Alsatelecom.ru

Стройматериалы
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Столбы для забора из металла

Столбы для забора из металла

Металлические столбы для забора

самый распространенный вариант. На них чаще всего монтируют все виды металлических оград: профнастил, перфорированные панели, сварные или кованные секции, металлический штакетник, сетку рабицу или панели из уголка и сварной (просечной) сетки. Их часто выбирают для деревянных и пластиковых заборов. Даже кирпичные или каменные опоры внутри могут иметь металлическую трубу.

Имея небольшую стоимость, такие столбы несложны в установке, прочные и надежные при эксплуатации. А при правильной защитной обработке и своевременной профилактике, практически неограниченный ресурс.

Столбы для забора из металла — типы

Есть три вида сечения:

круглая труба;

два варианта профиля (квадратного и прямоугольного).

Помимо новой, можно купить бывшую в употреблении насосно-компрессорную трубу (НКТ), которая будет иметь достаточную прочность в качестве металлической опоры для забора.

Но на этом различия не заканчиваются. В продаже есть уже готовые к установке металлические столбы для забора квадратного

или круглого сечения,

которые имеют верхние заглушки у надземной части и приваренные пластины для монтажа прожилин или секций.

Вроде бы и удобный вариант — не надо использовать сварку.

Особенно трудоемкую и сложную для защитной верхней заглушки.

Но это не значит, что фабричные металлические столбы — лучшее решение.

Есть приемы и фурнитура, позволяющие обойтись без сварки.

Для того, чтобы защитить внутреннюю часть трубы от осадков можно использовать пластиковые заглушки для круглой, квадратной и прямоугольной трубы.

Они могут иметь и другой вид, но в любом случае их установить просто.

А для крепления прожилин к квадратному столбу выпускают специальные хомуты,

к которым можно крепить даже металлический профиль.

Пролеты из сварной сетки монтируют на обжимные хомуты для квадратной

и для круглой трубы.

Существуют методы прямого монтажа металлические столбы саморезами по металлу непосредственно к самому столбу. Для такого крепления лучше использовать трубу квадратного или прямоугольного профиля.

Но основной аргумент в пользу индивидуального изготовления металлических столбов — размеры.

Длина заводских изделий не всегда подходит для той высоты забора, что нужна на участке.

Самая важная для прочности ограды — это подземная часть столба. Для каких-то грунтов она может быть избыточна, а это лишние расходы. В некоторых случаях наоборот — недостаточна, что скажется на надежности ограждения.

Толщина стенок металла также имеет значение для прочности забора

Существуют нормативные расчетные значения прочности конструкций к ветровым нагрузкам в зависимости от ее высоты и характера местности (для каждого района страны и типа рельефа они уже четко оговорены). Есть они и для конструкций с высотой до 5 метров.

Расчет прочности балки на срезе у грунта с одним защемленным концом проводить не стоит — сложно, но можно сказать, что для длины пролета в 3 м и высотой 2 м с максимальной парусностью (профнастил), достаточно квадратного профиля 80x80x3 или трубы близкого диаметра со стенкой 3 мм.

Однако стоит учитывать, что это предельная величина. В реальности:

  • забор обычно имеет форму замкнутой фигуры, у которой есть как-бы подпирающие стенки, принимающие на себя часть ветровой нагрузки;
  • ветер редко дует перпендикулярно плоскости забора;
  • нормативы приведены для открытой местности — без растительности и соседних построек;
  • пролеты с жилинами из профиля делают обычно длиной 2 метра, а не 3 (стандартная заводская длина — 6 метров).

Поэтому для опор достаточно профильной трубы меньшего сечения — 60x60x2.

Столбы для забора на какую глубину закапывать?

Есть разные рекомендации по размеру подземной части. Для слабых грунтов и сплошных пролетов с высокой парусностью обычно советуют около 50% от высоты надземной части. Для пучинистых грунтов, способных «выдавливать» из себя опоры, глубина установки столбов должна быть на 20-30 см ниже уровня промерзания. И в некоторых случаях эта величина может быть больше расчетной.

Для плотных грунтов можно ограничиться 1/3 высоты надземной части. У них часто даже не проводят бетонирование, ограничившись «забивкой» столба или забутовкой щебнем. Для рыхлого грунта проводят полное или частичное бетонирование основания столба, увеличивая его несущие способности. В большинстве случаев при высоте забора 1.5-2 м оказывается достаточной глубина подземной части 60-80 см.

Для сплошного забора существует методика расчета заглубления столбчатого фундамента, в которой учитывают ветровую нагрузку. Расчет последней характеристики нормирован СНиП, но для забора ее можно приблизительно оценить самому по формуле из курса школьной физики — квадрат скорости, деленный на ускорение свободного падения и умноженный на коэффициент 0.61 учитывающий плотность воздуха.

При максимальной скорости ветра 30 м/с давление на 1 кв. м будет 56 кг. Это давление умножают на площадь пролета забора, постоянный аэродинамический коэффициент 0.8 (это для наветренной стороны, а для подветренной он равен 0.6, но берут максимальный) и определяют крутящий момент. Делят его на момент сопротивления, принятый за константу — 225, и получают глубину столба, способную компенсировать ветровую нагрузку.

Читайте так же:
Мордовский цемент с добавками

Такой расчет позволяет вычислить не только глубину подземной части столба забора, но методом подбора также оптимизировать ширину пролета, приняв за константу высоту забора.

Расстояние между столбами

Большинство источников в качестве предельно допустимой величины расстояния между опорами указывают 2.5 или 3 метра.

Это очень приблизительно. В принципе эта характеристика зависит от ветровой нагрузки, веса конструкции (вместе с опорами) и несущих способностей грунта. Есть нормативные значения расчетного сопротивления грунта. Он самый высокий у крупнообломочного грунта и плотной твердой глины — 6 кг/см2, самый низкий у насыщенного водой мелкого песка — 2 кг/см2.

Расчет лучше проводить для одного пролета, предварительно задав какую-то длину исходя из особенностей участка и рельефа. Допустим — 2 м.

По высоте забора и весу материалов определяют суммарную нагрузку на одну опору (на нее давит по пол пролета с каждой стороны плюс вес опоры). Прибавляют ветровую нагрузку, умножают на коэффициент надежности 1.2 и делят на площадь столбчатого фундамента в кв.см. Полученная величина должна быть на 10% ниже нормативного расчетного сопротивления грунта.

Если это не так, то есть два пути — уменьшить расстояние между столбами или увеличить площадь столбчатого фундамента.

Во втором случае есть три варианта — выбрать трубу большего сечения, наварить «пятку» на столб или увеличить площадь бетонирования столба.

Затем еще раз надо пересчитать совокупную нагрузку с учетом увеличения веса столба или фундамента.

В крайнем случае, для очень слабых грунтов и сплошного забора (например, из профнастила) вместо обычных столбов можно использовать винтовые опоры.

Такие металлические столбы для забора существенно дороже обычных, но, если есть навыки сварочных работ (друг или сосед сварщик), то их несложно изготовить из обычной трубы и разрезанного кольца из листовой стали. По такому образцу:

Бетонирование металлических столбов для забора

После разметки участка, определения типа профиля и размеров подземной части столбов переходят к их установке. Как уже отмечалось выше, самый надежный способ — бетонирование.

В соответствии с расчетными значениями площади столбчатого фундамента выбирают диаметр лунки. Лучше всего яму под столб делать при помощи бура. Глубина лунки должна быть на 20-30 см больше подземной части — этот объем засыпают песком или щебнем мелкой фракции и трамбуют.

Затем вставляют столб, заливают в лунку заранее подготовленный раствор, штыкуют обрезком арматуры (для удаления воздуха), выравнивают столб по уровню, фиксируют в этом состоянии и оставляют до полного отвердения бетона.

Для слабых грунтов и больших нагрузок иногда применяют полное бетонирование столбов ограды в составе ленточного фундамента (с армированием его сеткой).

Для смешанного грунта, у которого верхний слой рыхлый, а нижний из плотной глины, можно использовать частичное бетонирование. В этом случае столб вначале забивают в плотный грунт, а верхнюю часть бетонируют.

Раствор для заливки столбов забора замешивают в пропорциях для бетона марки M300. А в качестве его защиты в грунте от воздействия воды, используют вставленный в лунку «стакан» из рубероида. Он же не даст воде из бетона «уйти» в грунт и обеспечит нормальную гидратацию цементного раствора.

Установка без бетонирования

Для легких заборов и плотного грунта можно обойтись без бетонирования столбов.

Есть две технологии.

  • Бутование . Лунку делают шире диаметра столба на 100 мм. Вставляют в нее столб, фиксируют его по уровню и засыпают послойно щебень средней фракции (с трамбовкой каждого слоя).

  • Забивка . В грунте сверлят лунку чуть меньше диаметра столба.

Затем используя стремянку, кувалду и помощь друга вбивают столб в землю.

Если есть возможность взять в прокат компрессор и портативный забивщик свай,

то можно процесс механизировать.

Есть еще один интересный способ использования металлических столбов для забора без бетонирования.

В грунт вбивают специальную опору, к которой крепят столб.

Этот же способ нашел свое отражение в «народных методах». Металлический столб из круглой трубы делают разъемным. Нижняя часть с заостренным концом и верхней монтажной площадкой вбивается в грунт, так чтобы она выступала на несколько сантиметров выше уровня земли. К площадке сваркой (или болтами) крепится надземная часть столба.

Чем покрасить столбы?

Еще перед установкой столба, его подземную часть надо обработать битумной мастикой.

Читайте так же:
Расход песка для цементной стяжки

Некоторые авторы рекомендуют окрашивать столбы до установки, мотивируя тем, что это легче сделать в горизонтальном состоянии. Есть два аргумента против.

  1. Во время установки столба краску можно повредить.
  2. Красить столб со всех сторон удобнее в вертикальном положении.

Окрашивают металлическую поверхность по стандартной технологии:

  • зачищают грязь;
  • удаляют ржавчину (механически или химическими реагентами);
  • грунтуют;
  • красят в два слоя.

Встречаются рекомендации по использованию импортных красок, которые можно наносить на ржавчину. Но если проанализировать отзывы на форумах реальных пользователей, то чаще можно встретить мнение, что это напрасно потраченные деньги (причем немаленькие). Оказывается, у этих красок есть ограничения на применение, которые отечественные дилеры не всегда рассказывают своим клиентам.

Лучше обработать столбы для забора проверенными годами материалами.

Грунтовка и краска должны быть предназначены для металла и наружных работ.

Чаще всего применяют пентафталевые эмали, которые доступны по цене и имеют неплохую репутацию, подтвержденную долголетней практикой. Тот же сурик железный (один из самых распространенных материалов для защиты металла от коррозии) использует в качестве основы пентафталевый лак.

Информация на заметку : Анкерный болт, жидкое стекло.

На какую оптимальную глубину нужно бетонировать столбики для ворот, от чего это зависит?

Вот конкретный пример на рисунке , как нужно устанавливать и на какую глубину столбы для ворот.

Здесь выполнены основные требования при высоте ворот два метра. Отверстия для столбов должны быть в два раза больше чем диаметр столбов, а глубина ямы должна составлять одну треть от высоты ворот. Но если у вас тяжелые, то Установку и бетонирование лучше проводить так.

Способ бетонирования столбов для ворот, сильно зависит, в первую очередь от тяжести самих ворот (ширины пролета) Материал изготовления столбов может быть металл или дерево. Деревянные столбы перед бетонирование в обязательном порядке обрабатываются битумом (их бетонируемая часть)

Сам столб должен быть в земле не менее 40 % от его части выступающей над уровнем земли. Бетонирование может быть как полным так и частичным. При частичном бетонировании, сначала делается песчаная подушка на которую и ставится столб. Далее идет бут из камней разной фракции, оставшуюся половину длины столба находящегося ниже уровня земли, заливают бетоном. Общий диаметр бетонируемой части должен быть не менее чем три диаметра столба. Так если для столба у вас используется труба на 50 мм., то толщина бетона с каждой ее стороны должна быть так же не меньше 50 мм. Такое бетонирование вполне выдерживает ворота из сетки рабицы, каркас которых сварен из профильной трубы или уголка.

Если грунты не стабильны (болотистая почва, песчаник) между столбами ворот делается траншейка в которую прокладывается швеллер или профильная труба ниже уровня земли, которая приваривается к столбам и засыпается, или поверх ее делается ленточный фундамент.

Полное бетонирование столбов делается в случае навешивания особо тяжелых ворот, обшитых профлистом (который как известно имеет большую парусность) Подушка делается сразу из раствора на который ставится столб с уже приваренными «ежами» (это крест на крест приваренные прутья периодички или обрезки уголков. Делается это в качестве дополнительного армирования.

Для усиления положения столбов, делаются раскосины от верхнего их конца к низу соседнего столба прясла забора. Раскосины противодействуют тяжести полотен в закрытом положении, стремящихся свести ворота к центру.

Эти советы приемлемы для ворот общей длиной до 4 метров. При большей ширине ворот, рекомендуется их не навешивать на столбы а делать сдвижными. В этом случае нагрузки на столбы почти нет, ворота стоят на направляющее балке.

На какую глубину и каким способом нужно закапывать столбы при постройке забора

Глубина установки столбов забора

Глубина установки столбов забора — это важный момент. Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек: подземная часть столбов ограждения испытывает 2 вида нагрузок:

Статическая вертикальная нагрузка, действующая сверху вниз. Ее величина зависит от того,сколько весит сооружение. На каждую стойку ложится половина веса двух примыкающих к ней секций плюс собственная масса.

Динамическая. Оказывает боковое давление на забор под различными углами и с разной силой от порывов ветра, отчего на границе подземной и надземной части опор возникает изгибающий момент.

Эти 2 вида нагрузок учитываются в зависимости от конструкции ограды. Если планируется строить столбы из кирпича и делать пролеты из камня либо кованых элементов, то в этом случае надо рассчитывать статическую нагрузку, поскольку она преобладает над ветровой. Тогда глубина установки больше зависит от просадочных характеристик грунта и площади подошвы фундамента.

При строительстве легких сплошных оград (например, из профнастила) значительную роль играет боковая нагрузка от ветра, действующая на изгиб стойки. Для забора из необрезной доски, обладающего средней массой, надо учитывать оба вида нагрузок.

Читайте так же:
Количество цемента песка 1м3 раствора

Чтобы выяснить, на какую глубину следует закапывать опоры ограждения, придется учесть множество факторов:

массу конструкции;
ее парусность;
свойства почвы на участке;
расстояние между соседними опорами.
Рядовому застройщику довольно сложно рассчитать, сколько динамической и статической нагрузки придется на тот или иной тип изгороди. Существуют готовые решения, проверенные многолетней практикой на различных типах грунтов.

Установка в плотный грунт

Плотная песчаная либо глинистая почва наиболее удобна для монтажа забора любой конструкции. При строительстве легких оград применяются такие методы установки опор:

простая забивка в землю;
забутовка;
забивка с бетонированием верхней части.
Какой бы способ вы ни выбрали, погружать стойки глубже 1 м бессмысленно, а оптимальная глубина, проверенная на практике, составляет 80 см. Говоря о том, сколько сантиметров длины столбов должно уйти в грунт, подразумевается, что секция изгороди имеет стандартные размеры: ширина пролета – 2,5 м, высота – 2 м.

Забивка металлических опор в землю практикуется при устройстве легких прозрачных изгородей, например, из сетки – рабицы. Они отличаются малым весом и парусностью, так что можно обойтись без рытья ямы и бетонирования. Только не стоит сразу забивать стальную трубу в землю кувалдой, в результате она все равно будет шататься. Следует пробурить тонкие скважины (меньше сечения стойки) 80 см глубиной и аккуратно забить в них столбы.

Вариант забутовки применим для установки сплошного забора из дерева или профилированного листа. Работы ведутся так:

Вырыть ямы до глубины 0,9—1 м, подсыпать на дно песок (подушка) и утрамбовать.
Поставить опору, выверить ее по вертикали и закрепить.
В полость засыпать щебень и камни, выполняя послойную трамбовку. Для верности можно залить забутовку жидким раствором глины, в этом случае в подушку добавить слой щебня.
Когда верхний слой почвы отличается рыхлостью, то применяется частичное бетонирование столбов. Необходимо выкопать ямы всего на 40 см, а затем забивать в них стойки еще на глубину 40—50 см. Затем дно подсыпать щебнем и залить бетоном до уровня земли.
При строительстве тяжелого каменного забора углублённость столбчатого фундамента определяется по расположению плотных горизонтов грунтов. Опереть тяжелую конструкцию на чернозем или другую рыхлую почву невозможно, поэтому придется углубляться до уплотненной сухой глины.

Монтаж на просадочных грунтах

К таковым относятся глинистые и другие почвы, имеющие низкую плотность (лесс). При появлении нагрузки и увлажнении такой грунт дает дополнительную просадку, чья величина зависит от силы воздействия. Поэтому для установки легкого забора из сетки либо профлиста можно применять те же способы – забивку и забутовку. Глубина погружения рассчитывается по такому правилу: подземная часть опоры должна составлять 1/3 от всей длины.

Чтобы исключить просадку более тяжелых изгородей, необходимо распределить вес на большую площадь. Для этого ямы делаются шире, а к нижней части стоек до установки привариваются стальные листы. Затем применяется метод полного бетонирования столбов, предотвращающий боковое раскачивание ветром.

Устанавливая каменное ограждение с тяжелыми коваными воротами, нужно опираться на горизонты, не подверженные просадке. На какую глубину придется закапывать железобетонный фундамент, зависит от региона проживания, она может составлять от 1 до 2 м. Для снижения затрат на возведение подобного основания есть 2 пути:

устроить малозаглубленный фундамент ленточного типа совместно со столбчатыми основаниями;
использовать винтовые сваи, уходящие в стабильные слои почвы.
Сваям, имеющим точку опоры, нестрашны ни вертикальные, ни боковые воздействия. Для распределения веса ограды их оголовки объединяются одной бетонной плитой – ростверком, от которого начинается кирпичная кладка.

Опоры в пучинистом грунте

Когда необходимо поставить столбы при возведении любого забора на переувлажненных пучинистых почвах, важно знать глубину промерзания. От этого зависит, сколько метров стойки уйдет под землю. Дело в том, что зимой грунтовая влага превращается в лед, отчего почва начинает вспучиваться и выталкивать наружу все инородные тела.

Способов решения проблемы всего два:

Пробурить скважины на 50—60 см ниже границы промерзания, поставить металлические столбы и забетонировать. Причем слой бетона не должен подниматься выше этой границы, а остальную полость нужно засыпать щебнем и песком с трамбовкой.
Применить винтовые сваи, уходящие в непромерзающие горизонты земли.
Другие варианты рассматривать неуместно по причине слишком высокой стоимости строительства такого забора, ведь в некоторых регионах почва промерзает на глубину свыше 2 м. Поэтому тяжелые ограждения приходится ставить только на сваях, а легкие – на столбах с бетонной подошвой, находящейся в незамерзающем грунте.

Читайте так же:
Расход цемента для бетона м100

Бетонные столбы в изгородях из ”Еврозабора” в углублениях правильно будет бетонировать. При этом углубления делают конусообразной формы основой конуса вниз – такая форма позволит компенсировать выталкивающее действие морозного пучения. Вставив столб в такую яму, ее заливают бетонным раствором с мелкозернистым щебнем. Для бетона марки 150 кг/см2 берут 200 кг цемента, 920 кг (0,54 м3) кварцевого песка, 980 кг (0,65 м3) доломитового или известнякового щебня и от 90 л до 130 л воды. Получаем бетон плотностью 2100 кг/м3. Между опорами в их боковые пазы нужно ставить деревянные распорки, длина которых равна длине секций ограды.

Опоры для ворот и калиток:

В местах размещения калиток и ворот нужно вкопать дополнительные опоры и предусмотреть возможность произвести на них монтаж навесных полотен.

В Крыму при установке опор рекоменудется применять полное бетонирование подземной части столбов с изготовлением подушки из щебня в связи с тем, что глубина промерзания почвы в Крыму не более 30 см, количество осадков минимально, грунтовые воды практически отсутствуют, среднесуточная температура выше нуля (для зимнего периода характерны частые оттепели, отсутствие устойчивого снежного покрова) — то есть вспучивание почвы забору не грозит.

Как правильно сделать бетон для столбов забора

Все большее число людей кроме квартиры в городе желают иметь загородный дом, небольшой коттедж или просто дачу для того, чтобы иметь возможность отдохнуть и снять стресс. Для многих процесс строительства загородного дома или коттеджа превращается в своеобразное хобби. Хочется что-то сделать своими руками, ведь это не только позволяет приобрести дополнительный опыт и знания, но и потом самостоятельно содержать хозяйство в порядке.

Часто камнем преткновения становится сооружение ограды вокруг участка и необходимость затворить бетон для столбов забора самому. Если для возведения забора со стороны улицы можно заказать строительную технику, то внутри двора все гораздо сложнее, некоторые секции можно укрепить только вручную, а тем более, если речь идет о ремонте старого ограждения, когда вокруг загородного дома уже разбиты грядки, посажен сад или стоят хозяйственные постройки.

Самым удобным и дешевым вариантом установки забора между коттеджами является натянутая на столбы сетка рабица. Она и солнца пропускает вдоволь, и натянуть ее довольно просто. Советуем самостоятельно приготовить бетон, чтобы отлить столбы для забора. Это избавит от необходимости покупать несколько изделий на заводе и оплачивать их доставку.

Секреты правильного бетона

Чтобы получить марку раствора необходимой прочности, следует придерживаться пропорций приготовления бетона для столбов забора. Смесь готовится следующим: образом берут 1 часть цемента, 2 части песка, 4 части щебня, количество воды будет равно половине количества цемента. К каждому компоненту смеси предъявляются определенные требования. Поскольку бетон для столбов забора должен быть прочным (не ниже М200), цемент следует покупать не ниже М400. Песок должен быть мытый (речной) без примесей глины и грунта (комки глины, попавшие в раствор, замерзая зимой, «рвут» бетон).

Щебень предпочтительно брать мытый, без примесей грунта, гравийный или гранитный (доломитный и известковый ослабят раствор) мелких фракций (5-10). Вода нужна чистая – без примесей солей, земли и мусора. Если температура на улице менее 15 градусов, то воду для затворения можно подогревать до 50 градусов.

Существует масса таблиц, в которых четко расписывается чего и сколько нужно взять. Например, такая:

Цемент добавляют в раствор с точностью до 1 кг, щебень – плюс-минус 5 кг. Воду нужно добавлять постепенно, поскольку при каждом замесе ее количество может различаться. Чем меньше воды, тем бетон крепче.

Главные преимущества бетонов марки М200 – прочность, отсутствие склонности к растрескиванию, низкая теплопроводность, быстрое схватывание. Он практически не дает усадки и обеспечивает надежность любой постройки.

Отливка и бетонирование столбов

Отливка столбов для забора из бетона получила широкое распространение благодаря нескольким неоспоримым преимуществам. Во-первых, собственноручно отлитые изделия обходятся дешевле, чем покупные, и нет проблем с доставкой и размерами. Во-вторых, бетон для столбов забора замешивается самостоятельно, а это гарантия его качества. В-третьих, столбы могут быть не только разной высоты, но и формы (прямоугольные, круглые, узкие, широкие). В-четвертых, отличаются от покупных наличием закладных деталей (это может быть арматура, или деревянный брусок) для удобства крепления ворот, калиток, секций забора.

Бетонную смесь предпочтительнее готовить в бетономешалке, но можно и вручную, использовав любую имеющуюся емкость: старую ванну, цинковое корыто, большой лист жести с загнутыми бортами. Это нетехнологично, но позволяет сэкономить на приобретении техники.

При заливке бетона обязательно уплотнять смесь при помощи любого инструмента, дающего вибрацию (например, перфоратора), либо проштыкуйте арматурой, чтобы удалить излишки воздуха.

Для создания столбов прямоугольной или круглой формы понадобиться опалубка разной формы. В первом случае достаточно будет сделать из досок разборной ящик (скрутить боковины шурупами), а во втором – можно использовать трубу, распиленную пополам и скрепленную с помощью хомутов. Рассмотрим каждый способ.

Читайте так же:
Куда можно продать цемент

Квадратный столб

Соорудить ящик из досок задача несложная (рис 1.). Однако есть несколько нюансов, которые необходимо соблюдать, чтобы получились красивые и прочные изделия.

Во-первых, стенки формы должны быть гладкими, для этого прекрасно подходит фанера, струганные доски, доски обшитые пластиком или выложенные полиэтиленовой пленкой. От этого зависит и внешний вид отлитого изделия, и беспроблемность его разопалубки. Чтобы раствор не прилипал к опалубке, ее внутреннюю поверхность нужно смазать машинным маслом.

Во-вторых, столб обязательно должен быть армирован изнутри. Существует множество вариантов: сварной каркас из четырех прутков (в крайнем случае, сварку можно заменить перевязкой арматуры), закладка армирующей сетки, согнутой в форме V, можно просто закладывать арматуру в процессе послойной заливки. Для армирования подойдут стальные прутки диаметром от 8 до 16 мм (в зависимости от толщины столба и нагрузки). Рекомендованная длина изделия – 2,5-3 метра (1/3 столба уйдет в землю).

Не забудьте уложить закладные детали (металл, дерево) в тех местах, где планируется крепление забора, и петель для калитки или ворот.

Заливка бетона может производиться частями в следующем порядке:

  • укладываем слой бетона толщиной примерно 2 см, устанавливаем закладные и укладываем две арматурины (или сваренный арматурный каркас);
  • следующий слой раствора укладывается на 2/3 высоты формы, и укладывают оставшуюся арматуру. На этом этапе полученный слой бетона нужно утрамбовать, чтобы ушли воздушные пустоты (можно просто основательно «потыкать» по всей длине куском арматуры);
  • укладываем последний слой бетона до верха формы и разравниваем его. Твердеть бетон будет пару дней.

Круглый столб

В отличие от предыдущего варианта, круглые столбы можно заливать прямо в лунках. Для этого лунки бурят ручным бутом или мотобуром (диаметр шнека 200 мм) на глубину 140-150 мм. На дно лунки засыпают песок, затем гравий (на 30 см) и трамбуют. Это создает дренажную подушку под столбом для того, чтобы в зимний период его не перекосило.

Опалубка для круглого столба делается из двух половинок трубы, лучше брать пластиковую толстостенную диаметром 150-250 мм. Труба длиной 2 метра разрезается пополам, затем скручивается либо проволокой, либо хомутами. В трубе сверлим отверстия снизу, в середине и сверху — для закладных.

Технология заливки

Технологически заливать столб по месту установки гораздо проще, чем переносить и вкапывать готовый. Раствор можно замешивать в подготовленной емкости рядом с местом бетонирования. На лунку глубиной метр, диаметром 400 мм, уходит замес бетона на 2 ведра цемента, 4 песка и 8 мелкого гравия. Воды понадобиться ведро-полтора.

Установив арматурный прут, можно начинать заливку ямы. Каждый слой бетона (4-5 совковых лопат) нужно трамбовать. Когда уровень бетона сравнивается с поверхностью, на выступающую арматуру надевают опалубку из трубы, разместив отверстия для закладных с выступающей проволокой (ее зацепляют одной стороной за арматуру в середине трубы) в сторону забора. Трубу изнутри желательно смазать, чтобы полученный столб имел гладкую и блестящую поверхность. Чтобы опалубку во время заливки не перекосило, ее нужно закрепить на некотором уровне от земли, вбив по кругу колышки. Заливать бетон в трубу будет удобнее со стремянки, поскольку каждое ведро раствора также следует утрамбовать.

Опалубку можно снимать через 5-7 дней.

Расчет количества бетона для 10 столбов для забора

В домашних условиях несложно вычислить количество бетона, необходимое для отливки столбов для забора. Для этого нужно высоту квадратного столба умножить на его периметр и получим объем, затем умножить на количество столбов. Так мы вычислим, сколько кубометров бетона нам нужно. Специалисты считают, что 1 м3 бетона равен 25 погонным метрам столба 20х20 см, а это чуть больше 10 столбиков. Рассчитать бетон для столбов забора круглых можно, зная их высоту и площадь сечения, применив формулу:

S = 3.14 х R2 (R – это радиус столба)

Для столбика диаметром 20 см объем будет равен 0,063 м3. Для десяти столбов понадобится 0,63 куба раствора. Таким образом, круглые столбы для забора обойдутся почти в два раза дешевле квадратных.

Для более высокого забора нужны более массивные столбики, также более массивными делают столбики для тяжелых металлических ворот.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector