Alsatelecom.ru

Стройматериалы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать крыльцо для частного дома из кирпича

Как сделать крыльцо для частного дома из кирпича

В любом доме перед входом обязательно должно быть крыльцо, которое облегчает доступ в дом. Если вход в дом расположен высоко, то необходимо сделать ступеньки из кирпича для крыльца по которым легко подняться на эту высоту. Сделать крыльцо можно из разного материала, но в этой теме подробно разберём как пристроить крыльцо к кирпичному дому.

Крыльцо из кирпича для частного дома фото

Чтобы сделать крыльцо из кирпича частного дома своими руками, вам нужно будет сначала выкопать небольшую яму в которой на подготовленную подушку заливается железобетонное основание. Когда основание будет готово вам только останется выложить крыльцо из кирпича своими руками.

Схема, чертежи

Любое строительство начинается с создания схемы объекта в которой будут указаны основные параметры такие как высота крыльца высота ступеней, количество ступеней, глубина площадки и глубина ступенек, ширина крыльца.

Крыльцо для частного дома фото из кирпича

Когда вы начнёте подготавливать схему на кирпичное крыльцо частного дома необходимо соблюдать основные требования:

  • Ширина крыльца должна быть не менее 85 см. При этом ширина крыльца делается шире дверного проёма более чем на 20 см с каждой стороны.
  • Самое низкое крыльцо делают из одной площадки которое не может быть ниже 15 см, а высокое крыльцо кирпичного дома имеет ступени.
  • Площадка и ступеньки крыльца из кирпича должны устанавливаться с небольшим уклоном 2-3% от здания для отвода дождевой воды.
  • Ступени из кирпича для крыльца делаются шириной в пределах 12-15 см, а глубиной около 28 см.
  • Кирпичное крыльцо к дому привязывать не нужно так как у них разная масса, а соответственно и разная сила выталкивания. Поэтому подвижки у крыльца и дома будут разные.

Расчёт

Исходя из выше указанных значений крылечко из кирпича будет рассчитываться следующим образом. Замеряете высоту от земли до двери например 120 см. Высота ступеней будет 15 см, глубина ступеней 28 см и глубина площадки 100 см.

Крыльцо к кирпичному дому фото

Вычисляем количество ступеней.
120 : 15 = 8 ступеней.
Вычисляем глубину крыльца.
8 х 28 + 100 = 324 см.

Подготовка

Когда схема будет готова, то можно закупить необходимое оборудование и материалы. Вам понадобится такие материалы как цемент марки 400, песок, арматурные пруты диаметром 12 мм, поролоновые стяжки, щебень, рулонная гидроизоляция. Также вам понадобятся такие инструменты как шпатель, мастерок, молоток, лопата, строительный уровень, правило, ёмкость где будете замешивать бетон и раствор или бетономешалку.

Крыльцо для кирпичного дома фото

Лопатой согласно схеме выкопайте яму в том месте где будете возводить крыльцо для частного дома из кирпича. Яму копайте глубиной 50 см. В эту яму засыпьте щебень толщиной 20 см, а поверх него песок толщиной 15 см. Песок тщательно утрамбуйте.

Изготовление основания, фундамента

Вокруг ямы сделайте опалубку высотой 5 см верх которой выровняйте по уровню.

Крыльцо для частного кирпичного дома

В яме устанавливаем армирование. Нарезаем арматуру по длине, высоте и ширине ямы. Арматура устанавливается ячейками от 10 до 15 см. Между собой арматура связывается поролоновой стяжкой или обвязочной проволокой.

Как сделать полукруглое крыльцо из кирпича фото

Когда армирование будет готово приступают к изготовлению бетона. Берут и смешивают цемент, песок и воду в соотношении 3:3:1. Готовый бетон заливайте в яму до тех пор пока он не заполнит опалубку над землёй.

Крыльцо в частном доме фото из кирпича

Бетонную поверхность нужно выравнять правилом. Бетон твердеть будет 3 или 4 недели. На протяжении последних 2 недель необходимо поливать бетон водой чтобы он не треснул. Таким образом делается фундамент под крыльцо из кирпича.

Гидроизоляция

Гидроизоляция делается для того чтобы вода через бетонное основание не попадала на кирпичи которые от воды быстрее разрушаются.

Крыльцо из клинкерного кирпича фото

На подготовленное затвердевшее основание клеится слой гидроизоляции обычно рубероид. Клеить рубероид лучше всего на обычный цементный раствор. Для этого раствор наносят на основание слоем пол сантиметра. На раствор расстилают рубероид и придавливают его сверху досками или кирпичами.

Кладка

Чтобы получилось красивое крыльцо из кирпича, нужны навыки ровно укладывать кирпичи.

Пристройка крыльца к кирпичному дому

Делать крыльцо к дому из кирпича можно разными способами. Выложить из кирпича ступени и площадку, выложить из кирпича только наружную часть, а внутреннюю залить бетоном, выложить из кирпича только ступени и опоры под железобетонную площадку. Это основные способы.

Читайте так же:
Даже кирпич хочет стать чем то

Как оформить крыльцо кирпичного дома фото

Обычно делают ступеньки для крыльца своими руками из кирпича который имеет следующие размеры высота 65 мм, длина 250 мм и ширина 120 мм. Первую ступеньку делают из трёх кирпичей положенных плашмя, а последующие ступеньки делают из двух кирпичей. Первая ступенька делается выше потому что в будущем вы будете делать тропинку, которая почти скроет первый кирпич. Все ряды кирпичей на ступеньках на которые вы будете наступать должны располагаться вдоль по их длине. Если вы захотите выложить крыльцо из кирпича полукругом, то вам нужно будет делать кирпичи с небольшим уклоном в одну сторону.

Что такое состаренный кирпич?

Старинный кирпич в интерьере дома создает необычную атмосферу. Он грубый и холодный внешне, но, контрастируя с модной мебелью и аккуратной отделкой, выглядит вполне уютно и по-домашнему. Для внутренней отделки выбирают настоящие или искусственно обработанные изделия. Наибольшее распространение получил в оформлении в стиле лофт.

Что такое кирпич под старину?

Это материал, произведенный для строительства зданий преимущественно в XVIII-XIX веке. Именно в это время он получил наибольшее распространение. Качество изделий в разы превышало современные. Плотность равнялась 800-1000 кг/кв. см, тогда как средний показатель сегодня – 100-150 кг/кв.см.

Выпускался старинный кирпич с клеймом. В XVII веке его штамповали природными мотивами, позже стали применять первую букву фамилии хозяина производства. Государственные заводы делали элементы с изображением двуглавого орла.

Во время сноса старых зданий, не имеющих исторического значения, блоки аккуратно отделяют от кладки и отправляют на повторное использование. Они доступны не всем, так как ресурсы сильно ограничены. Производители выпускают плитку и целые изделия. Первая легче в монтаже и не скрадывает полезную площадь помещения.

Применение в строительстве состаренного декоративного кирпича

Из него не строят новые здания, а используют исключительно для украшения помещений.

  1. стилизация интерьеров общественных мест (кафе, ресторанов, магазинов);
  2. возведение межкомнатных перегородок;
  3. имитация кирпичной кладки;
  4. облицовка каминов и печей;
  5. обустройство кухонного фартука;
  6. монтаж колонны;
  7. оформление пола и потолка;
  8. кладка барной стойки.

Чаще всего выбирают для внутренней отделки, но благодаря прочностным характеристикам и долговечности, применение возможно в уличном оформлении, например, для украшения беседки, забора, крыльца.

При подборе важно обращать внимание не только на то, как выглядит сам кирпич, но и метод его укладки, цвет и структура раствора, характер повреждений. Сделать качественную и реалистичную старинную кладку под силу только специалисту.

Способы состаривания кирпича

Придать налет старины реально и уже готовой кладке. Для этого не нужны специальные материалы, вся работа производится подручными средствами. Лучший вариант – отсутствие внутренней отделки и несущие стены из кирпича. Пескоструй обрабатывает быстрее и лучше всего.

1. Механическое состаривание.

Старая стена обязательно должна иметь разного рода повреждения: трещины, сколы, потертости, неравномерности окраса, поэтому поверхность придется хорошо подпортить. Понадобятся:

  • молоток;
  • шлифмашина или болгарка;
  • перфоратор;
  • паяльная лампа;
  • зубило.

Необходимо следить, чтобы обработка не оказалось равномерной, Для реалистичного эффекта нужна неоднородность, ведь все отделочные материалы состариваются в одних местах больше, чем в других.

Сначала шлифмашиной или болгаркой с крупной наждачкой спиливают гладкий слой. Далее перфоратором делают углубления в швах и удаляют частично несколько изделий, максимум до половины их ширины. Молотком и зубилом скалывают углы и края отдельных элементов, далее работают с цветом. Чтобы он стал менее равномерным, делают темные пятна при помощи паяльной лампы, а затем растушевывают их наждачной бумагой.

2. Состаривание цвета.

Лучше выбрать акриловую серую или белую краску, понадобится валик и поролоновая губка. Большая часть состава должна попасть на швы, стоит избегать подтеков. Валик следует лишь слегка обмакнуть в состав, чтобы он остался полусухим. Затем стену покрывают краской в хаотичном порядке. Пока она не высохла, излишки вытирают с лицевой поверхности кирпича влажной губкой.

Если применить краску темно-зеленого или зелено-серого оттенка, то можно получить блок, покрытый мхом. Наносят местно при помощи поролоновой губки, стараясь, чтобы отпечаток не был слишком плотным. След должен получиться едва заметным.

3. Имитация старой штукатурки.

Необходим шпатель и состав, серого, белого или бежевого оттенка. Штукатурку наносят пятнами, неравномерным слоем. Там, где он тонкий, слегка затирают, где более толстый – после высыхания работают шлифмашиной, зубилом или молотком. Этому слою также придают состаренный вид, создавая многочисленные повреждения. Сверху возможно использование зеленоватой краски – для замшелости отделки.

1. Чтобы состаренный кирпич прослужил долго и не доставил неудобств осыпанием поверхности, необходимо после всех этапов обработки убрать пыль, мусор и удалить участки, которые плохо держатся. Затем покрыть его грунтующим составом глубокого проникновения. Он связывает частички пыли и предотвращает дальнейшее осыпание.

Читайте так же:
Схема пресса для силикатного кирпича

2. Следует удалить все острые участки, чтобы стена была безопасной.

3. Для лучшего сохранения внешнего вида поверхность покрывают слоем матового или глянцевого лака. Он не только защищает от дальнейших повреждений, но и придает декоративный эффект.

От чего зависит стоимость кирпича?

Натуральный, созданный пару веков назад – дорогой вариант и относится к разряду элитных. Найти и купить его достаточно сложно. Более доступна плитка, ее производят путем нарезки обычного блока, затем подвергают специальной обработке. Ее стоит приобрести для готовых стен, кухонного фартука или камина.

Для перегородки, колонны или печи потребуется купить целый кирпич, лицевая сторона которого имитирует старину. Состаривание поверхности своими руками обойдется практически бесплатно. Если пользоваться помощью профессионалов, то на цену будут влиять степень отделки и площадь.

Технология укладки клинкерных ступеней

Содержание

  • Чем хорош клинкер для наружной облицовки
  • В чём особенность клинкерной плитки при облицовке крыльца
  • Как выполняется укладка клинкерных ступеней
  • Подготовка основания
  • Разметка, примерка
  • Укладка
  • Способы правильной укладки клинкера на ступени
  • Первый способ монтажа клинкера
  • Вторая технология укладки клинкера
  • Важные советы по выбору материала и монтажу

Чем хорош клинкер для наружной облицовки

Клинкер – это натуральный долговечная плитка из обожжённой глины. При его изготовлении используется чистая глина сланцевых пород без примесей, огонь и вода. По сути, это изразец для внешней облицовки. Этим он отличается от керамогранита и кафеля, которые предназначены для работ внутри здания.

Экструдированный клинкер выдавливают из влажного глиняного бруса. Такой способ увеличивает срок службы клинкера, за ним проще ухаживать.

Клинкер используется для облицовки фасадов зданий, печей, каминов, площадок возле дома, тротуарных дорожек, заборов, полов, внутренних и наружных лестниц и для облицовки ступеней, террас и входных групп.

По требованиям ГОСТ 530-2012 клинкер имеет высокую прочность, низкое водопоглощение и используется как декоративный материал в агрессивной среде.

Подробные технические характеристики клинкера указаны в таблице.

Прочность на сжатие

200 циклов при 100% влажности

Клинкер обжигают в печи при температуре 1 200-1 300°С, а обычный кирпич – при 800-1 000°С. После обработки пространство между молекулами внутри клинкера заполнено, в нём нет пустот, и на нём не остаётся царапин.

Керамогранит задерживает влагу, что приводит к разрушению структуры. А клинкер влагу испаряет, что защищает от трещин.

Во время использования на клинкере не образуются белые пятна и разводы от соли благодаря высокой температуре обжига.

Устойчив к грибкам, бактериям и биологическим разрушителям.

Нормы показателей устанавливают независимые испытательные институты, которые проверяют материалы на соответствие требованиям.

В чём особенность клинкерной плитки при облицовке крыльца

Уличные лестницы подвергаются температурным колебаниям. Промежуток между ступенями и подступенком испытывает максимальную нагрузку, поэтому важно выбирать износостойкую плитку 4-5 класса стираемости и соблюдать технологию укладки.

Клинкерные ступени – это гарантия, что они не будут скользить и трескаться. Им не страшен мороз, гололёд и реагенты, которыми посыпают улицы в регионах. На клинкерных ступенях сложно поскользнуться. Если плитка скользит, это керамогранит.

Для каждого вида работ выбирают определённый вид клинкерной плитки. Клинкер для облицовки лестниц отличается закруглённой формой ступени одной кромки.

Существует несколько видов ступеней.

  • Рядовые ступени с кромкой, оформленной в виде угла
  • Ступени с насечками противоскользящей борозды по внешнему краю
  • Угловые со снятой с двух сторон фаской для декоративного оформления
  • Флорентийский профиль с округлой и сложной формой внешних плиток.

Производитель выпускает для ступеней клинкер высокого класса износостойкости, показателем скольжения R11-13. Предел прочности на изгиб составляет до 20 Мпа.

Для облицовки крыльца используется плитка толщиной от 15 мм небольших размеров. Это даёт прочность нагрузки на изгиб.

Срок службы клинкерных ступеней производитель заявляет от 20 лет, если соблюдается технология укладки и используются рекомендованные материалы.

Как выполняется укладка клинкерных ступеней

На основе знания свойств выпускаемого материала производитель разрабатывает подробную инструкцию по укладке и для удобства указывает на упаковке.

Лестница может быть прямоугольной или полукруглой формы, что влияет на количество отдельных элементов и угол разреза.

Клинкер кладут на основание из бетона, металла, железобетона и старые очищенные поверхности.

Для работ понадобятся следующие инструменты и материалы

  • Клинкер, готовые угловые элементы
  • Плиткорез для обрезки обычного клинкера.
  • Шпатель
  • Специальный морозостойкий клей, эластичные смеси.
  • Затирка швов с гидроизолирующими свойствами с маркировкой до 10 мм.
  • Строительный уровень и линейка, чтобы видеть и убирать отклонения от соседних элементов и ровность всего ряда.
  • Специальные пластиковые крестики для установки равномерных
Читайте так же:
Цветные кабель каналы под кирпич

Дальше рассмотрим основные этапы укладки клинкерной плитки для наружных работ.

Подготовка основания

Основание под укладку выравнивают растворами или шпаклёвкой, покрывают грунтовкой. Если необходимо, жёсткой щёткой счищают мусор, грязь, известь, ржавчину, старую краску и малярные покрытия.

Пыльные и сильно впитывающие поверхности грунтуют специальными эмульсиями для лучшего сцепления и стабилизации основания.

Важно, чтобы подготовленная поверхность не давала усадку, не подвергалась деформации и была выровнена цементно-песчаным раствором.

Необходимо соблюдать уклон в 2-4% от стены для слива воды.

Перед началом работ готовят гидроизоляцию ступеней. Для этого наносят 2 слоя акриловой грунтовки.

Гидроизоляционный состав на основе цемента создаёт хороший водонепроницаемый барьер.

Мастера советуют перед началом работ перемешать клинкер из разных упаковок, чтобы избежать резких перепадов цвета. Такой приём даёт гармоничный цвет и оттенки.

Разметка, примерка

При укладке и примерке ступеней соблюдают основные правила.

  • Экструзионные полосы с обратной стороны плитки и ступеней совпадают по направлениям для соблюдения геометрии.
  • Выдерживают горизонтальные плоскости элементов
  • Формируют ровные швы
  • Одинаковая высота ступеней

Перед тем, как перейти к описанию укладки, приведём названия клинкерных ступеней, которыми пользуются производители и профессиональные мастера.

Ступень, проступь – это плитка, которая закрывает верхнюю часть лестницы.

Площадкой называют верхнюю ступеньку. Иногда её делают тоньше остальных ступеней, чтобы она совпадала с уровнем напольного покрытия.

Подступенок – это вертикальная часть лестницы, её боковая сторона.

Носик, клювик, капинос, профиль для ступени – так называется выступающая часть горизонтальной ступени, которая закрывает верхнюю часть подступенника, защищает от повреждений и от попадания влаги в швы между плитками.

Перед укладкой делают примерку клинкера без клея, планируют расположение ступеней так, чтобы по ширине лестницы помещалось целое количество плиток.

Сначала укладывают клинкер с правого и левого угла ступеней, затем остальные.

Если нужно, после примерки клинкер обрезают, подгоняют по размерам ступеней и шлифуют кромки и торцы материала.

Каждый клинкер нумеруют, затем убирают и складывают стопкой.

Укладка

Клинкер укладывают только на специальные смеси для наружных работ с учётом температурных перепадов.

Клеевой раствор готовят непосредственно перед началом работ. Для наружной отделки выбирают составы с маркировкой «С2» и выше. Сухую клеевую смесь всыпают в воду в пропорциях на упаковке и размешивают. Затем оставляют на 5-15 минут для растворения и снова перемешивают.

Клинкер укладывают по направлению сверху вниз. Так удобнее наносить раствор на ступени. Для укладки используется шпатель с зубом 6-8 мм.

Компания Stroeher советует монтировать подступенники на 3 мм ниже основания конструкции ступеней. При этом носик ступени выдвигают на 3 мм по отношению к подступеннику. На внутреннюю сторону носика раствор не наносят, чтобы сохранялся воздушный зазор в 3-4 мм.

Подступенник укладывается точно под носик ступени, но никогда не приклеивается к ней. Так образуется открытое пространство, которое предотвращает внутреннее напряжение после усадки или температурного расширения основания. Через этот промежуток выходит лишняя влага.

Плитку клинкера укладывают и прижимают рукой, а потом немного сдвигают, чтобы удалить пустоты внутри. Обязательно проверяют равномерность укладки уровнем. Ширина швов между плитками составляет от 8 до 14 мм.

Клей равномерно наносят на клинкер и на основание, а затем выравнивают и удаляют пустоты, где может накапливаться вода.

Один слой клея кладут не больше 5 мм. Толстый слой снижает эластичность и приводит к трещинам и разрушению материала. Уровень нанесения клея регулируют наклоном шпателя.

Если клея мало, то плитку убирают и добавляют клей. Излишки клея удаляются, чтобы они не попали между выступом и подступенником.

Готовый клей необходимо полностью использовать в течение 2 часов.

Через 24 часа, когда клинкерные ступени прочно «схватились» с поверхностью, приступают к затирке швов.

Расширительные швы заполняют пластичными составами, чтобы компенсировать температурные колебания.

Способы правильной укладки клинкера на ступени

Производители разработали способы укладки для своего вида клинкера. Поэтому возникают вопросы: как правильно укладывать клинкер, чтобы избежать ошибок и последствий, которыми пугают продавцы в магазинах.

Технология укладки предусматривает два распространённых варианта с верхнего или с нижнего уровня.

Сложность в том, что клинкер – тяжёлый материал и может сползать под собственным весом.

Другая особенность укладки в том, что ступени подвергаются постоянной механической нагрузке. Из-за ошибок плитка отваливается, скалывается и трескается.

Читайте так же:
Кирпич строительный м100 размеры

Предлагаем 2 технологии с общим приёмом, который состоит в следующем.

Подступенник крепится вертикально к основанию, а не к нижнему краю клинкера. Расстояние между плиткой и подступенником увеличили до 10 мм. При этом шов заполняется эластичным герметиком для защиты от усадки здания, перепада температур и влажности. Такой приём предотвращает выдавливание подступенника вверх. Капинос остаётся целым даже при обледенении и морозах. Шов не заметен со стороны, и плитка сохраняет целостный внешний вид.

Первый способ монтажа клинкера

Это навесная схема укладки горизонтальных плиток клинкера, при которой подступенники делают с опорой на клинья из полипропилена.

На верхней ступени укладывают элементы с левой и с правой стороны, затем укладывают пропиленовые клинья, которые помогают уложить и закрепить клинкер в определённом положении.

Подступенник клеят так, чтобы оставался зазор в 1 см. По нему ровняют и укладывают на клей остальные подступенники, сверяя уровнем плоскость облицовки.

Клинкер подгоняют под угловую плитку ступени. После подступенника укладывают угловую плиту. После того, как уложены все подступенники, начинают облицовку проступи. Клей частично наносят на бетон, растирают и выравнивают зубчатым шпателем. Другую часть клея наносят на плитку и делают шпателем гребёнку в перпендикулярном направлении.

Каждый клинкер выравнивают уровнем по горизонту и по вылету носика. Проступь обязательно делают с уклоном в 3°-4° для стока воды.

После укладки оставляют на 4-6 часов для схватывания клея, а потом убирают остатки клея из швов. Через 24 часа делают затирку швов водостойкой смесью, а зазор между носиком и верхней кромкой подступенника заливают силиконом под цвет ступени.

Вторая технология укладки клинкера

В отличие от предыдущей технологии, здесь сначала укладываются верхние проступи. Такой способ называется «подвешенной укладкой» и подходит для лестницы с дефектами или неровной геометрией.

Предусматривает укладку клинкера с увеличенным расстоянием в 7-8 мм между верхней и нижней плитками.

После укладки плитки в зазор проступи задувают немного монтажной пены и подравнивают клинкер по горизонту. Получается, что плитки ступеней подвешены на полоске застывшей монтажной пены, а клей равномерно заполняет пустоты и дефекты ступеней. Затем остатки пены обрезают и укладывают подступенники. Высоту проверяют угольником или линейкой. Часть клея наносят на бетон, часть – на плитку, затем выравнивают и укладывают.

Через 2 суток клеевая основа схватывается, швы очищают от остатков клея и затирают колеровочной затиркой, разведённой на основе жидкости с водоотталкивающими свойствами. Затирку готовят так, чтобы при сжимании в ладони она не рассыпалась. Наносят её шпателем из резины или металла.

Когда затирка высыхает, плитку несколько раз моют и высушивают. Для герметизации швов нижней и верхней кромки подступенника накладывают силикон по обеим кромкам и разглаживают пластиковой лопаткой.

Работа закончена, и до полного высыхания раствора лестницу накрывают картоном или полиэтиленом.

Важные советы по выбору материала и монтажу

Бывает так, что морозостойкий клинкер трескается в первый год после укладки. Основной причиной становятся неправильно подобранные материалы и нарушение инструкции.

Важно покупать затирку и клей со специальной маркировкой для укладки на улице с морозостойкими качествами и эластичными добавками.

Клеем выравнивать основание под плитку нельзя.

Клинкер – тяжёлый материал, поэтому клеевой состав должен быстро схватываться и иметь хорошую вязкость, чтобы клинкер не сползал под тяжестью собственного веса.

Облицовку крыльца проводят при температуре выше +5°С в тёплое время года.

Для хорошего результата важно подобрать качественные материалы, соблюдать технологию и поручить работу проверенным мастерам.

Старинный кирпич как свежий тренд

Не слишком массовое, но оригинальное явление замечено в последнее время в частном строительстве (и даже чаще — в частной реконструкции) жилых домов. Это — применение старинной или намеренно «состаренной» кирпичной кладки.

Это характерно как для масштабных «лофт-проектов», так и для обычного жилья, в том числе и загородного: кладка «под старину», кирпичные стены, увитые плющом, живописные «башни-руины» по примеру Павловска или Гатчины. Воплотить в жизнь «винтажный» кирпичный проект не так уж и сложно. Но для начала неплохо бы знать принципы старинной кладки, чтобы объяснить их каменщикам (что уж там говорить — часто эти последние плохо знакомы даже с общепринятыми технологиями, что уж говорить о старинных, экзотических).

Сперва определимся с «кирпичными» терминами, связанными техникой старинной кладки (иначе это называется перевязкой). Итак, техминимум: наименьшая по площади грань кирпича называется «тычок», наибольшая (на ней в последние сто-двести лет штампуется заводское клеймо) — «постель», а средняя, видимая всем при обычном способе кладки — «ложок».

Читайте так же:
Лом шамотного кирпича незагрязненный состав

Старорусская или польская кладка (ее еще называет «верстовой» и даже «готической») — это чередование ложков и тычков в горизонтальных рядах.

Рис. 1 Старорусская кладка

Многие старые здания в Москве построены именно так, но ко времени закладки Санкт-Петербурга эта технология стала уже отступать перед той, что используется сейчас. Есть и «тычковая» техника перевязки — здесь на поверхности кладки видны только тычки. В XVII — XVIII веках тычковая техника применялась только там, где требовалось устроить закругленные углы или криволинейные стены (скажем, так возводились башни и башенки), хотя не возбранялось строить так и целые здания.

Есть и «цепная» техника кладки — это чередование горизонтальных рядов ложков с рядами тычков, причем располагаются тычки строго друг под другом. Если кирпичи располагаются в шахматном порядке (тычки не друг под другом, а строго под ложками) — то такая техника называется «крестовой». Впрочем, цепной перевязкой уже в XIX веке пользовались редко.

Чисто «ложковой» перевязкой поначалу выкладывались только печные трубы (как менее капитальное сооружение). Там все ряды сложены из ложков.

Стоит сказать несколько слов и о растворе, которым скреплялась старинная кладка. Легенды о «яичном желтке», который якобы добавляли в известь, не слишком-то подкреплены фактами (скорее всего, яйца если и входили в смету, то до кладки не доживали). Зато известно точно, что для приготовления строительного раствора в XVII — XIX веках применялась жирная известь и горный (реже речной) крупный песок. Также в раствор добавляли толченую черепицу, битый белый камень или тот же кирпич. Эти добавки нужны были для придания раствору определенной окраски и фактуры, на что тоже обращалось большое внимание. И только с конца XIX века на стройке начинают применять цемент и более сложные строительные растворы, сходные с сегодняшними.

Старинную кладку легко отличить от нынешней хотя бы по способу выполнения швов.

Самый древний способ обработки швов — затирка — использовался до начала XIX века. Известью наполняли все пространство между рядами кирпичей и затирали до гладкой поверхности так, что швы совершенно скрывались (вероятно, тогдашние строители и архитекторы не находили никакой особой красоты в кирпичной кладке, зато стремились избежать попадания воды в шов — дабы избежать последующего разбухания и вымерзания в зимнее время). С середины XVIII века стали применять прямую одностороннюю подрезку — при таком способе кладка в отдельных местах имеет небольшие заглубления. Позже появилась «подскребка» — способ, при котором наряду с обработанными швами встречаются необработанные. Была и «прорезка» — очень редкий шов, говорят, что его до сих пор можно увидеть в старинных кладках московского Арбата. Особого смысла в таких изменениях, вероятно, не было, и речь здесь может идти скорее об изменении вкусов публики или о своеобразной «моде».

Теперь, когда мода на винтажный кирпич снова частично возвратилась, можно говорить и о такой процедуре, как искусственное «старение» стены. С посильным использованием, разумеется, всех вышеперечисленных техник.

Опытные каменщики-реставраторы заявляют: для того чтобы получить «состаренный» кирпич, понадобится определенный инструментарий. Итак, нужно взять долото и молоток; крупнозернистую наждачную бумагу; строительную кислоту; парафин и (или) воск; паяльную лампу; губку; мох; акриловую краску. Долото и молоток понадобится для оббивания слишком ровных граней кирпича. Паяльная лампа пригодится для «обугливания» кирпичной кладки. В щели кладки можно набить обыкновенный зеленый мох — а швы затереть землей. После чего неплохо бы защитить получившийся «винтаж» восковой (парафиновой) смесью, разведенной на скипидаре.

Рис. 2 Винтажная стена в лофте в Варшаве

Впрочем, в строительных магазинах продается даже специальный состав для кирпичной кладки «под старину». Там же продаются декоративные кирпичи — вооружившись ими, можно попытаться сымитировать «старорусскую» или «цепную» кладку.

Рис. 3 Старинная стяжка для стены

Кстати:

Легенды о качестве старой кирпичной кладки имеют под собой почву. Но чаще всего прочность связана не с «яичным желтком» в растворе, а со вполне серьезными технологическими приемами.

Например — стягивающие здание балки и спицы. Мало того: на спицы часто нарезалась резьба, и соответствующие гайки (иногда похожие на декоративные «колеса») крепко стягивали стены.

Еще один секрет: в кладку через каждые пять рядов кирпичей вживлялась арматура — длинный металлический трос, проходящий по всей длине здания.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector