Alsatelecom.ru

Стройматериалы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отзыв: Краска Certa термостойкая — Наносить как можно более тонким слоем

Отзыв: Краска Certa термостойкая — Наносить как можно более тонким слоем. А лучше вообще не наносить!

Осенью прошлого года решил освоить электросварку сварочным инвертором colt condor 160 (отзыв можно прочитать тут). Моим первым творением стал мангал трансформер для гаража. И чтобы он имел пристойный вид решил покрыть его термостойкой краской церта, выдерживающей температуры до 900 градусов.

Свои впечатления от краски, а главное результат покраски мангала и его внешний вид через полгода после покраски подробно опишу в данном отзыве.

Чем покрасить долго выбирал копаясь в интернете и читая про особенности термостойкой краски. В результате мой выбор пал на краску Certa чёрного цвета термостойкостью до 900 градусов. К сожалению, как показала практика, я слишком доверился обещаниям и рекламе производителя

Существуют термостойкие эмали других цветов, но следует учитывать что только чёрный цвет имеет максимальную заявленную термостойкость. Поэтому серые, красные и другие цвета имеют меньшую термостойкость, несмотря на высокие цифры на упаковке. Данный факт обычно указывается в описании товара на этикетке.

Кроме того особенность термостойких красок заключается в том что они требуют полимеризации. Обычно для этого их помещают в печь и прокаливают при температуре 200-250 градусов в течение часа — двух. Но для данной краски церта производитель об этой особенности не указывает. В принципе, полимеризация будет проходить и в естественных условиях, однако её продолжительность увеличивается во много раз, по моим прикидкам у данной эмали этот процесс занимает несколько недель.

Конечно когда мы разжигаем огонь в окрашенном изделие (мангал или печь) полимеризация на нагреваемых частях проходит быстрее, однако в данном случае этот процесс неравномерный и непредсказуемый.

Еще одной особенностью термостойких эмалей является толщина покрытия. А именно чем тоньше слой краски тем более высокую температуру он может выдержать. К чести производителя данной эмали на банке с инструкцией к применению данный фактор указан. Это означает что для достижения максимальной термостойкости в 900 градусов необходимо наносить краску очень тонким слоем.

Очень важно также наносить эмаль непосредственно на голый металл. Никаких грунтов и старой краски быть не должно. Это вполне очевидно так как грунт, старая краска или любые другие загрязнения могут не выдержать высокой температуры и сгореть под слоем термостойкой эмали, что естественно приведёт к разрушению покрытия (пузырению и вспучиванию).

Так что перед употреблением термостойкая эмаль церта я основательно подготовился и изучил матчасть. Чаша мангала была тщательно зачищена и обезжирена. Кроме того этой эмалью решил покрыть ножки мангала и некоторые другие части, которые не подвергаются воздействие высоких температур. Тем более что производитель гарантирует высокую коррозионную стойкость покрытия.

В результате сам мангал и части которые будут серьёзно нагреваться покрасил кисточкой как можно тоньше, в «полтора» слоя, просто чтобы обеспечить ровное покрытие. Другие части, не подверженные высоким температурам покрыл в 2-3 слоя для лучшей коррозионной стойкости.

Эмаль очень жидкая, но в тоже время её удобно наносить так как она не стекает с вертикальных поверхностей и обладает хорошей покрываемостью. Поэтому даже при покраске кисточкой слой получается тонкий и равномерный.

Высыхает краска очень быстро, уже через полчаса можно наносить следующий слой и она не пачкает руки. Но при этом покрытие получается очень очень нежным, любое механическое воздействие на него приводит к тому что эмаль просто слазит с поверхности. Так продолжается до полной полимеризации эмали, которая как писал выше без воздействия высоких температур продолжается несколько недель.

Читайте так же:
Обработка кузова перед грунтовкой

Но когда свеже покрашенное изделие нагревается покрытие в буквальном смысле становится пластилиновым. Оно очень пластичнаое и стирается любым случайным прикосновением. Поэтому во время розжига мангала или печи надо быть особенно аккуратным чтобы не повредить краску.

После покраски обязательно сделайте розжиг огня без жарки шашлыка и присутствия других людей. Так как дыма и вони будет очень много. Кроме того краска потеряет часть своей черноты и станет тёмно-серой. Покрытие получается матовое, на ощупь шершавое. После второго розжига мангала обгорания краски уже практически нет, хотя повторюсь что окончательной полимеризации на не сильно нагреваемых поверхностях придется ждать еще долго.

Так что если с покраской проблем никаких не возникло то в дальнейшем, увы, всё не так гладко и надо быть очень аккуратным и терпеливым чтобы сохранить покрытие целым.

К сожалению фото банки с эмалью не делал, так как на тот момент не планировал писать никакой отзыв. Но думаю что намного полезнее не фотографии банки с краской и даже свеже покрашенного изделия, а его внешний вид спустя полгода (или одну зиму).

Мангал стоит у гаража на открытом воздухе, однако от прямого воздействия дождя и снега его защищает собственная крыша и навес. В таких условиях он простоял всю зиму выдержал порядка десятка розжигов дров для жарки шашлыка. Посмотрим что с ним стало.

Это фото чаша мангала, по крашеного как можно более тонким слоем для сохранения максимальной термостойкости. Увы, этого тонкого слоя практически не осталось, вся чаша покрыта ржавчиной. Мне кажется это результат не только воздействия влажной атмосферы, но и банального выгорание краски от температуры. К сожалению, уже после первых шашлыков стало ясно что эмаль попросту выгорает. В результате внешний вид получился весьма неприглядный, просто пожалел что красил его этой эмалью, так как теперь для перекраски придется приложить много лишних сил.

Обратите внимание что на поверхности декоративного колпачка привареного к мангалу краска сохранилась намного лучше. И ниже на профильной трубе рамы куда вставляется мангал краска тоже лежит вполне целым слоем, хотя её внешний вид далек от идеала. Эти поверхности нагреваются немного меньше чем сама чаща мангала. Поэтому думаю что краска просто не выдержала температуры розжига берёзовых дров, хотя более низкую температуру она выдерживает.

Температура горения древесины 600-1000 градусов, конкретно берёзы около 800 градусов, из чего делаю вывод что термостойкая эмаль церта на 900 градусов не соответствует заявленным характеристикам. Красить ей изделия непосредственно сюнагреваемые огнём нет никакого смысла.

На следующем фото также чаша мангала и рамка к его опоясывающая но в кадре есть также цветок, покрашенный серой аэрозольной термостойкой эмалью до 700 градусов (производители не помню, самая дешёвая термостойкая эмаль). Внешний вид цветка намного лучше сохранился по сравнению с поверхностью на которой он закреплен и покрашенной эмалью церта. Результат меня удивил так как эмаль заявленными характеристиками и ценой хуже эмали церта показала намного лучший результат.

Читайте так же:
Нужна ли грунтовка под ротбанд

Последнее фото стоек мангала, которые вообще не подвергались воздействию высоких температур. Видно что покрытие в целом сохранилось, однако очевидно что коррозийная стойкость его намного ниже чем у обычных эмалей по металлу. Кроме того обращают на себя внимание многочисленные сколы от случайного механического воздействия (думаю вы понимаете что специально мангал молотком никто не колотил :)))).

Пора подвести итог. Термостойкой эмалью церта я категорически недоволен. Заявленной термостойкости нет даже близко, эмаль выгорает при температуре менее 800 градусов, при этом все условия нанесения (голый металл, тонкий слой и т. п.) были соблюдены. Коррозийная и механическая стойкость покрытия этой эмали также оставляет желать много лучшего.

Данную эмаль можно использовать лишь для изделий не подвергающихся нагреву открытым пламенем. Но у меня есть ощущение что термостойкие эмали других производителей обладают лучшим качеством. Написал отзыв про аналогичную эмаль впечатление от которой кардинально отличаются в лучшую сторону. А эмаль Certa 900 градусов к сожалению рекомендовать своим читателям и друзьям не могу.

Применение термостойкой краски — чем красить печи, радиаторы и др.

Котлы, печи, камины, трубы, радиаторы, дымоходы — то, что нагревается в системе отопления, часто нуждается в окраске. Но здесь должны применяться только жаростойкие (термостойкие) краски. В чем их особенности, какие виды наиболее популярны и что лучше выбрать и затем использовать…

Термостойкость и огнезащита — разные качества

В продаже можно встретить как термостойкие краски, так и защищающие от воздействия огня. Это разные отделочные материалы, не взаимозаменяемые.

  • Термостойкие краски образуют прочный слой, который при нагревании до высокой температуры не обгорает, сохраняет контакт с разогретой поверхностью.
  • Огнезащитные краски при воздействии пламени, вспениваются, образуя зольнистый не горючий пористый слой, эффективно теплоизолирующий конструкцию и защищающий ее от возгорания.

До какой температуры разогревается

Различные элементы системы отопления, для которых понадобится термостойкая краска, могут нагреваться до разных температур. Вот типичные значения, на которые нужно рассчитывать.

  • Радиаторы и трубы водяного отопления — обычно до 90 град, максимум кратковременно — до 120 град С.
  • Дымоходы, элементы печей, котлов, примыкающие к конфоркам, поддувалу, духовкам — до 200 град С.
  • Металлические оболочки котлов, камер сгорания, варочных панелей — в норме до 350 град С, макс — до 500 град С.

В соответствии с этими температурами подбирается термостойкая краска. Какую температуру она может выдерживать?

Виды красок и их термостойкость

  • Краски на основе олифы, масел.
    Начинают разрушаться при достижении 90 град С. Тоже и простые алкидные пентафталиевые эмали (ПФ). Полное разрушение при 150 — 180 град. С. Подобные виды масляных красок (на основе нефтепродуктов) не допускаются к применению для систем отопления.
  • Термостойкие алкидные составы.
    Отличаются от предыдущих повышенной термостойкостью, с рабочей температурой 90 град, вплоть до 120 град. В маркировке присутствует цифра 8.

  • Акриловые составы.
    Могут устойчиво вести себя вплоть до температуры 120 град С.

  • Краски с эпоксидной смолой.
    Связующим в относительно термостойких красках может быть эпоксидная смола, а наполнителем выступает чаще металлическая пыль. Выдерживает нагревание обычно до 300 град С, что нужно уточнять в характеристиках конкретного товара, так как разброс может быть значительным.
  • Кремнийорганические эмали.
    У данного вида термостойких красок могут быть и другие названия — «силиконовые», «полимерные». Обычно в составе такой продукции связующим остаются силиконовые смолы, но имеются добавки полимеров, и присутствуют производные кремния. Наполнителями выступает металлическая пудра или графит, которые значительно повышают термостойкость и определяют цвет. Алюминиевая пудра (серебрянка) — «серебро», может быть с добавлениями латунной пыли с получением золотого оттенка или бронзы, меди… Главное, что это жароустойчивые эмали выдерживающие нагрев обычно не менее +500 град С.
Читайте так же:
Нужна ли грунтовка между слоями краски

Какие краски когда применяются

Трубы отопления, радиаторы, холодные дымоходы, не нагреваемые части каминов, печей (до +100 град С) могут быть окрашены простыми алкидными красками (повышенной термоустойчивости) или акриловыми составами. Но в любом случае, при выборе красок для системы отопления, нужно строго придерживаться рекомендаций производителя, в первую очередь уделяя внимание возможности применения внутри помещения именно при нагревании. Выбор красок в категории «для радиаторов» огромен, приобрести надежный товар нет проблем.

Составы с эпоксидкой могут подойти для наружных частей печи, дымоходов, и т.п. которые часто и значительно меняют свою температуру, но не разогреваются до больших температур, — обычная область применения до +250 град С.

Окраска котлов, печей из металла и камня разогреваемых до больших температур выполняется кремнийорганическими красками с повышенной термостойкостью до +500 град С.

Покраска печи из металла термокраской

Термостойкая краска по металлу: чем покрасить печь в бане

Сегодня рассскажем про покраску печи из металла с помощью термостойкой краски. Подготовили пошаговую инструкцию. Также есть статья по покраску печи из кирпича. Приступим.

Содержание

Выбор термостойкой краски для печи

Обычно поверхность металлической печи не нагревается выше каления — 650 градусов, когда металл меняет цвет на темно-красный. Термокраска CERTA черного цвета выдерживает нагрев до 1000 градусов. CERTA HS может нагреваться и до 1200 градусов. Для стандартной банной печи этого в полне достаточно. По этому CERTA соответствует критериям термостойкой краски для печей.

Видео: красим печь термостойкой краской

Подготовка к покраске печи из металла

Итак, для покраски металлической печи понадобится:

  • преобразователь ржавчины
  • растворитель Р-021 или, Р-646, Р-647
  • 3 баллончика термостойкой краски
  • баночка CERTA-PATINA
  • палитра, перчатки.

Зачистка поверхности металла

Удаляем, остатки ржавчины, наждачкой или металлической щеткой. Сильно ржавую поверхность обрабатываем преобразователем ржавчины. Обезжириваем поверхность ветошью и растворителем Р-021 или Р-646 (Р-647). Даем 30 минут на высыхание. В итоге должна получиться сухая и чистая поверхность.

Покраска печи термостойкой краской

Для покраски мы использовали удобные аэрозольные баллончики. Перед нанесением встряхиваем баллончик две-три минуты. Покраску начинаем со сварных швов и труднодоступных поверхностей. Красим термостойкой краской по металлу поверхность металла перекрестным распылением на расстоянии 25-30 сантиметров. Для покраски печи, необходимо два-три слоя. Между слоями даем поверхности высохнуть на отлип в течение 30 минут. Слои делаем тонкими, важно не допускать подтеков или непрокрасов.

Декорирование патиной

Через 12 часов после нанесения основного слоя, наносим термостойкую патину для придания декоративного эффекта. Существует несколько техник патинирования. Самая популярная так называемая «сухая кисть». Перед использованием тщательно перемешиваем Патину. Окунаем плоскую кисть в краску. Избытки растираем на палитре. Легкими движениями проходим по самым выступающим участкам печи, не перекрывая полностью предыдущие окрашивание. После нанесения патины даем сутки на полное высыхание.

Термозакалка

Последним этапом проводим термозакалку. Сначала небольшим количеством щепы протапливаем в течение 30 минут. Постепенно подкладываем и увеличиваем температуру в топке в течение трех часов. Во время протопки печь может дымить и выдавать неприятный запах, который после 3 протопок проходит.

Готово! Банная металлическая печь надолго защищена от коррозии.

Как подготовить к покраске поверхности из натуральной и искусственной древесины

Деревянные элементы наших домов требуют новой отделки гораздо раньше других частей здания, особенно это касается наружных поверхностей окон и дверей, фронтонных и сливных досок. Главная причина заключается в том, что древесина при увлажнении разбухает, а при высыхании снова уменьшается в объеме. При таких условиях на поверхности не могут долго держаться ни краска, ни другие отделочные материалы

Подготовка новых деревянных изделий

Если столярное изделие хорошо загрунтовано при изготовлении, слегка обработайте его мелкозернистой шкуркой, удалите пыль и нанесите второй слой грунтовки на те места, которые будут недоступны после установки.

Не оставляйте древесину на улице непокрытой: грунтовка — недостаточная защита от непогоды. Сухую необработанную древесину обработайте мелкозернистой шкуркой в направлении волокон.

Для шлифовки плоских участков оберните шкурку вокруг деревянного бруска, а для фасонных профилей — вокруг карандаша. Очистите поверхность от пыли. Протрите ее тканью, смоченной уайт-спиритом.

Обработка сучков

Удалите засохшую смолу. Покройте сучки двумя слоями шеллачной грунтовки для сучков.


Сучки обработайте шеллачной грунтовкой

При окраске в темные тона можно покрыть всю поверхность алюминиевой грунтовкой для древесины.

Особенности обработки древесины разных пород

На древесину хвойных пород (мягкие сорта) нанесите специальную грунтовку на основе органического растворителя или быстросохнущую акриловую грунтовку для древесины, разбавленную водой. И тот, и другой состав надо наносить обильно, чтобы грунтовка глубоко проникла в соединения и особенно – в торцевое волокно, которому потребуется по крайней мере два слоя для хорошей защиты.

Поверхность смолистых твердых сортов древесины обработайте алюминиевой грунтовкой, а перед покрытием промойте уайт-спиритом. Для других сортов используйте обычную грунтовку для дерева, слегка разбавив ее, чтобы улучшить проникающую способность.

После высыхания грунтовки широкослойную («рыхлую») древесину обработайте шпаклевкой-порозаполнителем. Хорошо вотрите ее грубой тканью сначала вращательными, а затем параллельными волокнам движениями. Когда шпаклевка высохнет, зашлифуйте ее мелкозернистой шкуркой.

Заделка щелей

Такие дефекты, как отверстия, щели в соединениях, трещины, закройте эластичной шпаклевкой для наружных или внутренних работ. Шпателем плотно заделывайте углубления так, чтобы шпаклевка чуть выступала над поверхностью, а после схватывания эти места зашлифуйте мелкозернистой шкуркой.

Перед покраской очистите поверхности от пыли. Если обнаружите пропущенный дефект, заделайте его быстросхватывающейся шпаклевкой.

Перед наружной или внутренней окраской большие щели, трещины и т. п. в деревянных элементах обработайте акриловой шпаклевкой (герметиком).


Заделка щелей эластичным акриловым заполнителем

Порозаполнители

Если вы планируете выполнить отделку широкослойной древесины (с относительно «рыхлой» поверхностью) бесцветным лаком, то после шлифовки шкуркой нанесите специальную грунтовку-порозаполнитель для широкослойной древесины. Для светлого дерева используйте бесцветную грунтовку, для более темного — соответствующего тона. Втирайте грунтовку поперек волокон с помощью грубой ткани, а затем оставьте на несколько часов, чтобы она впиталась, после чего удалите излишек грунтовки чистой грубой тканью, перемещая ее вдоль волокон.


Грунтовку втирайте грубой тканью

В другом варианте можно последовательно наносить слои прозрачного отделочного средства и втирать каждый слой, пока поры не будут заполнены вровень с поверхностью.

Прозрачные покрытия

При отделке прозрачным лаком обрабатывать сучки обычно не требуется. Если древесина очень смолистая, используйте «белую» грунтовку для сучков. Шлифуйте в направлении волокон шкурками с последовательно уменьшающейся зернистостью, загрунтуйте слегка разбавленным отделочным материалом.


Шлифуйте шкуркой вдоль волокон

Если древесина контактирует с землей или с очагами сухой гнили, обработайте ее прозрачным антисептиком, предварительно проверив сочетаемость его с будущим отделочным материалом.

Выбрать подходящий состав вам помогут материалы:

  • Какой антисептик для древесины лучше всего выбрать?
  • Как защитить постройки из дерева: выбираем лучший антисептик

Целлюлозные шпаклевки будут проступать через прозрачную отделку, поэтому следует использовать специальные пасты под цвет древесины. Их тон можно менять, добавляя морилки или колеровки.

Проверьте соответствие основы шпаклевки типу отделочного покрытия. По возможности используйте шпаклевку на масляной основе. Она обычно более твердая, чем целлюлозная, поэтому не переполняйте ею дефекты, чтобы не пришлось тратить много времени на шлифовку.

Как поступить с искусственными древесными материалами

Универсальные и относительно недорогие искусственные древесные материалы широко используются в доме — особенно при изготовлении полок, шкафов, в том числе кухонных и в спальнях, при выравнивании полов.

Искусственные древесные материалы

Подготовка материалов

Такие искусственные материалы, как фанера, древесно-волокнистые плиты (низкой плотности — мягкие ДВП, средней плотности — МДФ, высокой плотности — оргалит), столярные плиты, древесно-стружечные плиты (ДСП), делают из древесины, но их подготовка отличается от подготовки натурального дерева.

При использовании акриловых красок поверхности обычно грунтуют самой краской, слегка разбавленной водой. Однако все шляпки гвоздей или головки шурупов должны быть утоплены ниже поверхности и закрыты цинк-фосфатной шпаклевкой, чтобы не появились пятна ржавчины.

Если вы используете краску на основе органического растворителя, сначала обработайте поверхность универсальной, а мягкую ДВП — стабилизирующей грунтовкой. Есть специальные грунтовки для МДФ.

Там, где возможно, грунтовать следует обе стороны панели. Если материал перед продажей уже был обработан, можно сразу наносить первый слой отделочного покрытия, предварительно проверив его совместимость.

Обесцвечивание древесины

Материал с неровной окраской или с пятнами можно обесцветить или отбелить перед тем как наносить отделочное покрытие. Чтобы избежать образования светлых пятен в местах обесцвечивания, старайтесь отбеливать всю поверхность целиком, а не отдельные места.

Использование двухкомпонентных отбеливателей

  1. При использовании готового двухкомпонентного отбеливателя сначала кистью или щеткой нанесите на поверхность первый компонент, а второй — через 5-10 минут.
  2. После высыхания поверхности нейтрализуйте отбеливатель слабым уксуснокислым раствором примерно из двух чайных ложек уксуса на литр воды.
  3. Через три дня можно шлифовать шероховатости.


Обесцвечивание древесины: нанесите двухкомпонентный отбеливатель кистью. Подождите до исчезновения пятен, а затем промойте разбавленным уксусом

Меры безопасности

Отбеливатель для древесины — опасное вещество, и обращаться с ним надо осторожно, а хранить – в темном месте и вне досягаемости для детей.

  • Пользуйтесь защитными перчатками, очками и фартуком.
  • При зашкуривании отбеленной древесины пользуйтесь респиратором.
  • Обеспечьте хорошую вентиляцию или работайте на открытом воздухе.
  • Держите наготове чистую воду, чтобы быстро промыть кожу, если на нее случайно попадет отбеливатель.
  • Если отбеливатель попал в глаза, тщательно промойте их проточной водой и незамедлительно обратитесь к врачу.
  • Не смешивайте компоненты отбеливателя кроме как на поверхности древесины и наносите только кистью из нейлона или с белой щетиной.
  • Неиспользованный отбеливатель выбросьте.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector