Alsatelecom.ru

Стройматериалы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Печь на улице своими руками

Печь на улице своими руками

Любой хозяин частного дома пытается обустроить свой участок так, чтобы все выглядело красиво и практично. Дизайн интерьера двора чаще всего включает в себя такой элемент, как печка, ведь наличие данной конструкции позволит не только в любую погоду устроить барбекю, но и, в случае неполадок с электроэнергией, приготовить еду. Сделать печь на улице своими руками не настолько тяжело, как кажется на первый взгляд. Для того чтобы реализовать данную не сложную задачу понадобиться всего лишь инструмент, подходящее место и материал.

Выбираем место для печи

Хоть для установки печи и не потребуется огромная площадь, все равно отнестись к выбору места, где она будет находиться стоит с особым вниманием, ведь от этого зависит в первую очередь Ваша безопасность. При создании плана по строительству стоит учитывать следующие факторы: (См. также: Кирпичная печь своими руками)

дымовой канал считается одним из самых пожароопасных мест в печке, поэтому он должен располагаться на расстоянии 37 сантиметров от любых деревянных конструкций по периметру участка;

в силу того, что для нормальной работы печи ей необходима хорошая тяга, при строительстве дымовую трубу нужно размещать так, чтоб она возвышалась от конька на полметра, поэтому обязательно учитывайте это при выборе места;

постарайтесь не объединять фундамент печи с общей жилой постройкой.

Самодельная печь на улице может выполнять несколько функций, поэтому перед созданием чертежа и схемы стоит определиться, что именно Вы желаете. В общем, будет ли она средством для обогрева, либо «кухонной плитой» особого значения для чертежей иметь не будет, всего лишь придется сделать некоторые корректировки, а вот при закупке материала нужно быть внимательнее. Выбрав вид печи точно рассчитайте количество кирпичей, которые понадобятся, для того чтоб потом не оказаться в неприятной ситуации. (См. также: Как сделать дымоход для буржуйки своими руками)

Материал для печи

Из чего сделать уличную печь? В первую очередь, Вам потребуется запастись кирпичами и раствором, без них ничего не выйдет, если, конечно же, Вы не решили купить готовую печь. Кирпич считается самым подходящим материалом для таких дел, потому что он обладает очень высоким показателем тепло проводимости. В основном мастера по укладки печей утверждают, что лучше всего использовать керамический полнотелый кирпич.

Не следует забывать и о растворе, ведь именно от него зависит, насколько долго Вас будет радовать печь во дворе. Не правильно приготовленная смесь для кладки может привести к растрескиванию печи, вследствие чего не только ухудшиться тяга, но и может произойти задымление.

Вспомогательное оборудование приобретается в специализированных магазинах. При желании Вы можете изготовить все самостоятельно, для этого Вам понадобятся — листы стали требуемой толщины. Для того чтобы построить печь на улице своими руками потребуется следующие материалы: (См. также: Печи для дома своими руками)

готовая плита, вид которой выбирается лично Вами, она может быть одноконфорочная, либо двух конфорочная, в зависимости от того, как именно будет использоваться печь;

набор дверец и полу дверец ( вьюшечные, поддувальные и так далее);

различные решетки (стальные, чугунные);

задвижки и вьюшки;

Разобравшись с данным вопросом необходимо определиться с видом кладки. Для таких построек используется способ в полкирпича и ребром. Первый вариант подойдет в том случае, если Вам необходимо, чтоб устройство сильнее прогревалось и после окончания топки, дольше остывало. Если же будет выбран второй метод, тогда печке потребуется меньше времени для нагревания, как следствие она будет намного быстрее отапливать помещение, но в то же время быстро остынет.

Как построить уличную печь: советы профессионалов

Дачная печь на улице чаще всего делается малогабаритной, потому тогда она занимает не много места и быстрее прогревается. При строительстве данной конструкции подойдет кладка в полкирпича. Такие печи не требуют профессиональных навыков и устанавливаются за небольшой промежуток времени. (См. также: Печь для копчения своими руками)

Помните! Перед тем, как приступить как строительству, кирпичи необходимо замочить в воде, время, которое они должны «мокнуть» зависит от материала, из которого изготовлен кирпич, однако, в любом случае, это время не должно быть меньше 6 часов. Во время работы стоит использовать не обычный молоток, а резиновый, благодаря этому Вы не повредите структуру кирпича. Если кирпичный ряд уже был выстроен, трогать его нельзя, лучше перед началом работы, сделайте пробную кладку без раствора. Поступив, таким образом, Вы частично оцените будущий результат и сможете подкорректировать недочеты в схеме.

Читайте так же:
Кирпич облицовочный кощаковский полуторный

Строительство печи на улице:

Перед началом работы, на то место где в будущем будет находиться печь, необходимо положить пергамин или полиэтилен, на него высыпать песок, толщина которого не должна превышать сантиметр.

Сверху на слой песка выкладывается первый уровень кирпичей, никаким раствором скреплять их нельзя. Первый ряд должен быть установлен по горизонтали и чаще всего состоит из 12 кирпичей.

Далее наносится первый слой глиняной смеси, после чего приступайте к установке поддувальной дверцы, которую в обязательном порядке необходимо закрепить проволокой.

Колосниковая решетка должна устанавливаться после завершения третьего ряда, находится она над поддувалом.

На задней стенке кирпичи необходимо устанавливать без глины.

Топочная дверка устанавливается так, чтоб она открывалась сверху вниз. Также, ее следует хорошо закрепить кирпичами и обмотать шнуром из асбеста.

Восьмой ряд кладки имеет особое значение, потому что на этом этапе происходит закрытие топочной дверцы, и именно здесь, следует поместить скошенный кирпич, который впоследствии будет менять направление огня на центр конфорки.

На десятом ряду формируется дымовая труба. Перед тем, как сделать уличную печь учитывайте тот факт, что она должна быть приставной, потому что насадная труба может со временем сместить центр тяжести.

После завершения всех этапов кладки, печь необходимо хорошо почистить от всех лишних элементов, которые могли в нее попасть во время строительства.

Закончив установку, стоит тщательно просушить печь. Важно! Не делайте первую топку, пока печь полностью не просохнет.

Наиболее популярными считаются русские печи на улице, причиной этого является то, что они совмещают в себе все необходимые функции данной конструкции и очень просты в установке. Кладутся они крайне быстро, можно начать работу утром и уже ближе к вечеру сделать первую топку. Начинать топить нужно с бумаг и маленьких щепок, огонь должен разгораться постепенно, потому что резкие перепады температуры могут привести к сильным трещинам.

Как защитить печь от влаги

Защита печи от дождя также имеет огромное значение, ведь неблагоприятная погода может не только испортить Ваши планы, но и ухудшить состояние печи. Самым лучшим способов в данной ситуации считается небольшая крыша. Из чего ее сооружать решать только Вам, самое главное – материал должен быть стойким к природным воздействиям и полностью закрывать устройство. При желании крышу можно удлинить, тогда она будет выполнять защитную функцию не только для печи, но и Вы сможете укрыться там от непогоды.

Также неплохим, но довольно трудоемким средством от дождя является постройка защитного блока. Решением этого вопроса необходимо заняться еще до постройки и проектирования самой печи, потому что здесь стоит учитывать много моментов, связанных с пожарной безопасностью и правильной работы печи. Данная конструкция займет больше места, однако будет намного надежнее, кроме того, внутри блока можно организовать место для отдыха и хранения дров. Занимаясь проектированием, не стоит забывать, что используемый материал должен быть пожароустойчивым.

Построить печь на улице своими руками можно максимум за пару дней, а пользоваться нею долгое время. Завершив строительство, займитесь отделкой устройства, ведь дизайн может быть любым. Начиная с обычной побелки, заканчивая расшивкой швов и штукатуркой. Первый вариант хоть и считается устаревшим, но он самый быстрый и экономный, второй же метод подразумевает под собой декоративную отделку печи, что придаст ей величавый вид. Более того, можно приобрести дополнительные элементы, такие как ниши, полочки, навесы, используя которые Вы сделаете конструкцию не только красивой, но и более практичной, ведь появится место для вещей.

Толщина шва при кладке печи из кирпича

Часто слышу от заказчиков, читающих теорию прошлого века, и форумы,что швы печные должны быть 1-2 мм. Здесь Вас ждёт модная ловушка, ибо на тонкий шов кладут шамот. Наружный контур печи кладём на 3-5 мм. Не больше и не меньше.

Так как кирпич обычно клиновидный, утолщённый во внутреннем ложке. При утоньшении шва кирпичи часто изнутри стыкуются насухо, что влечёт к трещинам в кладке печи при нагревании! А также при тонких швах становится невозможным деликатный ремонт печи. Оно Вам надо? Может, лучше нормальный, натуральный, экологически чистый печной раствор у нас заказать, индивидуально приготовленный?

По вопросу строительства печей справки по телефону +7 (905) 540-44-03.

Как правильно выполнять швы кирпичной кладки очага? Для этого существует несколько вариантов. Простой пример: если вы хотите оштукатурить печь, то швы выполняются «впустошку», не заполняясь более чем на половину сантиметра. В результате штукатурка более полноценно сцепится с поверхностью очага. Но при этом нужно учитывать густоту раствора для оштукатуривания. Впоследствии он должен без каких-либо проблем выдавливаться из швов. Кладка кирпича осуществляется плашмя в одну вторую кирпича или в одну четвертую «на попа».

Читайте так же:
Кирпич для механической защиты кабелей

Стенки и дымовые каналы очага могут быть разной толщины, обычно это кладка в половину кирпича. Как вариант, кладка на ребро или кладка плашмя, выполняемая в одну четверть элемента. Если выполняется кладка не в целый кирпич, а в одну вторую, одну четвертую или в три четверти, кирпич укладывается на ребро. Если швы нужно перекрыть полностью, используются половинки кирпичей «на ребро». При этом, следует быть внимательным с размещением рядов, примерно, на пять сантиметров друг над другом, не менее.

При строительстве кирпичной печи существуют правила, распространяющиеся на выполнении швов. Стенки из кирпича стандартного или красного варианта должны иметь швы не больше половины сантиметра толщиной. Если используется тугоплавкий кирпич, толщина швов должна составлять примерно три миллиметра.

Что такое «перевязка швов»? Это кладка горизонтальными рядами таким образом, чтобы кирпич следующего ряда опирался на два элемента, расположенных ниже. Таким образом, шов между кирпичами находится ровно по центру кирпича следующего ряда.

Мероприятия для повышения качества кладки кирпичных печей

При кладке теплогенераторов из кирпича своими руками следует соблюдать ряд важных правил:

  • Сооружённая из отдельных кирпичей печь должна стать агрегатом, работающим как единое целое. Для обеспечения целостности конструкции печь кладут с перевязкой швов. Перевязка позволяет равномерно распределить внешние воздействия, направленные на отдельные участки агрегата. Это сводит к минимуму возможность смещения отдельных кирпичей. К тому же перевязка швов позволяет повысить газовую плотность печи. Это связано с тем, что при нарушении сплошных швов возникают длинные трещины. При наличии перевязок швы гораздо короче, а, значит, возможные трещины – также более короткие.
  • Особое внимание при кладке печи своими руками необходимо обращать на толщину швов. Она не должна быть более 5 мм – при работе с обыкновенным кирпичом, 2-3 мм – с шамотным. Для обеспечения такой толщины необходимо использовать раствор высокого качества.

Общие сведения о кладке печей


Требования к качеству печной кладки существенно более высокие, чем к какой бы то ни было ещё. Толщина швов должна быть минимально возможной. В идеальном варианте она не может превышать пяти миллиметров. Горизонтальные ряды и вертикальные углы постоянно контролируются по уровню. Поверхность выполненной кладки должна быть гладкой. Максимально разрешённым, на всю высоту конструкции печи разрешается уход от вертикали максимум на 10 миллиметров. Неровности, наличие которых на лицевых сторонах допустимо, не должны быть более 5 миллиметров, а на тех сторонах, которые имеют облицовку изразцами, допустимая величина снижается до 2 миллиметров.

Если планируется класть новую печь на старом фундаменте, то до начала работы следует тщательно проверить качество последнего и, в случае необходимости, выполнить его ремонт. До начала кладки нового фундамента необходимо ещё раз внимательно просчитать, в каком именно месте его следует разместить, на каком расстоянии от стен окажутся выложенные стены печи, не будут ли мешать выводу через крышу здания печной трубы, имеющиеся потолочные балки и стропила. Если всё в порядке, то выбранное место для работы утверждается. Если появляются вопросы, то печь рекомендуется перенести на другое место.


Формы и размеры возводимой вами конструкции требуется постоянно контролировать правилом, угольником, метром или шпагатом (проверка диагонали кладки). В процессе предварительной сухой раскладки кирпичи подбираются по качеству и размерам, обращается внимание на перевязку швов и учитывается примерная их толщина. Только выполнив в полном объёме указанные предварительные мероприятия можно приступать непосредственно к кладке кирпича на раствор. Обращаем внимание на то, что КАЖДЫЙ выложенный ряд необходимо контролировать по трём параметрам: выдерживанию горизонтали, вертикали и ровности боковых сторон. Несмотря на то, что времени на указанные операции уходит достаточно много, пренебрегать ими не следует. В противном случае это обязательно скажется на качестве вашей работы.

Для удобства работы кладку, чаще всего, ведут в стойках направляющих, либо в передвижной опалубке, что гораздо предпочтительнее. Выглядит передвижная опалубка как ящик, не имеющий дна, и перемещаемый по вертикально установленным стойкам (смотри рисунок). И стойки и опалубка до начала их эксплуатации должны быть тщательно обработаны, чтобы добиться лёгкого перемещения опалубки в вертикальной плоскости.

Читайте так же:
Кирпич расчетный коэффициент теплопроводности


Обычно опалубку выполняют либо на один, либо сразу на несколько рядов кладки. После заполнения ограниченного ей пространства, опалубку перемещают выше и фиксируют на новом месте. Обратите внимание на то, что рекомендуемая толщина шва при кладке обычного красного кирпича не должна быть более 3-5 миллиметров, а кирпича тугоплавкого (огнеупорного) – 3 миллиметров. Если кладка будет вестись на известковом, либо на сложном растворе, то допустимой для неё считается толщина швов до 10 миллиметров.

Швы, независимо от того, горизонтальные они или вертикальные, необходимо тщательно забивать раствором. В противном случае там могут остаться пустоты и через указанные пространства между кирпичами стеновой кладки могут вылетать искры, что создаёт предпосылки к возникновению пожара. В подобных незаполненных швах весьма высока вероятность появления трещин, через которые в печь и её дымовые каналы будет проникать холодный воздух. Подобная ситуация приводит к снижению температуры горячих печных газов, что, в свою очередь, уменьшает тягу и петь начинает сильно дымить.


Наружные и внутренние поверхности печи в процессе кладки обязательно требуется очищать от излишков (остатков) кладочного раствора. Как правило, снимают их раками или кельмой. После зачистки внутренние поверхности топливников и дымовых каналов шабрятся (протираются) влажной тряпкой или мочальной кистью. Важно помнить о том, что топливники и каналы категорически запрещено обмазывать глиняными растворами. Объясняется это тем, что в ходе эксплуатации печи подобные растворы быстро пересыхают, осыпаются и засоряют каналы, нарушая, тем самым, работоспособность печи.

Чтобы улучшить перемещение газов и добиться повышения эффективности работы печи внутренние поверхности таких элементов конструкции печи, как каналы дымовые, трубы, топливники, следует класть очень ровно, устраняя малейшие изменения рельефа. Все повороты и углы на каналах следует обязательно закруглять – указанное требование диктуется базовыми законами аэродинамики, а имеющиеся места сужения или расширения кладки должны выводиться плавно, что также способствует повышению тяги. Колосниковые решётки следует размещать не меньше, чем на один-два ряда (70-150 мм), ниже уровня топочного отверстия.


Между кладкой и решёткой всегда оставляется зазор по их периметру в 5 или более миллиметров. Иначе металл, имеющий свойство при нагревании расширяться, повредит вашу кладку. Укладываются колосниковые решётки с уклоном вперёд, в сторону дверки. Перепад по высоте между передней и задней кромкой решётки должен быть не менее 20-30 миллиметров. Подобное конструктивное решение гарантированно обеспечивает скатывание продуктов горения (остатков топлива) от задней стенки вперёд, на решётку, прорези которой всегда направлены вдоль топливника (от дверцы к задней стенке). Используемые на варочных поверхностях чугунные плиты (как целые, так и составные) кладутся на тонкий слой подложки из глины и выставляются по уровню.

До начала кладки весь приобретённый вами кирпич следует отсортировать. Лучший кирпич, не имеющий видимых дефектов в виде трещин и сколов, пойдёт на кладку сводов вашей печи, её дымовых каналов и топливников. Кроме того, подобрав кирпич, равный по толщине, можно добиться при кладке максимально тонких швов. Кирпич запрещено укладывать стороной, имеющей дефекты в виде, стёсов, сколов иди трещин, внутрь топки или каналов. Такой кирпич обладает меньшей прочностью по сравнению с неповреждённым. Он может начать разрушаться под влиянием высокой температуры, что создаёт предпосылки к непроизвольному возгоранию.

Категорически запрещено выполнять кладку замораживанием. Если выполняются работы в холодное время года, то все материалы и растворы для кладки должны иметь температуру не ниже + 5 градусов. Холодный раствор не рекомендуется брать руками. После завершения кладки печь следует высушить. Этого можно добиться как искусственным, так и естественным путём. В последнем случае до окончания процесса сушки все вьюшки, задвижки в печи и форточки в помещении следует держать открытыми круглосуточно.

Естественная сушка занимает, как правило, не менее 12 суток. Сушка, выполняемая искусственным методом, подразумевает протапливание печи специальным образом. В качестве топлива в таком случае применяют мелко наколотые дрова, стружку, щепу и солому. В первой закладке максимальный объём используемого топлива не должен превышать четверти того, на который она рассчитана при нормальной эксплуатации. Вторая топка проводится уже с большим объёмом, который может достигать 30 – 40 процентов. При третьей топке количество увеличивают до 69 – 70 процентов. Четвёртую выполняют на полной закладке (100%). Выполняя искусственную сушку, обязательно контролируйте температуру наружной поверхности печи. Она не должна подниматься выше 50, максимум – 60 градусов. После завершения каждой из четырёх вышеназванных топок следует обязательно открыть все печные приборы. Искусственную сушку можно считать законченной после того, как на поверхности сложенной печи перестают проявляться влажные пятна, а на вьюшках и задвижках, после завершения топки, нет конденсата.

Читайте так же:
Кладочные сухие смеси кирпич

Устройство кирпичного теплогенератора своими руками –подготовительные работы

Самостоятельное сооружение кирпичной печи должно проводиться с использованием чертежей и порядовок.

Определение! Чертёж представляет собой графическое изображение печи на плоскости в нескольких ракурсах и разрезах. Порядовка – горизонтальный план, который отражает расположение кирпичей в каждом ряду – от нижнего до верхнего.

На схемах печей для изображения печных приборов и материалов используются условные обозначения. Например, простой кирпич показан штриховкой, огнеупорный – клеткой.

Установка и крепление печных приборов

Печные приборы

монтируют по ходу ведения кладки. При этом следует учитывать различное термическое расширение металла
топочных дверок
,
колосниковых решеток, дымовых заслонок
и кирпичной кладки. Варианты установки
печных приборов
показаны на рис.9.

Чтобы расширение приборов

не нарушало кладку, между ними и кладкой оставляют зазор (около
5 мм
), а
рамки приборов
обматывают шнуровым асбестом, плотно вдвигают их
в гнёзда кладки
и обмазывают зазоры раствором (рис.5 и рис.8 п.5 и п.6).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Расчёт отопления печи: расположение

Схема крепления топочной и поддувальной дверцы

показана на рис.5.

Закрепляют рамку

с помощью специальных
металлических лапок
, которые заводят в швы кладки и зажимают кирпичом и раствором.

Поддувальная дверца

, не подвергающаяся перегреву, устанавливается без зазоров. Её, а также вьюшечную дверцу можно закреплять проволокой, заделываемой в кладке.

Колосниковую решётку

укладывают в гнёздо
на полу топки
с зазором
5 мм
, которое засыпают песком.
Решётку
располагают ниже
топочного отверстия
на 1-2 ряда кирпичей, уложенных плашмя.

Схема установки колосниковой решетки топливника

показана на рис.8.

,
регулирующие тягу и закрывающие трубу
, устанавливают как можно ближе
к дымовому стояку
, чтобы уменьшить длину
дымоходов
, которые охлаждаются после окончания топки печи. Однако устанавливать
прибор
на самом стояке НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, т.к. здесь он может быть повреждён при очистке стояка.

Вьюшечную дверцу

(рис.9 п.11), если позволяет конструкция печи, желательно устанавливать после
вьюшки
(рис.9 п.12 и п.13). В этом случае ею можно пользоваться для прочистки дымоходов, кроме того, можно вентилировать помещение при закрытой вьюшке,
не охлаждая печь
.

Топочный проём

(рис.8 п.10) перекрывают по-разному:

  • при ширине меньшей, чем длина кирпича
    , — кирпичом в замок;
  • при ширине большей, чем длина кирпича
    , — кирпичной перемычкой.

Сооружая перекрытие очага

, надо сначала убедиться, что
верхняя сторона полочки
, входящая в кладку, лежит на одном уровне с рядами кирпича
по обе стороны топочного отверстия
.

Чем утеплить печную трубу

Частный дом с печью или камином обязательно должен иметь для вывода продуктов горения печную трубу. Такие трубы могут быть обустроены как внутри здания, так и снаружи. В последнем случае они нуждаются в дополнительном утеплении.

Зачем утеплять

  1. При разжигании огня внутри дома – будь то камин или печь – большое значение имеет тяга, выводящая из помещения продукты горения.
  2. Дополнительно утепленная труба позволяет максимально быстро прогреть помещение и своевременно начать выводить дым из помещения.
  3. Без утепления на внутренней стороне печной трубы может возникать конденсат, который со временем неизбежно разрушит кладку печи. Кроме того, быстро остывающий и оседающий на стенках трубы пар может привести к неполному выходу продуктов горения наружу.

Как утеплить

Как и чем утеплить печную трубу – ответы во многом зависят от того строительного материала, из которого труба и изготовлена.

  • стали;
  • асбестоцемента;
  • кирпича.

Стальные

Утепление стальной печной трубы производится по принципу «сэндвича». Для работы потребуются: базальтовая вата или любой другой утеплитель с похожими характеристиками (огнестойкость, водостойкость, легкость), проволока, внешний кожух – будь то стальной лист, кирпич или асбестоцементная труба большего диаметра, пленка в виде паробарьера, клейкая лента.

Стальную трубу тщательно обматывают базальтовой ватой или стекловатой, закрепляют ее проволокой и места соединения утеплителя закрепляют клейкой лентой. Слой утеплителя не должен быть меньше 5-7 см. Утеплитель необходимо покрыть специальной пленкой – паробарьером, и только после этого обернуть утепленную трубу кожухом из выбранного строительного материала.

Стальной лист подходящей высоты обрезается в длину таким образом, чтобы тщательно и с небольшим нахлестом его можно было обернуть вокруг утепленной печной трубы и закрепить с помощью подходящих крепежных элементов.

Читайте так же:
Круг для зачистки кирпича

Такой тип утепления подходит только для вертикальных печных труб. Если же стальная труба имеет хотя бы небольшой изгиб, внутрь нее помещается полимерная вставка Furan Flex. Она поставляется в сложенном виде; раскрывается же она и принимает свою окончательную форму только при прохождении через нее горячего пара.

Асбестоцементные

Утепление таких печных труб практически не отличается от утепления стальных. Необходимо тщательно обернуть огне- и водостойким утеплителем трубу, закрепить утеплитель и сверху обернуть кожухом, выбрав оцинкованный металлический лист или отрезок асбестоцементной трубы нужной высоты и большого диаметра. Сверху кожух должен быть чуть ниже печной трубы: его недостающая часть заполняется цементным раствором.

Кирпичные

Существует много возможностей, как и чем утеплить печную трубу из кирпича.

  • оштукатуривание специальным составом;
  • использование шлакоблоков;
  • использование дополнительной кирпичной кладки.

Оштукатуривание является хорошим вариантом утепления печной трубы. Оно проводится при использовании арматурной сетки – таким образом слой штукатурки будет толще. Раствор замешивается из шлака, извести и цемента, причем разной густоты и наносится попеременно – более густой, более жидкий. Последний слой должен быть более густым.

Обратите внимание! Максимально возможная толщина слоя штукатурки не должна превышать 4-5 см, иначе она начнет отваливаться от кирпичной трубы.

Другим вариантом утепления является обшивка кирпичной трубы шлакобетонными плитами, или тесом. Первоначально обустраиваться каркас на расстоянии 1-2 см от печной трубы. На каркас монтируется выбранный строительный материал, а пустота заполняется утеплителем – например, керамзитом.

Обратите внимание! Все швы на строительном материале и отверстия закрываются цементом.

Утепление кирпичной трубы, также как и утепление стальной и асбестоцементной трубы, можно проводить с помощью рулонных утеплителей – базальтовой ваты или стекловаты. Утеплитель фиксируется проволокой, стыки соединяются клейкой лентой. Сверху дополнительно облицовывают утепленную трубу с помощью кирпича, шлакоблоков или оцинкованного железного листа.

Видео

Как утеплить дымоход из кирпича?

Для продления эксплуатации отопительного элемента зачастую требуется теплоизоляция дымохода. Это позволяет предотвратить скопление конденсата на внутренней поверхности трубы и преждевременное разрушение кирпича. Обычно вопросом утепления кирпичного дымохода занимаются на этапе строительства, но защитить отопительный элемент от перепадов температуры можно и позже, подобрав правильные материалы и метод теплоизоляции.

Преимущества

Утепление дымохода снаружи позволяет:

  • защитить крышу от воздействия химических веществ, образовавшихся в процессе горения;
  • избежать разрушения стенок трубы, попадания обломков в конструкцию отопительного элемента;
  • предотвратить образование влаги и развитие грибка на чердаке;
  • улучшить внешний вид дымохода с эстетической точки зрения.

Вернуться к оглавлению

Материалы и технология утепления кирпичной трубы дымохода

Теплоизоляция кирпичом

Утепление кирпичной кладкой осуществляется в комплексе с использованием минваты и штукатурки. Минерально-базальтовые плиты нужно закрепить на дымоходе при помощи проволоки или скотча и провести их оштукатуривание тонким слоем раствора. После этого, последует кладка кирпича на цементно-глиняную смесь. Подобная теплоизоляция не только сократит образование конденсата, но и укрепит строение в целом.

Минеральная вата

После тщательной зачистки на кирпичную трубу дымохода нужно установить металлическую обрешетку при помощи специальных дюбель-гвоздей. Ширина крепежа должна соответствовать размерам утеплителя. Лучше всего использовать базальтовую вату в рулонах, чем в плитах: так проще подгонять теплоизолятор под параметры трубы. Минвату требуется закрепить на решетке, избегая образования пустого пространства между листами утеплителя. Это поможет избежать скопления влаги. После окончания кладки необходимо покрыть поверхность пароизоляцией. Далее последует крепление штукатурной сетки и оштукатуривание уже утепленного дымохода. Завершающий этап работы предполагает облицовку полимерным покрытием или листами сухой штукатурки.

Работая на крыше с минерально-базальтовым утеплителем, нужно помнить о мерах предосторожности: избегать попадания материала на кожу, в нос и глаза.

Другие материалы

Утеплить дымоход из кирпича можно при помощи наиболее простого и бюджетного материала — штукатурки. Несколько слоев штукатурного раствора наносятся на специальную сетку, заранее закрепленную на отопительном элементе. При этом каждый новый слой должен быть гуще предыдущего, а общая толщина утеплителя не превышать 70 мм. Как только штукатурка подсохнет, желательно затереть неровности и покрыть ее меловой или известковой краской.

Кирпичные дымоходы в редких случаях также утепляют пенопластом, экструдированным пенополистиролом или другими полимерами. Но при использовании подобных материалов есть риск возникновения пожара, поскольку полимерная теплоизоляция, как правило, не выдерживает слишком высоких температур. Не подходят по этой же причине и экологические средства, например, «Эковата».

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector