Alsatelecom.ru

Стройматериалы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лицо кирпичом: строим правильно

Лицо кирпичом: строим правильно

Облицовка дома керамическим кирпичом: хитрости и подводные камни

Керамический кирпич — классика домостроения, которая не теряет своих позиций вот уже много веков и терять, кажется, не собирается. И даже если дом планируется не кирпичный, а, скажем, собранный из газобетонных блоков или из деревянного бруса — его можно облицевать кирпичом снаружи и придать ему обаяние английского особняка викторианской эпохи. Благо, облицовочный кирпич сегодня продается в большом ассортименте: можно выбрать цвет, текстуру и другие важные качества. В облицовке дома керамическим кирпичом есть свои тонкости — о них и поговорим.

Достоинства и недостатки кирпичной облицовки

О кирпиче как о строительном материале со всеми его плюсами и минусами мы с вами уже говорили и не раз. А вот как фасадный материал мы его еще не разбирали.

Что касается достоинств, то тут все довольно просто.

  • Во-первых, кирпичная облицовка долговечна. Уложив ее раз, вы задумаетесь о переделке фасада, только если он надоест вам внешне, потому что ни атмосферные осадки, ни ветер, ни даже химическое воздействие этому материалу не страшны много-много лет. Кирпич не нужно лакировать и обновлять, штукатурить и красить — он хорош сам по себе, причем одинаково хорош и через пять лет, и через сто (разумеется, если не работать над ним кайлом и лопатой).
  • Во-вторых, современный облицовочный кирпич — это огромное количество вариантов по цвету и фактуре поверхности. От практически белого до желтого, красного и даже голубого цвета, от гладко-глянцевой поверхности до матово-шершавой — здесь вашу фантазию ничего не ограничивает. Так что красота и долговечность фасада — то, за что облицовочный кирпич очень любят и в нашей стране, и за рубежом.

Фото: alta-profil.ru

Но есть и недостатки.

  • И в первую очередь упомянем здесь большой вес материала. Кирпич достаточно тяжел, поэтому решение о такой облицовке стоит принимать заранее, чтобы обустроить фундамент достаточной степени прочности. Да, облицевать кирпичом можно любой дом, но не любой фундамент такую отделку выдержит. Так что нужно обязательно посоветоваться со специалистами, которые готовят проект вашего дома, учитывая особенности грунта, вес дома и проект фундамента.
  • Во-вторых, к недостаткам относится трудоемкость облицовки. Ее нужно крепить к конструкции несущих стен, это требует определенных технических решений. Кроме того, мастера должны иметь достаточную степень квалификации, чтобы сделать все правильно и «не угробить» материал.
  • В-третьих, кирпич дорогой, и такой вид отделки фасада дома влетит в копеечку. Правда, спасибо себе за это решение вы скажете лет через двадцать-тридцать, когда придется делать капитальный ремонт более легкой и менее капитальной отделки. Так что можно воспринимать переплату как долгосрочную инвестицию.
  • В-четвертых, чтобы покупать облицовочный кирпич без риска нарваться на некачественный товар, вам лучше посоветоваться со специалистами. Ведь огромный разброс форм и разновидностей дает и огромный разброс производителей. И не все гарантируют качество: можно легко нарваться на недобросовестных изготовителей и продавцов. Так что «кирпичный выбор» потребует от вас определенных усилий — ознакомиться с вопросом, поездить по продавцам, попросить помощи у специалистов рынка.

Фото: baltceramic.ru

4 совета по покупке качественного кирпича

Мы уже посвящали покупке кирпича статью — так что начните с ее прочтения. Но есть и базовые правила здравого смысла, которые никто не отменяет. Кстати, они относятся не только к кирпичу, но и к другим стройматериалам: будь то камень, сайдинг, черепица или любой другой товар.

  1. Мы понимаем стремление сэкономить, оно нормально. Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а баснословно дешевый кирпич — только у продавца, который темнит. Можно нарваться на все, что угодно — начиная от некачественного товара, который будет постоянно крошиться и рассыпаться, заканчивая поддельными документами и уголовными делами о хищениях в особо крупных размерах. Так что выбирать самое дешевое предложение точно не стоит. Ценообразование должно быть разумным: погуляйте по паре десятков сайтов в своем регионе, посчитайте среднюю цену — от нее и отталкивайтесь.
  2. Не верьте рекламным сообщениям и сладким речам менеджеров. А восторженные отзывы от других покупателей делите на десять. Тем более, если эти отзывы вы видите только на сайте продавца и в его соцсетях. Сходите на независимые ресурсы — на те, где невозможно удалить отрицательные оценки (тот же «Отзовик»), попытайтесь выяснить реальную картину. И помните: не бывает ни одной компании, которая хотя бы один раз за свою деятельность не столкнулась с недовольством клиента.
  3. Покупайте кирпич напрямую у производителя. Это, во-первых, устранит из цепочки промежуточное звено в виде дилера (у которого осядет часть ваших денег), а во-вторых, даст больше гарантий качества (кирпич точно будет с завода, а не из соседнего гаража). У производителя должна быть хорошая технологическая оснащенность, система контроля качества, надежное сырье и развитая служба поддержки покупателя.
  4. Облицовочный кирпич нужно покупать, во-первых, с запасом около 10% от расчетной необходимости, во-вторых, он должен быть весь из одной партии (чтобы не напороться на небольшую, но заметную разницу в цвете кирпича из разных партий).

Фото: legengrad.ru

5 вопросов о кирпичном фасаде

  1. Любой ли дом можно облицовывать кирпичом?

Да, кирпичная облицовка годится для подавляющего большинства домов. Облицевать кирпичом можно и блоки (газобетон, пенобетон, теплую керамику, керамзитобетон), и дерево всех видов, и даже каркасник (другой вопрос — зачем?).
Деревянный дом не заплесневеет под кирпичной облицовкой?

При облицовке любого дома надо учесть показатель паропроницаемости несущих стен. А в зависимости от этого рассчитать, нужен вентзазор между кирпичом и основной стеной или нет. Если у вас деревянный сруб, то он имеет высокий показатель паропроницаемости. При этом паропроницаемость общей стены, по правилам, должна увеличиваться изнутри наружу. А поскольку у самого кирпичного фасада паропроницаемость низкая, то обязательно нужно сделать вентзазор между облицовкой и деревянной стеной. И тогда все будет хорошо: влага будет беспрепятственно выходить в окружающую среду и вашим стенам ничего не будет угрожать. А вот, к примеру, в случае керамоблоков вентзазор не нужен — паропроницаемость у материалов одинаковая.
Как облицовка крепится к основной стене? Особенно если нужен вентзазор.

Несущую стену нужно перевязывать с кирпичной облицовкой. Строители в большинстве случаев используют для этого металлическую сетку, стальные пластины или базальтовопластиковую связку через определенное количество кирпичной кладки. Вентзазор остается в порядке.
Как посчитать, сколько кирпича мне нужно на облицовку дома? Он продается в штуках?

Да, облицовочный кирпич продается поштучно партиями. При расчете количества кирпича сначала надо измерить площадь фасада дома и вычесть из него оконные и дверные проемы. Так вы узнаете, сколько «квадратов» кирпича вам необходимо.

Теперь смотрите, какого линейного размера будет кирпич, на который вы положили глаз. Например, это будет 250 х 120 х 65 мм, где 250 — это длина, а 65 — высота. Учтем толщину кладочного шва, самая распространенная — 10 мм. Прибавим толщину шва к длине и высоте кирпича, получим высоту в 75 мм и длину в 260 мм.

Теперь находим площадь поверхности одного кирпича в фасаде: 0,26 кв. м х 0,075 кв. м = 0,0195 кв. м. Исходя из этого, выясним, сколько кирпичей будет в одном квадратном метре кладки: 1/0,195=51 шт.

А теперь умножаем изначально полученную площадь фасада в квадратных метрах на 51 — получим точное количество кирпичей, которое уйдет на его закрытие. Но к этому нужно прибавить еще 10%, которые будут потрачены на бой, брак и обрезки.
Облицовочный кирпич укладывается разными способами или есть какой-то один алгоритм?

Есть много видов кладки — они выбираются в зависимости от размеров кирпича, от дизайна дома и от мастерства строительной бригады. Самая простая кладка — ложковая: это когда все кирпичи укладываются только длинной стороной, а каждый последующий ряд смещается относительно предыдущего на половину или четверть кирпича. Это классика, которую мы видим очень часто.

Цепная кладка — это когда стороны кирпича по очереди меняются: сначала кладется длинной стороной (ложком), а потом — боком (тычком).

Баварская кладка — это цветовое решение: вы изначально покупаете кирпичи разных тонов, но близких по палитре и укладываете их с определенным чередованием. Такое решение дорогое, но оно смотрится очень эффектно, хоть и требует серьезных усилий и со стороны дизайнера, и со стороны мастеров-укладочников.

В общем, разных вариантов укладки кирпичного фасада множество. Как множество и секретов этого решения. Ошибок кирпич не прощает, но если все сделано правильно — вы никогда не усомнитесь в своем выборе.

Чем заполнить зазор между облицовочным кирпичем и керамическим блоком?

ИмхоДом › Форумы › теплая керамика и кирпич › Чем заполнить зазор между облицовочным кирпичем и керамическим блоком?

  • В этой теме 160 ответов, 41 участник, последнее обновление 1 год сделано tret .
  • Апрель

Мой сын когда его спрашиваешь о том какую оценку он получил, если ему нечем похвастать, начинает ответ с перечисления количества двоек в классе

дети копируют поведение родителей, скорее в себе сначала нужно разобраться прежде чем наговаривать про всех соотечественников

  • Наука

однако не надо разговор о качестве керамики переводить на личности пожалуйста… экскурсовод и ОлегД свои взгляды на технологию высказывают , при чем вполне аргументировано. Это, как миниму для меня, позновательно…

Ну а где и чего наши дети набираются… в общем Ваше утверждение в терминах математики не достаточное …

  • Москва

всё ИМХО (кроме последних 4х строк)

в Германии не только иной уровень культуры производства и потребления.. уверен — масштабы заводов и производства гораздо серьёзнее.. об этом-же косвенно говорит разнообразие изделий..

почему на ККЗ не делают доборные блоки? Уверен, сделать их не шибко сложнее чем перегородочные.. а еще U-образные блоки.. Вероятно это не выгодно держать этот ассортимент в сфере количества продаваемой продукции…

а в германии (уже упоминал как-то) — блоки для окон со специальными нишами для страивания рольставен, перемычки со встроенным утеплением..

я уж не говорю о такиз несверхъестественных вещах, как блоки для монолитно ребристых перекрытий..

вобщем много вских штук, которые (производя в России) — наверное, пока можно только разориться..

ясно дело, что ориентироваться надо на лучшее (а не только смотреть на местных конкурентов).. но местные как раз — ориентированы на работу с российским рынком (сбыта).. и как ни крути — от местных реалий не уйти..

да. я конечно ушёл от повышеня качества к рпсширению номенклатуры.. но только чтобы показать неравные условия сравнения производств..

да, они делают лучше и больше — никто не спорит.. Однако, за Уралом — они вообще не делают.. не тот у нас рынок, чтобы завод ставить..

Зато мы делаем ракеты,

А также в области балета —

Мы в переди планеты всей..

  • Томск
  • Томск

на 10,7НФ у нас теплопроводность кладки при 1% влажности получается 0,24

  • Апрель

я не хотел ни в коем случае переводить разговор на личности и беседа по поводу керамики очень интересна…

просто задевает, тот момент, что вроде бы говорят об одном, но пытаются провести параллель с совем с другими аспектами жизни, которые на самом деле имеют совсем другие обстоятельства их происхождения.

всё умолкаю… извините, не сдержался…

  • Москва

На ФХ самарцы выложили ссылку с немецким безутеплительным праобразом своих супертермо
Я чуть не всплакнул.. 42,5см без ваты R=5..
Так-что прогресс куда-нибудь приведёт.. А то и как с бетоном — придумают однородный пенокирпич и газокирпич..

  • Томск

Я чуть не всплакнул.. 42,5см без ваты R=5..

нехило.. теплопроводность в 0.09 .

там лямбда в 0.07 .

  • Москва

Без утеплителя — 0,9..
С утеплителем (перлит?) 0,8 и 0,7. Все блоки плотностью 800..
У них там график есть прикольный с классами теплосберегающих домов.. Вплоть до энергонезависимых и даже энерговырабатывающих, и типа на каких блоках они предлагают этого достигать. ЕЕстественно, безутеплительные блоки не так далеко заходят в экономии..

  • Томск

Изначально неt необходимости устраивать вентзазор между стеной из керамических блоков и стеной из облицовочного кирпича , если облицовочный кирпич из однородного материала с блоком, то есть керамический. Вентзазор устраивается только в том случае, если облицовочный кирпич имеет меньшую паропроницаемость по сравнению с керамическим блоком (клинкерный,гиперпрессованный). В этом случае обязательно нужно оштукатурить стену из керамических блоков снаружи или хотя бы промазать вертикальные швы, чтобы не было сквозного продувания конструкции стены и ни в коем случае нельзя засыпать вентзазор. Если облицовочный кирпич с идентичной блоку по паропроницаемости, то использовать засыпную теплоизоляцию нет необходимости, правильнее будет залить вентзазор раствором, например, керамзитобетоном.

1. Керамический поризованный крупноформатный блок

3. Кирпич керамический облицовочный

  • Томск

Хотел уточнить пару моментов:

1 пирог стены ожидается быть таковым — блок керамический, вентилируемый зазор (20), утеплитель (пенопласт35 100), полкирпича облицовочного (120). Хватит ли вентилируемого зазора если он вообще нужен?

2 Если всё таки вентилируемый зазор будет, то необходим ли искусственная вентиляция? Думал установить теплообменник на чердаке, забор воздуха с улицы с уровня пола 1 этажа, выход на крыше через «дымоход».

Кстати дом двухэтажный.

  • Иглаково

Очень плохой и мудреный пирог. Но типа таких еще делают. Зазоры не нужны, но щели так и так полцчатся и потом со временем перерастут в траблы.

  • Томск

насколь я помню из темы — зазор менее 50мм очень плохо работает в виде вентзазора. посему его везде минимум делают 50мм. хотя могу и ошибаться.

  • Москва

Хотел уточнить пару моментов:

1 пирог стены ожидается быть таковым — блок керамический, вентилируемый зазор (20), утеплитель (пенопласт35 100), полкирпича облицовочного (120). Хватит ли вентилируемого зазора если он вообще нужен?

2 Если всё таки вентилируемый зазор будет, то необходим ли искусственная вентиляция? Думал установить теплообменник на чердаке, забор воздуха с улицы с уровня пола 1 этажа, выход на крыше через «дымоход».

Кстати дом двухэтажный.

1) не нужен.. с таким вентзазором пенопласт будет малоэффекивен..

почитайте и подумайте — что Вы собираетесь делать, и для чего это.

2) не нужна.. теплый воздух в вентзазоре и так будет устремляться вверх, а холодный подсасываться.. делают щели между кирпичами в нижнем ряду (и вроде над/под окнами) — когда зазор в правильном пироге.

  • Томск

Если вентзазор делать между стеной и утеплителем, можно утеплитель выкинуть утеплитель должен плотно прилегать к стене (может, его даже на пену можно приклеить?).

Вентзазор нужен, чтобы сох минераловатный (паропроницаемый) утеплитель. Пенопласт не паропроницаемый, зачем ему вентзазор? он не мокнет.

  • Новосибирск

Изначально неt необходимости устраивать вентзазор между стеной из керамических блоков и стеной из облицовочного кирпича , если облицовочный кирпич из однородного материала с блоком, то есть керамический. Вентзазор устраивается только в том случае, если облицовочный кирпич имеет меньшую паропроницаемость по сравнению с керамическим блоком (клинкерный,гиперпрессованный). В этом случае обязательно нужно оштукатурить стену из керамических блоков снаружи или хотя бы промазать вертикальные швы, чтобы не было сквозного продувания конструкции стены и ни в коем случае нельзя засыпать вентзазор. Если облицовочный кирпич с идентичной блоку по паропроницаемости, то использовать засыпную теплоизоляцию нет необходимости, правильнее будет залить вентзазор раствором, например, керамзитобетоном.

1. Керамический поризованный крупноформатный блок

3. Кирпич керамический облицовочный

Всем привет. Прошу еще раз совета. Сегодня разговаривал со своим строителем из Узбекистана. Сказал, что зазор между блоком и облицовочным кирпичем нужно залить раствором по жиже, на что он мен ответил, что это не правильно типа будут белые разводы потом на облицовке. Они мол так никогда не далали и предложил оставить зазор сантиметр два. Стена планируется следующая; 51 блок плюс облицовочный кирпич, все материалы копыловского завода, класть будем на обычный ЦПР с фери, получающийся зазор планировал залить раствором по жиже, вроде так условия по теплопроводности проходят, но узбек сказал вылезут белые разводы. Стоит ли верить узбеку (я сомневаюсь) и можно ли класть по «моему». Я так понимаю при кладке облицовочного фери тоже добавляется, как и блока, а если заливать зазор то там не нужен пластификатор?

Как утеплить сруб с фасадом из кирпича

Облицовка деревянной постройки кирпичом – нередкое явление. Кирпичная кладка позволяет обновить и придать старому дому вполне респектабельный вид. Однако нередко на этапе проведения этого мероприятия многие сразу не задумываются об утеплении, но во время зимовки оказывается, что кирпичная стена не предохраняет дом от холода. Утепление деревянного дома, обложенного кирпичом, непростая задача. Специалисты рекомендуют делать теплоизоляцию здания еще на этапе проведения облицовочных работ, но, к сожалению, не все прислушиваются к их мнению. Как утеплить бревенчатый дом, имеющий кирпичный фасад? Давайте разберемся в этом вопросе.

Способы теплоизоляции сруба, отделанного кирпичом

Существует три способа решения проблемы:

  1. Произвести утепление снаружи кирпичной кладки.
  2. Утеплить пространство между бревенчатой и кирпичной стеной.
  3. Сделать теплоизоляцию внутри дома.

Первый способ является самым приемлемым с точки зрения сохранения тепла и безопасности деревянной конструкции. Но в то же время, выбирая этот вариант, придется пожертвовать эстетическими характеристиками дома, поскольку вся красота кирпичной облицовки будет скрыта. Кроме того потребуется немало вложений в новую отделку.

Остальные два варианта имеют существенные минусы, на которых мы остановимся подробней.

Можно ли прокладывать теплоизоляцию между стенами?

Облицовка деревянного дома кирпичом

Многие специалисты не рекомендуют заполнять пространство между стенами каким-либо теплоизоляционным материалом. И вот почему. При облицовке жилого дома или бани кирпичом обязательно оставляют технологический зазор около 25 см. Он необходим для вентиляции деревянной потройки. Если кирпичную кладку сделать впритык к стене, то через определенный промежуток времени дерево начнет преть, на нем появится плесень, грибок, а закончится все гниением древесины.

Подобное может произойти и в том случае, если пространство заполнить утеплителем. Некоторые на свой страх и риск прибегают к подобному способу теплоизоляции, задувая в проделанные в кирпичной кладке отверстия пеноизол. Материал полностью заполняет пустые полости, лишая деревянную стену какой-либо вентиляции. Мы не рекомендуем таким образом утеплять дом, поскольку это может привести к неприятным, но весьма предсказуемым последствиям.

Недостатки внутреннего утепления

Внутренняя теплоизоляция – тоже не лучший вариант как для бревенчатого, так и для брусового дома. Такое утепление имеет ряд недостатков:

  1. Влага и пар, образовавшиеся внутри дома, не имеют выхода наружу, и в помещении создается эффект термоса.
  2. Точка росы сдвигается в сторону помещения, что приводит к образованию конденсата на внутренних стенах.
  3. Дом будет быстрее прогреваться, но также быстро остывать.
  4. Уменьшается полезная площадь комнат.

Как видно, крайне нежелательно утеплять дом из дерева с внутренней стороны, если он обложен кирпичом. В древесине будет застаиваться влага, что приведет к появлению плесени и грибка, а в итоге деревянные конструкции могут сгнить.

В этом случае самым безопасным для деревянных поверхностей способом внутреннего утепления является теплая штукатурка. Как ее сделать, описано ниже. Можно также использовать натуральные утеплители: минвату и эковату. Процесс утепления этими материалами подробно расписан в статье «Как утеплить дом из дерева минеральной ватой».

Материалы для наружной теплоизоляции

В этом случае утепление дома можно выполнять любыми материалами, подходящими для наружной теплоизоляции.

Утеплять кирпичные стены можно при помощи:

  • пенопласта;
  • минваты;
  • экструдированного пенополистирола;
  • пенополиуретана,
  • термопанелей.

Характеристики утеплителей

  • Сегодня очень распространено утепление пенопластом. Это недорогой материал, который отлично сохраняет тепло, легко укладывается, хорошо держит форму.
  • Одним из лучших утеплительных материалов является экструдированный пенополистирол. Он имеет минимальное водополгощение и низкую теплопроводность. Кроме того, ЭППС очень прочен, благодаря чему он часто применяется для теплоизоляции отмостки и фундамента.
  • При утеплении фасада минеральной ватой нужно учесть, что для наружной теплоизоляции подойдет только каменная и базальтовая вата плотностью не менее 80 кг/м3. Материал меньшей плотности может потерять форму.
  • Для теплоизоляции кирпичной стены отлично подходит пенополиуретан. Он имеет небольшую плотность, высокие теплоизолирующие характеристики и хорошую адгезию. Однако материал не устойчив к уф-излучению, поэтому при утеплении фасада, сразу после установки его надо закрывать отделкой.
  • Термопанели одновременно выполняют функцию и теплоизолятора, и отделки. Они состоят из нескольких слоев ППУ и ЭППС, а их лицевая часть сделана из клинкерной плитки, керамики, керамогранита или бетона. Они имеют много преимуществ, но и стоят они достаточно дорого.

Способы наружного утепления

  • Утепление пенопластом и пенополистиролом можно выполнять двумя способами: укладывать плиточный изолятор в ячейки каркаса или приклеивать плиты непосредственно на стену. Подробный алгоритм действий по утеплению дома ЭППС описан в статье «Пошаговая инструкция теплоизоляции сруба пенополистиролом». Теплоизоляция пенопластом осуществляется аналогично.
  • Теплоизоляция пенополиуретаном (ППУ) выполняется методом напыления с использованием профессионального оборудования.
  • Монтаж термопанелей производится достаточно просто. На каждом элементе предусмотрено крепление типа «паз шип». Сначала устанавливают стартовый профиль, на который укладывают элементы, стыкуя их друг с другом. После окончательного монтажа пространство между стеной и панелями задувают пеной.
  • При укладке минеральной ваты монтаж обрешетки является обязательным. Материал сильно поглощает и накапливает в себе влагу, что является причиной снижения его теплоизолирующих характеристик.
    Каркасный способ укладки позволяет сделать вентиляционное отверстие между стеной и утеплителем, а также обустроить с обеих сторон утеплителя гидро- и парозащитную прослойку. Подробное руководство по монтажу минваты можно найти в статье «Особенности наружного утепления дома минеральной ватой».

Внутреннее утепление теплой штукатуркой

Работы выполняются в следующей последовательности:

  1. Поверхность нужно тщательно подготовить для улучшения адгезии. Ее очищают от грязи, жира и пыли, а затем пропитывают антисептическими пропитками.
  2. На стену монтируется обрешетка из тонких деревянных полосок.
  3. Замешивается цементный раствор, куда добавляют необходимые компоненты, а затем смесь хорошо перемешивают до густой консистенции.
  4. Полученный раствор наносят на стены в промежутки между направляющими каркаса, а затем выравнивают шпателем. Минимальная толщина слоя – 10 мм.
  5. Во время проведения работ помещение должно хорошо проветриваться, в противном случае на штукатурке может появиться грибок.

Заключение

Компания «Мастер Срубов» имеет большой опыт в утеплении деревянных домов. Наши специалисты выполнят теплоизоляцию обложенного кирпичом сруба строго по технологии с применением качественных материалов. Перед проведением работ, мы обследуем ваш дом и дадим профессиональные рекомендации по его утеплению.

Вы можете задать нам свои вопросы, а также сделать заявку на выезд специалиста в разделе «Контакты». Здесь вы найдете наши координаты, а также все доступные способы связи с нами.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Стена дома в три слоя с облицовкой кирпичем

Облицовка фасада кирпичем популярна при строительстве частных домов, отлично смотрится и долговечная. Стены, облицованные кирпичем, чаще делают трехслойными, чтобы обеспечить необходимое теплосбережение. Первым слоем является несущая стена, вторым — утеплитель, а третьим — самонесущий слой облицовочного кирпича, который опирается на тот же фундамент, что и основная стена.

При создании трехслойной стены всегда возникает ряд вопросов, например:

  • Из чего делать несущую стену?

Какой утеплитель выбрать?

Нужен ли вентиляционный зазор над утеплителем (влечет дополнительное уширение цоколя)?

  • Как связать несущую стену, утеплитель, и фасадное оформление?
  • Обоснованные ответы на эти и другие вопросы имеются в проектной документации, в соответствии с которой необходимо вести строительство. Для контроля работ или для выполнения их своими руками нужно ознакомиться с конструкцией стены облицованной кирпичем и нюансами ее строительства.

    Рассмотрим подробнее основные моменты строительства трехслойных стен облицованных кирпичем.

    На что обратить внимание

    Трехслойная стена по сравнению с однослойной, например, из блоков поризованной керамики, имеет недостатки, основные из которых:

    • Возможно увлажнение стены при нарушении технологии строительства или разрушении слоев.
  • У обычных утеплителей минеральной ваты и пенополистиролов долговечность меньше чем у основы и облицовки примерно в 3 раза. Такой утеплитель должен меняться с разрушением фасада.
  • Несущая стена выполняется чаще из полнотелого кирпича или малоформатных бетонных блоков, тогда ее толщина должна быть не менее:
    — для одноэтажных зданий — 18 — 24 см.
    — для 2 — 3 этажных зданий — от 29 см.

    Также несущую стену можно выполнить из более легких материалов — газобетонов, керамзитобетонов и т.п. Применяются малоформатные блоки плотностью от 700 кг/м куб и больше. Толщина несущей стены определяется проектом, исходя из необходимой прочности, но обычно в пределах 25 — 50 см. Но с несущей стеной из облегченных пористых материалов возникают проблемы влагонакопления (см. ниже).

    Типичная схема трехслойной стены с несущей стеной из кладки в два кирпича 24 см шириной (1), с утеплителем из жестких минераловатных плит (2), на фундаменте (3), вентиляционным зазором и гибкими стеклопластиковыми связями (4), с облицовкой из клинкерного кирпича (5) с вентиляционными отверстиями в швах в нижней части (6).

    Какое утепление применяется

    В качестве утепления возможно использование:

    • пенополистиролов (ЭППС, ППС, ПСБ), которые отличаются высоким сопротивлением движению пара, фактически выступают пароизоляторами.

    минеральных ват, как низкой плотнсоти 30 — 50 кг/м куб, так и жестких плит плотностью 80 — 120 кг/м куб, которые наклеиваются на несущую стену также как и пенополистиролы;

    пеностеклом, выступающим как абсолютный пароизолятор;

  • газобетоном низкой плотности 100 — 200 кг/м куб. Это относительно новый утеплитель, который имеет теплоизоляционные качества на уровне минеральной ваты (коэффициент теплопроводности 0,5 — 0,6 Вт/моК ) и низкое сопротивление движению пара — 0,28 мг/(м*год*Па).
  • Первые два утеплителя дешевые, считаются традиционными, в основном применяются при утеплении частных домов. Но они предают многослойной стене главный недостаток — слишком маленький срок службы — 25 — 35 лет. По истечении которого, утеплитель нужно менять, что для трехслойной стены не дешево.

    Последние два без этого недостатка, пеностекло называют »вечным», а автоклавный газобетон представляет из себя пористый камень, его прогнозируемый срок службы сравним с кирпичем. Причем в отличие от дорогого пеностекла у газобетона доступная цена. Но популярность этого утеплителя пока еще маленькая.

    Плиты из газобетона толщиной до 10 см наклеивают на несущую стену и дополнительно фиксируют тарельчатыми дюбелями 1- 2 шт. на одну плиту. Из плит толщиной более чем 10 см делают кладку на клею рядом с несущей стеной с опорой на фундамент, при этом возможен непродуваемый технологический зазор со стеной 2 — 10 мм.

    Вопрос вентиляционного зазора в несущей стене

    У слоя минеральной ваты или газобетона паропроницаемость будет больше чем у несущей стены, но меньше чем у облицовки кирпичем. Если между утеплителем и облицовкой не оставлять вентиляционный зазор,

    то нарушится основной принцип строительства многослойных стен — наружный слой должен быть более паропроницаем. В стене в холодный период будет накапливаться влага с последствиями:
    — значительное уменьшение теплосберегающих свойств стены;
    — сокращение срока службы, разрушение материалов.

    Если же над слоем утеплителя будет вентиляционный зазор шириной 3 см, по которому снизу вверх движется воздух, то накопления влаги не произойдет.

    Наглядно на графиках, согласно теоретическим расчетам на ЭВМ, представлено накопление влаги по месяцам в трехслойной стене. Несущая стена — керамзитобетон слоем 25 см, утеплитель — минеральная вата 12 см, облицовка — керамический кирпич 12 см. Регион — Санкт-Петербург.

      первый график для стены с облицовкой кирпичем без вент. зазора.

    второй — вместо кирпича применена минеральная штукатурка слоем 1 см, увлажнение в несколько раз меньше.

  • третий — между минеральной ватой и облицовкой из кирпича имеется вентиляционный зазор, накопления влаги не происходит.
  • На практике влага по утеплителю стекает вниз, накапливается, идет через щели, ее можно сливать со стены пробурив отверстие…

    Если применять пенополистирол плотностью выше 35 кг/м куб слоем обычной толщины, то надобность в вентиляционном зазоре отпадает, накопление влаги не происходит, вследствие минимального движения пара.

    Но если несущая стена будет из пористых, паропрозрачных материалов, (газобетона и подобных), то в ней возможно подувлажнение в точке росы при любой констуркции фасада (точка росы будет находиться в основном в стене, ввиду повышенной теплоизоляции ее материала). Поэтому изнутри несущую стену из легких пористых материалов, обязательно защищают слоем пароизоляции. Но такая конструкция более дорогая и проблемная, поэтому пористые конструкционные материалы лучше применять в однослойных стенах.

    Нужно отметить, что однослойная стена, например, из газобетона или поризованной керамики лишена подобных проблем. Как построить теплую однослойную стену

    Толщина утеплителя выбирается в соответствии с расчетом по необходимому сопротивлению теплопередаче стены, обычно находится в пределах 7 – 12 см, для пеностекла — до 15 см.

    Какую конструкцию трехслойной стены выбрать

    Для регионов с холодными зимами в случае применения паропрозрачных утеплителей минеральная вата или газобетон 100 кг/м куб наличие вентиляционного зазора в стене является обязательным, для обеспечения ее нормального состояния.

    При этом вентиляционный зазор остается открытым под кровлей, а в нижней части стены для подачи воздуха оставляют незаполнеными вертикальные швы между кирпичами, применяют щелевой кирпич, таким образом, чтобы площадь отверстий была не менее 75 см кв. на 20 метров кв. кладки.

    Минеральная вата плотностью до 80 кг/м кв. должна закрываться ветрозащитной супердиффузионной мембраной, которая препятствует продуванию ее слоя воздухом. Мембрана и слои ваты крепятся тарельчатыми дюбелями 10 шт. на м кв. в несущую стену.

    ППС, газобетон, возводят с применение клея, в соответствии с рекомендациями выше. Дополнительная фиксация обычно 3 — 5 пластиковых дюбелей на метр квадратный.

    В трехслойной стене рекомендуется применять кладочную сетку, которой связываются все слои (и кирпичная облицовка).
    При этом шаг установки сетки по вертикали — 500 — 600 мм, по размерам плиты утеплителя (можно меньше). Если применяются стеклопластиковые связи, то их количество не должно быть меньше 4 шт. на метр кв., а шаг установки по горизонтали не более 500 мм., возле проемов, на углах шах установки связей уменьшается, до 8 шт. на м. кв.

    Кирпичная облицовка армируется кладочной сеткой с шагом по вертикали не более 1,2 метра, с заводкой сетки в несущую стену.

    Двери и окна располагают по глубине стены напротив границы утеплитель-несущая стена. В таком случае достигается лучшая экономия тепла на проемах, а также уменьшается риск запотевания стекол.

    Выводы

    Сейчас автоклавный газобетон низкой плотности теснит минеральную вату, ввиду того что он более экологичный и долговечный.

    Применение газобетонных утепляющих панелей в трехслойной стене облицованной кирпичем и несущей стеной из тяжелых материалов представляется оптимальным. Но с этим утеплителем желательно делать вентиляционный зазор, так как сам материал восприимчив к увлажнению.

    Применение тяжелых материалов для несущей стены избавляет от проблем с накоплением влаги в толще стены. Несущая стена из газобетонов высокой плотности должна ограждаться паробарьером изнутри при любой конструкции двух или трехслойной стены.

    Минераловатные плиты лучше применить большой плотности, от 80 кг/м куб, без ветрозащитной мембраны, которая также является »слабым звеном» в конструкции, если учитывать ее неразборность.

    Сократить затраты на строительство, уменьшить толщину стены можно если применить пенополистиролы для утепления без вент. зазора. Также у них меньший коэффициент теплопроводности, они могут применяться более тонким слоем, что в итоге даст экономию толщины до 5 – 8 см. Дополнительная экономия – кладка фасадного кирпича на ребро, толщиной слоя в 6 см. Но здесь требуются увеличение количества связей.

    Применение в трехслойной стене пенополистиролов и минеральной ваты с низкой плотностью представляется неоправданной экономией.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читайте так же:
    Что такое марка прочности 125 кирпич
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector