигом делают специальные узоры – гербы.

Теперь Вы знаете, как сделать кирпич своими руками. Желаем Вам успехов в изготовлении красного кирпича в «кустарных» условиях!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector