Alsatelecom.ru

Стройматериалы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Угол естественного откоса

Угол естественного откоса

Угол естественного откоса — угол, образованный свободной поверхностью рыхлой горной массы или иного сыпучего материала с горизонтальной плоскостью. Иногда может быть использован термин «угол внутреннего трения».

Частицы материала, находящиеся на свободной поверхности насыпи, испытывают состояние критического (предельного) равновесия. Угол естественного откоса связан с коэффициентом трения и зависит от шероховатости зерен, степени их увлажнения, гранулометрического состава и формы, а также от удельного веса материала.

По углам естественного откоса определяются максимально допустимые углы откосов уступов и бортов карьеров, насыпей, отвалов и штабелей. угол естественного откоса из различных материалов

Список из различных материалов и их угла естественного откоса [источник не указан 134 дня] . Данные приблизительные.

Материал (условия)Угол естественного откоса (градусы)
Пепел40°
Асфальт (измельченный)30-45°
Кора (деревянные отходы)45°
Отруби30-45°
Мел45°
Глина (сухой кусок)25-40°
Глина (мокрой раскопки)15°
Семена клевера28°
Кокос (измельченный)45°
Кофе зерна (свежие)35-45°
Земля30-45°
Мука (пшеница)45°
Гранит35-40°
Гравий (насыпной)30-45°
Гравий (натуральный с песком)25-30°
Солод30-45°
Песок (сырой)34°
Песок (с водой)15-30°
Песок (влажный)45°
Пшеница сухая28°
Кукуруза сухая27°

См. также

  • Призма обрушения[1]

Примечания

  1. Призма обрушения

Wikimedia Foundation . 2010 .

  • БДСМ
  • Судоподъёмник

Полезное

Смотреть что такое «Угол естественного откоса» в других словарях:

угол естественного откоса — Предельный угол, образуемый свободным откосом сыпучего грунта с горизонтальной плоскостью, при котором не происходит нарушения устойчивого состояния [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] угол… … Справочник технического переводчика

УГОЛ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА — максимальный угол наклона откоса, сложенного г. п., при котором они находятся в равновесии, т. е. не осыпаются, не оползают. Зависит от состава и состояния г. п., слагающих откос, их водоносности, а для глинистых п. и высоты откоса. Геологический … Геологическая энциклопедия

Угол (естественного) откоса — (Böschungswinkel) – угол относительно горизонтали, образующийся при насыпании сыпучего материала. [СТБ ЕН1991 1 1 20071.4] Рубрика термина: Общие, заполнители Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

угол естественного откоса — Предельная крутизна склона, при которой слагающие его рыхлые отложения находятся в равновесии (не осыпаются). Syn.: естественный откос … Словарь по географии

угол естественного откоса — 3.25 угол естественного откоса : Угол, образованный образующей откоса с горизонтальной поверхностью при отсыпке сыпучего материала (грунта) и близкий к значению его угла внутреннего трения. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

УГОЛ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА — угол, при котором неукрепленный откос песчаного грунта еще сохраняет равновесие, или угол, под которым располагается свободно насыпаемый песок. У. е. о. определяется в воздушно сухом состоянии и под водой … Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии

угол естественного откоса — [angle of repose (rest); scrap charging angle] угол у основания конуса, образованный при свободной насыпке сыпучего материала на горизонтальную плоскость; характеризует сыпучесть этого материала; Смотри также: Угол угол смачивания угол касания … Энциклопедический словарь по металлургии

УГОЛ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА — предельный угол, образуемый свободным откосом сыпучего грунта с горизонтальной плоскостью, при котором не происходит нарушения устойчивого состояния (Болгарский язык; Български) ъгъл на естествения откос (Чешский язык; Čeština) úhel přirozeného… … Строительный словарь

УГОЛ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА ПОЧВЫ — (грунта) наибольшая возможная величина угла, который образует с горизонтальной поверхностью устойчивый откос насыпи сухой почвы (грунта), или влажной почвы (грунта) под водой. Экологический словарь, 2001 Угол естественного откоса почвы (грунта)… … Экологический словарь

УГОЛ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА ПОЧВЫ — (грунта) наибольшая возможная величина угла, который образует с горизонтальной поверхностью устойчивый откос насыпи сухой почвы (грунта), или влажной почвы (грунта) под водой. Экологический словарь, 2001 Угол естественного откоса почвы (грунта)… … Экологический словарь

Крутизна откосов

Таблица 139 — Крутизна откосов выемок постоянных земляных сооружений при благоприятных гидрогеологических условиях

Характеристика выемокКрутизна откосов
Выемки в глинистых и песчаных грунтах естественной влажности и однородного напластования при глубине выемки до 3 м1:1,25
Выемки в тех же грунтах при глубине выемки от 3 до 12 м1:1,5

Примечание. Выемки, прорезывающие грунты, неоднородные по физическим свойствам, могут иметь откосы с ломаным очертанием.

Читайте так же:
Обязательно грунтовать стену перед шпатлевкой

Таблица 140 — Наибольшая крутизна откосов котлованов и траншей, выполняемых без креплений

Наименование грунтовКрутизна откосов при глубине выемки в м
до 3от 3 до 6
Насыпные, песчаные, гравийные1:1,251:1,5
Супесь1:0,671:1
Суглинок1:0,671:0,75
Глина1:0,51:0,67
Лесс1:0,51:0,75
Скальные разборные1:0,11:0,25
Скальные плотные1:01:0,1

Таблица 141 — Предельная высота насыпей с полуторными откосами

Род грунтаВысота насыпи в м
Глинистые, пылеватые6
Суглинистые, мергелистые6-7
Супеси, мелкий песок6-8
Средние и крупнозернистые пески10
Гравелистые и щебеночные10-12
Легко выветривающиеся скальные породы12

Крутизна откосов насыпей временных земляных сооружений

Котлован под фундамент откосы

Стоимость работ на 25.02.2021 на разработку котлованов и вывоз 1 м 3 грунта (подлежащего выемки из котлована)

В Московской области: от 500 рублей .
В Москве: от 550 рублей .

Разработка котлована по технологии шпунтового ограждения от 550 руб . за куб (цена зависит от объёма, площади котлована, плана котлована). При разработке котлована грейферным экскаватором способом «стена в грунте» цена от 800 руб. за 1 м 3 (цена зависит от распорной системы котлована и объёма)

Цены на рытье котлованов основными способами

Калькулятор расчёта стоимости рытья котлована

При разработке котлованов с незакрепленными (естественными) откосами следует уделить внимание выбору угла откоса, поскольку это определяет устойчивость его стенок. Величина угла зависит от свойств грунта, подземных вод и, естественно, глубины котлована. Связные грунты, состоящие из суглинка, глины и лёсса, способны держать вертикальные стенки при условии, что глубина котлована не превышает полтора метра. Для более глубоких котлованов (от трех метров до пяти) необходимо закладывать уклон.
Крутизна откосов задается, как угол (ɑ), или отношением (1: S) — высоты к заложению* (см. рисунок, приведенный выше). Откосы формируются, как правило, ковшом экскаватора. Таблица со значениями для различных грунтов приводится в СНиП 111-4-80. Например, для суглинистых (и глинистых) почв это отношение будет соответственно 1:0,5 (и 1:0,25) для котлованов трёхметровой глубины и 1:0,75 ( 1:0,5) для пятиметровых. Объем котлована определяется по формуле:

V=H(S1+√(S1S2)+S2)/3 где S1, S2 — это площадь котлована на поверхности и на дне соответственно. Если размеры котлована X и Y по дну, а S — заложение, то площади котлована равны:

Н — глубина (высота) котлована. Для расчета объёма подобного котлована и стоимости разработки можно воспользоваться калькулятором, приведенном выше.

Преимущество котлованов с естественными откосами состоит в их простоте, но их разработка сопряжена с увеличенным объемом изымаемого грунта, кроме того, такие котлованы недопустимы, если имеются близко прилегающие здания, в этом случае лучшим будет выбор в пользу котлована со шпунтовым ограждением.
Разработка котлована для строительства жилого дома или промышленного объекта начинается с подготовки планируемой под застройку территории. Поэтому вспомогательные работы перед рытьем котлована начинаются с выполнения сноса старых строений, расчистки территории. При необходимости отвода грунтовых вод выполняют дренажные работы. Также в случае необходимости в изменении рельефа проводят соответствующие мероприятия.

Рытье котлована под фундамент

Прежде чем начать рытье котлована необходимо проведение изыскательских исследований по изучению категории грунта. Расчёт нагрузки от будущих зданий и выбор места строительства позволят избежать проседания почвы в последующие после завершения строительства годы. Поэтому разработка котлована начинается с геодезических работ, позволяющих провести предварительные расчеты и обосновать целесообразность строительства. После планировки и разметки объекта начинают работы по рытью котлована экскаватором.

Количество технических средств для земляных работ определяются объемом работ и характеристиками спецтехники. Для выемки грунта обычно используют экскаваторы гусеничного типа JSB 2202 или колесные Volvo EW160B5. Для работы в котловане по выравниванию поверхности применяют бульдозеры, например, Caterpillar D51. Для вывоза грунта, в процессе рытья котлованов, используются самосвалы.

Разработка котлована

Схема разработки котлована экскаватором:

  • экскаватор;
  • грунт для засыпки;
  • 10-15 см – недобор грунта экскаватором.

При разработке грунта следует учесть, чтобы в радиусе работы экскаватора не было проложено проводов линий электропередач.

Копка котлована с вертикальными стенками без крепления может производиться лишь в грунте естественной влажности и с отсутствием возможности попадания грунтовых вод.

В зависимости от типа грунта, в котором Вы планируете производить земляные работы, а, в частности, рытье котлована, следует знать допустимый предел копки.

Читайте так же:
Нужна ли грунтовка под стяжку пола

Необходимая глубина выемки грунта:

  • песчаные и гравелистые грунты (1м);
  • супесчаные (1,25м);
  • глины и суглинки (1,5м);
  • особо плотные грунты (2м).

Сооружение фундамента без крепления производят сразу за отрывкой грунта, чтобы избежать его осыпания и сползания на дно котлована. Ширина траншеи должна быть 0,7 м с учетом креплений, в том случае, если в ней будут находиться люди.

Допустимые откосы котлованов в грунтах с естественной влажностью:

  • песчаный грунт;
  • супесь;
  • суглинки и глины.

Соблюдая правила проведения копки котлована, Вы сможете избежать не только возникших дополнительных проблем из-за сползания или обрушения откосов, но и сэкономить бюджет на аренду экскаватора. Ведь выполняя двойную работу, цена на неё становится вдвое больше.

Засыпка пазух котлована

Засыпая пазухи фундамента, следует учитывать несколько важных рекомендаций. Соблюдая их, Вы сможете избежать давления грунта засыпки, которое может повлиять на устойчивость пазух.

Засыпку необходимо выполнять послойно. Толщина слоя, который осыпается, не должна превышать 25 см. Уплотняется грунт вручную. Начинается работа с зоны возле конструкции фундамента и продвигается по направлению до края откоса. Устройство отмостки – отметка уплотнения верхнего слоя грунта. Гидроизоляция стен подвала закрывается плоскими асбестоцементными листами для того, чтобы ее уберечь.

Технология рытья котлована

Чтобы вырыть котлован, земляные работы должны проводиться в соответствии с ТТК. Типовая технологическая карта помогает рассчитать оптимальный объем котлована, выявить необходимость опоры и откосов. Помимо прочего, в ТТК указана техника безопасности, которую требует выемка и засыпка грунта. Согласно ТТК, земляные работы включают такие этапы:

  1. Подготовка процесса.
  2. Непосредственная копка котлованов:
  • определение размера котлована (рассчитывается объем работ);
  • разработка грунтовых масс вручную или экскаватором (выемка, вывоз, засыпка земли);
  • откачка воды;
  • доработка объекта вручную.

Требованием ТТК является:

  • обязательное ограждение участка;
  • очистка территории от мусора и кустарников;
  • вертикальная разбивка площади и отвод поверхностной воды;
  • снятие верхнего шара грунта;
  • обустройство санитарно-гигиенической зоны и водной системы для очистки колес машин при выезде из территории стройплощадки, когда осуществляется вывоз земли.

Технологическая карта указывает, что ширина выемки должна быть просторной для перемещения строительной техники. Рабочие должны перемещаться в пазухах шириной не менее 1 м. Для их безопасности обустраиваются опоры.

Технология обустройства откосов должна регулироваться правилом, что при высоте более 5 м, их крутизна составляет не более 80˚. Согласно ТТК, в зимнее время наибольшая высота вертикальной стенки котлована может составлять не более 2 метров, если температура воздуха достигает минус 2 градусов.

В ТТК указанно, что этап устройства котлована включает такие работы, как: разработка грунта, его погрузка в транспорт и вывоз. Для обустройства котлованов применяется одноковшовый экскаватор. Кроме того, требуются машины на время работы с землей, осуществляющие ее вывоз или ее утрамбовки на территории участка. Типовая карта описывает мокрые грунты, как такие, что расположены ниже или выше уровня грунтовой воды на расстояние капиллярного поднятия:

  • до 0.5 м – для песчаных грунтов;
  • до 1 м – для суглинок.

Рытье котлована экскаватором (видео)

Отвод воды из котлована

Карта земляных работ подтверждает, что водоотлив может понадобиться при осушении поверхностных вод и понижения уровня грунтовых, перед тем как предстоит вырыть котлован. Поверхностные воды могут появляться на стройплощадке из двух источников: соседних участков и атмосферных осадков. В первом варианте необходимо обустроить нагорный водоотлив для их перехвата. Его размер должен быть не менее 0.5×0.5 м.

При сильном обводнении стройплощадки водоотлив обустраивается в виде дренажной системы, одного из двух типов: открытый и закрытый. Первый эффективен при понижении вод на глубину 0.4 м. Для этого нужно выкопать канаву глубиной 0.7 м, а на ее дно уложить гравий или песок.

Закрытый дренаж — это водоотлив с уклоном в сторону. На его дно могут укладываться перфорированные трубы. При незначительном притоке вод с ними поможет справится открытый водоотлив.

Карта раскрывает водоотлив открытого типа таким образом: грунтовая вода уходит через откосы и дно котлована. В их конце нужно выкопать канавы и выемки – зумпфы, откуда жидкость удаляется насосами. Применение насосов позволяет откачивать даже большое количество воды за небольшое время.

Самая эффективная технология понижения уровня вод – грунтовая, которая включает такие типы:

  • иглофильтровый;
  • вакуумный;
  • электроосмотический.
Читайте так же:
Пва как грунтовка для дерева под покраску

Первый тип использует водоотлив со специальной техникой, состоящей из стальных труб, коллектора для забора водных масс, насоса. Метод эффективен в песчаных и песчано-гравелистых грунтах.

Вакуумный способ реализуется на основе вакуумных установок. Он работает в мелкозернистых грунтах: песках, супесях, илах лессовых грунтах. Электроосмос – это расширенный вариант иглофильтровой установки. Применяется для понижения уровня воды до 5 метров в песчаных грунтах.

Расчет

В первую очередь выполняются расчетные действия для определения параметров ширины и длины фундаментного основания, зависящих в первую очередь от габаритов будущего объекта. На этом же этапе уточняется глубина траншеи под ленточный или другой тип фундамента, уровень устройства подошвы.

При таких действиях соблюдается одно требование – параметры длины и ширины фундамента под дом или иной объект должны превышать соответствующие размеры сооружения на сорок сантиметров, чтобы выполнить отделку фасада. Получается. Что каждая из сторон увеличивается на двадцать сантиметров.

Уже было отмечено, что размеры котлована зависят и от его глубины. В процессе копки котлована под фундамент стены должны иметь откосы.

Нулевой цикл выглядит следующим образом: размерные значения котлована частного дома должны соответствовать таким же параметрам объекта, увеличенным на значение глубины.

Чтобы уточнить площадь железобетонной подошвы, установленная нагрузка делится на значение грунта и показатель разрешенной нагрузки.

Более 270 клиентов уже выбрали нас

Мы, ООО «Лен Грунт», сэкономим ваше время и выполним любые трудоемкие земляные работы.

  • Возьмемся за ЛЮБОЙ объект
  • Будем работать в выходные и круглосуточно для юрлиц
  • Собственная геодезическая служба сделает все необходимые замеры для вас
  • Наш штат опытных специалистов проконтролирует качество работы на каждом этапе
  • Предоставим скидку за объем
  • Собственный парк современной спецтехники ускорит процесс устройства откосов котлована
  • Возьмемся за выполнение задачи в течение 48 часов

Способствует существенному уменьшению затрат и укреплению механической фиксации засыпки. Среди достоинств решетки для котлована отметим высокую прочность и устойчивость к деформированию.

Обеспечивают противоэрозийную защиту и эффективны при армировании грунтов. Использование геоматов для откосов котлована способствует восстановлению растительного покрова, и обладают декоративной функцией.

Обратная засыпка котлована

Обратная засыпка делается с целью укрепления фундамента, для предотвращения попадания под фундамент влаги.

Производится засыпка непрерывно, сразу после сооружения фундамента. При засыпке подвальных пазух прежде необходима укладка перекрытий. Грунт должен быть очищен от органических составляющих. Он укладывается послойно, слоями не более 10 см.

Для произведения данного вида работ требуется пневматическое трамбующее и вибротрамбующее навесное малогабаритное оборудование.

При невозможности подведения оборудования на площадку необходимо использовать ручной труд. В качестве инструментов берутся ручные тромбовки, молотки и тележки для перевозки песка и грунта. Такой тип работ более трудоемкий и занимает много времени, особенно на больших стройках.

По мере произведения всех работ по устройству котлована под фундамент необходим контроль качества работ, сверка с документацией, проведение корректирующих мероприятий. В этом случае есть все шансы построить здание, которое исправно прослужит многие годы.

Как рыть траншею на песчаном грунте?

Как рыть водопроводную траншею на песчаном грунте? Нанял ребят, почти вырыли профиль 0,5 метра шириной и 1,8 метра глубиной. После чего боковые стенки оползли внутрь. И это на 12 метрах по длине. Сейчас поверху ширина более 1,5 метров. Попытка вырыть уже оползший грунт приводит к дополнительному оползанию. Что делать? Как вырыть на 2 метра? Чем и как крепить стенки? Можно ли трубу закапывать частями, не сразу по всей длине?

Копать обязательно с укреплением стен щитами. Знакомого засыпало по пояс — еле сам откопался. Или копать с пологими уклонами.
Песок оползает мгновенно. И опасно.

ВВС-Рязань написал :
Знакомого засыпало по пояс — еле сам откопался

Примерно так же получилось и у меня — ничо страшного, откапываешься руками за пять минут.
Вопрос в другом, чем и как крепить стены? И можно ли прокладывать трубу по частям? У меня 12 погонных метров. Если копать разом, это грузовик досок надо на крепление стен. Че с ними потом делать? Да и траншея золотая по цене станет.
Научите, кто как решает проблему?!

закопайте на 1.8 у вас там глубина промерзания 1.7

Читайте так же:
Нужна ли грунтовка для морилки

Ну и пусть копают до по синения, если ума нет.

А если есть — мож посоветуете чего? Или та же проблема?

Делать не плотные щиты из теса и их распирать брусками. Собирать на саморезах, чтобы проще разобрать и использовать в дальнейшем тес. И думаю, не надо делать высокие щиты. Одного метра высоты хватит — оползает внизу. Это будет и безопасно и быстро.

ВВС-Рязань написал :
Это будет и безопасно и быстро.

Ни того, ни другого. Засада оказалась та еще!
При плановом выеме 12 кубов, уже вынуто кубов 30 — половина траншеи.
Крепил стены старыми прочными дверями на распорках. Думал — гарантия от оползания. Ничо подобного. Уезжают двери целиком, складываясь по распоркам параллелограммом.
Теперь понял, почему на всем поселке бурят скважины в 2-3 метрах от фундамента. 12 метров траншеи — оказалось грандиозные земляные работы. Котлованы для стройки фундамента на поселке роют по кубатуре примерно вдвое-втрое больше, чем занимает подземная часть дома. Хуже всего то, что скважина уже есть и кессон из бетона вокруг нее тоже.
Мокрый песок — удивительно ползуч. Его медленная вязкость — как у меда.
В общем — попал.

Ну чтоб не соревноваться в остроумии. Выход один, укреплять стенки траншеи (всем и так понятно с самого начала). Как укреплять? Качественно. Вам на месте видней как. Все равно дешевле, чем откапывать овраг глубиной 1,8 м длиной 12 и шириной — пока глубина нужная не получится. А потом закапывать еще придется.

А зачем Вам так глубоко надо копать?

ВВС-Рязань написал :
А зачем Вам так глубоко надо копать?

Есть опыт — сосед через два участка поленился и закопал на 1,6 метра. Этой зимой в январе сидел без воды — перемерзло.
Был личный печальный опыт — в пору еще комсомольцем рыли могилу на песчаном грунте для матери председателя комсомольского комитета. В феврале. Вырыли 2 метра глубиной — до талого грунта так и не дошли.
Свою проблему решаю путем поочередной прокладки — сначала 6 метров от дома, потом — еще 6 к скважинному колодцу. При этом щитов надо вдвое меньше. Уровень уклона к скважине отмечаю по нивелиру лазерному. Но все равно — тяжко. Если с трубой что случится — не поменяю. Укладываю ее в энергофлекс, потом 10 см песка выровненного и сверху листы ЭППС 50 мм шириной 600 мм.

Vladimir_Vas написал :
Укладываю ее в энергофлекс,

Если так промерзает, то советую трубу с утеплителем положить в серой канализационной трубе, на 100 мм.

Vladimir_Vas написал :
При плановом выеме 12 кубов

Хреново планировали . По теории и должно было быть около 30 [(рис.25 а]( ), внизу), и копать надо было сразу с уклоном.

sansan21 написал :
Хреново планировали

Дык ить не на пустом месте фантазировал то! Перед траншеей был выкопан колодец вокруг обсадной трубы скважины глубиной 2.5 метра (!) и с запасом от диаметра колец бетонных в 5 см .
И ничего нигде не обвалилось! Так кольца метрового диаметра и встали как там и были.
А по ссылке надо было бы вынимать вдвое больше грунта. Вот и планируй тут.

Vladimir_Vas написал :
Перед траншеей был выкопан колодец вокруг обсадной трубы скважины глубиной 2.5 метра (!) и с запасом от диаметра колец бетонных в 5 см .

Думаю, что сильно повезло тому, кто на такой глубине в песке копал.

еще я бы в эту трубу засунул шнур — есть в конторах которые теплые полы продают — специальный шнур, который включаешь и он замороженную трубу размораживает или даже там датчик есть чтобы само включалось — тогда и труба не замерзнет.

Это можно сделать и потом, через одну зиму. Может, и не потребуется.

ВВС-Рязань написал :
Думаю, что сильно повезло тому, кто на такой глубине в песке копал.

Черт ее знает, копал я. Но от того, как выкопано до укладки бетонных колец прошло два дня — не было даже намеков на осыпание и сползание. Может, играет роль вогнутых стен?? А у траншеи — плоские?

Vladimir_Vas написал :
Это можно сделать и потом, через одну зиму. Может, и не потребуется.

Vladimir_Vas написал :
Цитата:Сообщение от ВВС-Рязань
Думаю, что сильно повезло тому, кто на такой глубине в песке копал.

Читайте так же:
Нужно ли ждать полного высыхания грунтовки перед покраской

Черт ее знает, копал я. Но от того, как выкопано до укладки бетонных колец прошло два дня — не было даже намеков на осыпание и сползание. Может, играет роль вогнутых стен?? А у траншеи — плоские?

думаю тут сказвается металитет — шнур в трубу — после первой зимы — когда труба замерзнет в зиму — вот тогда и озоботимся вопросом. таже ситуация с копанием ямы 2,5метра глубиной в песчаном грунте. без намека на осыпание-оползание. был бы намек — Вы бы в форуме уже не писали — как я понимаю.

Reg написал :
был бы намек — Вы бы в форуме уже не писали — как я понимаю.

Вопрос еще не закрыт, поскольку предстоит монтаж септика и дренажного колодца — а это более 3-х метров, глубина диаметром 1,7 метра. Вот и думаю — может кого нанять сделать под ключ?

2Vladimir_Vas Тут-то гораздо проще — ставите кольцо на грунт и выбираете снизу. Кольца и играют роль опалубки — главное, с вертикалью не промахнуться.

Vladimir_Vas написал :
монтаж септика и дренажного колодца — а это более 3-х метров, глубина диаметром 1,7 метра.

Если это кольца — то не проблем. Подкапывайте песок внутри кольца, и он опустится вниз. Сверху по очереди другие.
Если из кирпича. То предполагаю, залить кольцо из бетона с армированием. И на него — кирпичную кладку. И подкапывать внутри. По мере опускания — наращивать кирпичные стены. Это как вариант без колец. И на большую глубину.

ВВС-Рязань написал :
Подкапывайте песок внутри кольца, и он опустится вниз.

У септика дно должно быть железобетонное. Так что этот метод не пойдет.
К тому же кран не будет за так целый день стоять, пока я одно кольцо за другим буду снизу подкапывать. Это дороже самих колец обойдется.

Кольца надвинуть по трубам можно самим. Неспешно. А железобетонное дно в песке и потом можно залить. Потом рассверлить внизу стены. Вставить арматуру, положить сетку и все залить бетоном. Дешевле нет.

ВВС-Рязань написал :
Кольца надвинуть по трубам можно самим. Неспешно.

Кольцо К15-9 весит 1350 кг. Причем фальцевое, т.е. с «четвертью». Его можно сдвинуть-поставить на предыдущее кольцо вручную. Че т сомнение берет. Дно я, положим, и вручную бы забетонировал. Но вот такое кольцо вручную положить — не знаю. Буду думать.
С другой стороны — септик прямо у дороги, по которой гоняют грузовики — есть причина к размышлению.
А есть личный опыт такой работы?

Лично сам не ставил кольцо на кольцо. Кажется на нашем форуме про это читал. И знакомые про это рассказывали. Или двигали по трубам и потом из под кольца вынимали, или ставили треногу с лебедкой. Дружок с бригадой копают колодцы. Так они руками на веревках опускают кольца.
Как вариант. Вкапываете кольцо. Потом договариваетесь с кем-нибудь на него поставить другое.

ВВС-Рязань написал :
Как вариант. Вкапываете кольцо. Потом договариваетесь с кем-нибудь на него поставить другое.

Таки сделал, именно так. Два колодца по 1,5 и 1 метру диаметром зарыты на 3 метра глубиной.
Теперь стоит задача — сделать дно в колодце 1,5 метра диаметром. К сожалению, круглые донышки готовые железобетонные в нашем городе не делают — есть только квадратные. На дно 12 см толщиной надо 250 литров бетона. Да еще арматуру. Столько мало бетона никто не повезет в миксере, а месить в ведре — напряжно. Никто ничо не посоветует?
И еще вопрос — сверлил в кессоне над скважиной бетонное кольцо кессона диаметром 65 мм коронкой с перфоратором — минут за 30 прошел. А в канализации диаметры по 110 мм надо три дырки сделать. Чем? Перфоратор не макси — обычный, наверное, не потянет. Очень бетон серьезный. Поделитесь опытом кто делал.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector