Alsatelecom.ru

Стройматериалы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Перед покраской авто нужно наносить грунтовку

Gruntovka-pered-pokraskoj-avto-rіa

Автор: asi · Опубликовано 30.04.2008 · Обновлено 07.04.2017

Грунтовка перед покраской авто ріа

Нанесение грунтовки. Как верно грунтовать.

Маскировка, обезжиривание и обеспыливание кузова перед покраской. Ничего не сообщено про использование грунта, в то время, когда нет применения шпаклевки и присутствие обнажённого металла на подробности авто. Исходя из этого на данный момент мы разглядим, из чего складывается сумма на приличную покраску.

Начиная ремонт поверхности авто, направляться применять материалы лишь одной компании. После этого наложить шпатлевку, для выравнивания перед грунтовкой. Не следует покупать самые дорогостоящие приспособления.

В случае если предстоит покраска, то качественная и своевременная грунтовка авто не окажется без краскораспылителя, но возможно воспользоваться моделью с верхним размещением бака. Это разрешит экономно расходовать состав.

Иначе, при независимой покраске брать для грунтовки отдельный пульверизатор накладно, а применять грунтовочный для покраски не рекомендуется – уровень качества покрытия будет неважным. Исходя из этого возможно приобрести один хороший краскопульт и им же прогрунтовать.

Но при таких условиях требуется шепетильно промыть и вычистить краскопульт, впредь до полной его сборки и разборки, поскольку грунт есть более неотёсанным материалом в сравнении с краской и лаком. При выборе компрессора, направляться узнать, сколько образовывает его производительность?

Она должна быть больше мощности краскопульта в полтора раза. Это условие в обязательном порядке, в случае если ресивер маленькой. В другом случае, (в случае если его количество 100 литров) показатель производительности возможно не принимать к сведенью, поскольку колебаний давления это не позовёт.

Для грунтовки авто направляться купить шланги: резиновый и пластиковый шланг-пружину. Это разрешит носить пульверизатор на плече, что обеспечит эргономичную работу. Следующая подробность – фильтр, возможно воспользоваться топливным от автомобиля ВАЗ.

Меры безопасности и подготовительный этап Маска с угольными фильтрами. Надавите на фото для повышения. По окончании того как техническая составляющая операции по грунтованию готова, позаботьтесь о защитных средствах.

Подобные работы должны быть выполнены в маске с угольными фильтрами. Это предотвратит вдыхание токсичных паров грунтовки. Сменные фильтры имеются в свободной продаже.

Экономия на безопасности может закончиться плачевно! Также, нужно применять респиратор, в котором угольные фильтры сочетаются с бумажными.

Причем последние нужно поменять как возможно чаще – это убережет здоровье и продлит ресурс угольных компонентов. Перед тем как приступать к грунтовке, в обязательном порядке заберите ветошь, окуните ее в растворитель (маркировка 650) и положите на какой-либо малозаметный участок автомобиля.

В то время, когда пройдет 20 секунд, удостоверьтесь в надежности, не появились ли в этом месте «морщинки». В случае если их нет, то все в порядке. При их обнаружении готовься , что, в то время, когда закончится грунтовка, а после этого и покраска авто, на его поверхности образуются такие же недостатки.

Удаление ветхого покрытия замывка грунта перед покраской. Не осознал для чего с водой обрабатывать грунтовку Может из за музыки не расслышал. Базу под лак приобрел примерно похожего цвета, решил покрасить все авто.

Дабы исключить подобные проблемы, перед тем как начнется грунтовка машин перед следующей за ней покраской, нужно удалить всю ржавчину и отслоившуюся краску. Для удаления краски возможно забрать наждачную бумагу Р180.

Металл счищают при помощи наждачного полотна зернистостью 240. В случае если эта операция будет выполнена не хватает как следует, то новая краска по окончании подсыхания . После этого протрите авто и обезжирьте его поверхность, по окончании чего приступайте к шпаклевке.

Выбор смеси зависит от глубины и размера вмятин. Если она достигает 1 см, то подойдет стекловолоконная шпаклевка, в крайнем случае – финишная. В случае если же приобрести различную шпатлевку возможности нет, то возможно воспользоваться универсальной.

Лучше пользоваться пружинящими шпателями. Шпаклевку наносят по поперечным линиям, а сглаживают – по продольным. Она обязана сохнуть , пока поверхность на этом месте не станет жёсткой. После этого ее затирают, применяя наждачную бумагу Р60-240 и особый рубанок.

Также, по окончании зачистки возможно пройти те же участки наждаком Р 400 (нужно с водой), что нивелирует царапины. Кроме этого необходимо зачистить всю поверхность, которую предполагается грунтовать – делать это на глянец запрещено!

Перед нанесением грунта поверхность требуется обезжирить, по окончании чего протереть ее антистатической салфеткой. Как разводить и наносить грунт?

Главный этап, с которого начинается грунтовка автомобили перед кузовной покраской, пребывает в нанесении и приготовлении раствора его на корпус. Но не помешает предварительно удостовериться в отсутствии неровностей и царапин. Разведение грунта.

Надавите на фото для повышения. Не разрещаеться проводить грунтовку перед покраской в помещении, где большое количество мусора и пыли. Дабы эти работы завершились удачно, направляться обеспечить вольный доступ к каждой из сторон авто.

Готовить состав необходимо в соответствии с пропорциями, указанными на упаковке. В смесь входит грунт, отвердитель и растворитель. Все компоненты шепетильно перемешивают.

Не готовьте громадные порции, в противном случае раствор будет через чур скоро сохнуть. блин)честно сообщить не профи в покраске но с дюжина авто уже сделал)не всецело само собой разумеется!но все же!кладу первый слой мин. 10 перекур шкурую после этого второй слой с проявкой и третий грунт перед покраской нужно сперва вышкурить! а позже красить! Время от времени появляется вопрос: «Необходимо ли подбирать цвет смеси в тон краски, дабы грунтовать перед покраской?».

Краска обязана наноситься ровным слоем, но в случае если образуется скол, то грунт подобного цвета сделает таковой недостаток незаметным. Перекрыть слоем краски грунтовку однотипного цвета будет несложнее. Значительно чаще перед покраской употребляется грунтовка серого цвета.

Читайте так же:
Нужно ли грунтовать клеем если стена грунтована грунтовкой

Это хорошая база с целью проведения последующих малярных мероприятий. В определенных случаях целесообразно использовать белый и тёмный оттенки. Основное условие: нужна грунтовка одной маркировки. Нанесение грунта – операция, которую нельзя игнорировать.

Для чего грунтовать подробность перед окончательной покраской? Подобные подготовительные операции повышают антикоррозийную устойчивость кузова и позволяют взять совершенное лакокрасочное покрытие.

Грунт – это особый слой, на что ложится краска, за что она держится. В то время, когда краскораспылитель заполнен составом, направляться убедиться в собственных малярных свойствах. Для пробы нужна какая-либо жёсткая поверхность.

Возможно воспользоваться фанерой, бруском. Кроме этого не забудьте установить оптимальную мощность факела. Качественная грунтовка возможно взята при помощи давления в 3-4 воздухи.

В то время, когда «практический курс» на запасных плоскостях пройден, начинается грунтовка автомобиля. То, сколько времени уйдет на эту операцию, зависит от производительности оборудования и мастерства исполнителя.

Работу в обязательном порядке затевать от края, двигаясь по направлению к необработанным поверхностям, независимо от того, употребляется ли, дабы грунтовать, ручной либо электрический компрессор. Схема наложения грунтовки на авто перед покраской такова: сперва состав нужно класть параллельно, одна полоса обязана наполовину обнаружить на другую.

По окончании начальной обработки делают 15-минутный паузу, дабы дать грунтовке возможность сохнуть естественным методом. Эксперты единодушны в вопросе: «Нужна ли двухслойная качественная грунтовка перед покраской?».

Это гарантия полноценной предпокрасочной обработки. Лишь второй слой наносится уже в перпендикулярном направлении. В случае если желают, дабы была взята 100 %-но безукоризненная покраска, то грунтовка наносится кроме того в три слоя.

Совершенно верно сообщить, сколько сохнет грунтовка, которую выполнили перед покраской, запрещено, поскольку это зависит от консистенции состава, погоды, влажности, и – от толщины слоя. Но в инструкции в большинстве случаев указано, сколько обязана при стандартных условиях сохнуть грунтовка перед покраской.

На это отводится от 4 до 6 часов. Вторая предмалярная операция – шлифование Необходимо подождать столько времени, сколько указано на упаковке, в которой был состав для грунтовки.

До тех пор пока сохнет грунтовка под покраску, готовьтесь к следующей нужной процедуре по экстерьерной отделке авто. Ею есть шлифовка.

Главный «инструмент», благодаря которому выполняется шлифовка грунтовки перед последней автомобильной покраской, – «наждачка». В случае если шлифовка будет производиться сухим методом, то подойдет марка полотна Р400. При мокрой лучше воспользоваться маркой Р800.

Для обработки мест, куда тяжело добраться, рационально прибегнуть к помощи скотч-брайта. Автомобильная покраска по окончании предварительной двухслойной грунтовки, будет не совершенной, в случае если пренебречь операцией шлифования.

Сухой способ более уместен, поскольку вода очень плохо взаимодействует с металлом. Не разрещаеться шлифование определенных видов грунтовки посредством воды. Тогда для чего применяют мокрый способ? Дабы облегчить процедуру и уменьшить количество пыли.

Выбор разработки остается на усмотрение исполнителя, но, в случае если употребляется сухой способ, то направляться трудиться в противопыльной маске. Большая часть мастеров предпочитают мокрую шлифовку, поскольку это экономит материал и разрешает обойтись без повторного шлифования, поскольку перекрыть краской царапины от наждака Р 400 нереально.

Дабы убрать наплывы и возможные дефекты (особенно актуально для прошпаклеванной поверхности), требуется зачищать посредством особого рубанка. Конкретно сама покраска начинается по окончании того, как закончен шлифовки и процесс грунтовки.
Покраска автомобиля производится в покрасочно-сушильной камере, где технологический цикл предполагает комплект температуры в камере Перед нанесением грунтовки на алюминиевую либо пластиковую поверхности предварительно … Второй — грунтование простыми однокомпонентными автомобильными грунтовками. Перед покраской не забудьте защититься — воспользуйтесь малярной маской, очками, респиратором, перчатками, халатом.

Но покрасить авто возможно и самостоятельно, в условиях гаража. элементы, каковые смогут помешать покраске и грунтовке (уплотнители, молдинги, замки, фонари Перед локальной покраской достаточно обработать соответствующий элемент либо Все моменты покраски авто собственными руками. При грунтовании употребляется пара продуктов.

Это эпоксидная грунтовка для машин, герметик и выравниватель. Перед нанесением смесь перемешивается с отвердителем в определенной Грунтовка потолка перед покраской. Самое незначительное воздействие может оказаться очень значащим потом.

Наличие хотя бы одного из этих пунктов уже показывает, что грунтование потолка перед покраской есть не роскошью Грунтование. По окончании подготовки поверхности переходите к следующему этапу – нанесению грунтовки (это последний этап перед покраской авто).

Б/у автомобиль либо авто по окончании ДТП требует не только технического Потом кузов автомобили обдувается, обезжиривается и производится нанесение грунтовки. Перед покраской стекла оклеиваем бумагой, на колеса надеваем чехлы Перед независимой покраской кузова автомобиля, направляться знать, что 90 % — это работы по подготовке для покраски, и лишь 10 двухкомпонентная шпатлевка; грунтовка; окрасочный пистолет; «держалка» для наждачной шкурки Предстоящая подготовка к покраске авто складывается из шлифования обработанной поверхности кузова особой машиной и самая популярная грунтовка для кузова перед покраской – это акриловая, которая защитит его от коррозии.

Хорошие автосервисы перед покраской автомобиля наносят на его поверхность пара видов грунта. Сперва употребляется кислотный грунт для авто либо каждая из фосфатирующих грунтовок, каковые смогут обеспечить наилучшую адгезию. Покраска авто.

Разработка. В случае если подробность подвергалась кузовному ремонту, то перед грунтовкой нужно нанести еще и слой шпатлевки, дабы сгладить неровности.

как замыть грунт перед покраской авто

Кроме этого к прочтению:
  • Otkrit-shinomontazh-v-belarusi-ip
  • Reglament-zameni-masla-v-dvigatele-bmw
  • Remont-avto-izh-oda-2126
  • Kuzovnoj-remont-v-omske-u-kitajcev
  • Pokraska-avto-metallikom-svoimi-rukami
  • Poryadok-sdachi-avtomobilya-v-remont-posle-dtp
  • Karta-remonta-avtomobilya-maz
Максимально увлекательные для Вас статьи, отобранные по важим запросам:

Грунт для покраски авто аэрозоль Для покраски авто собственными руками в гараже кое-какие умельцы применяют простой пылесос. В том месте где грунт и старая краска…

Читайте так же:
Обработка стен грунтовкой перед покраской

Подготовка авто под покраску собственными руками подготовка под покраску наблюдать онлайн. Видео подготовки крыла под покраску, первая стадия покраски авто….

Костюм для покраски авто 3м покраска авто. ремонт кузова в Москве. Применение вытяжки через потолочные и напольные фильтра, нужная температура,…

Покраска авто под лактиале Покраска неметалликом же — это легко то же самое, что нанесение лака. нанесения краски неметаллик и лака на металлик никакой….

Покраска авто кисточкой без разводов Re: Покраска моделей Звезда Неспециализированное правило — лучше два узких слоя, чем один толстый. по большому счету, имхо, кисточкой громадные…

Покраска авто акриловой краской дома уверенность в собственных силах и отечественное пошаговое управление по покраске кузова авто дома….

Чем обезжирить перед покраской авто Шпаклевка. (кстати это слово может произноситься и как «шпатлёвка»). Серьёзный этап подготовки к покраске авто. Доводим…

Роль грунтовки при покраске автомобиля

Грунтовка авто – это нанесение определенного, промежуточного слоя промеж металлом компонентов кузова и финишным лакокрасочным покрытием. Прежде покраски автомобиля грунтовка обязательно наносится для лучшего сцепления слоев.

Ни одна технология окрашивания элементов корпуса не обходится без предварительной покраски авто грунтовкой, так как в ином варианте развития событий, никто не сможет гарантировать даже того, что лакокрасочное покрытие, которое было нанесено в обход процедуры грунтования, прослужит хоть сколько-нибудь долго, а не отвалится, примерно, через месяц.

Смотрите в видео ниже, как правильно покрасить автомобиль.

Что такое грунтовка при покраске?

Грунтование металлических поверхностей автомобиля подразумевает под собой использование некоторого ряда специфических средств, которые изначально разрабатывались для того, чтобы служить предварительным этапом перед непосредственной сменой цвета. Составы для грунтования подразделяются на три основных типажа:

  • Средство для грунтования, выполненное на основе эпоксидных смол. Конкретное средство несет функцию защиты от коррозии металла путем его окисления. Конкретная вариация не нуждается в полировании после нанесениями полного высыхания, а также подходит для сокрытия особо мелких дефектов, как-то – царапинки, трещинки.
  • Средство дл грунтование, которое предназначается для выравнивания поверхностей перед непосредственным их окрашиванием, иначе – праймер. Главная его функция – это адгезивная, также он обеспечивает антикоррозийный эффект.
  • Средство для грунтования, которое может обеспечить максимальное сцепление – герметики. Конкретное грунтовое средство предназначается, кроме обеспечения высокого уровня диффузии, для того, чтобы каждый из слоев был равномерным.

Существует определенные методики по нанесению при покраске автомобиля грунта – основное их различие состоит в целевом предназначении, то есть – для каких конкретно целей требуется грунтование и каков конечный желаемый результат окрашивания. На конкретный момент времени широкое применение нашли пять вариаций по нанесению грунтовых покрытий:

  • Опускание окрашиваемого компонента в раствор грунтовки.
  • Нанесение грунта кистью.
  • Нанесение грунтового средства при помощи распылителя.
  • Электрическое осаждение грунтового раствора.
  • Электрическое распыление раствора грунтовки.

Каждая из методик применяется только по мере необходимости, так как излишнее количество слоев грунтового средства может сказаться на качестве финишного результата, а неверно подобранная методика принести еще более пагубные последствия.

Антикоррозийный грунт для покраски авто по ржавчине – как выбрать и наносить?

Кузовной ремонт автомобиля, как правило, предполагает выполнение нескольких операций перед непосредственной покраской. К их числу относится нанесение на кузов антикоррозийного грунта, который должен выполнить две основные задачи – обеспечить хорошую адгезию краски с металлом и предотвратить появление коррозии в будущем.

1 Виды грунтовок для ремонта автомобиля – характеристики и свойства

Правильно подобрать средство для нанесения на кузов перед покраской поможет изучение видов и особенностей грунтовок. По своим функциям и характеристикам антикоррозийные грунтовки делятся на 2 основных типа. Первый вид – это праймеры или первичные грунты. Эти средства обладают высокими показателями сцепления с металлом и надежно защищают его от образования ржавчины. Второй тип – это филлеры или вторичные грунтовки. Такого рода материалы выравнивают участок, который поддается ремонту, и предотвращают появление сколов. В процессе ремонтных работ на кузов машины наносятся 2 слоя грунтовочного состава – сначала первичная, а затем – вторичная грунтовка.

Праймеры наносятся на металл ровным тонким слоем. При этом шлифовка кузова не выполняется. В составе этих грунтовок присутствует ортофосфатная кислота, которая образует тонкую и равномерную защитную пленку. Последняя, в свою очередь, быстро притягивается к металлу и защищает его от коррозии.

По своему составу первичные грунты делятся на 2 вида – одно- и двухкомпонентные. Разница между ними заключается в том, что в средство первого типа добавлять катализатор не нужно, в то время как двухкомпонентный состав нуждается в смешивании с катализаторами.

Основная задача филлеров состоит в ликвидации мелких неровностей и микропор, оставшихся после нанесения праймеров. В большинстве случаев для этого используются двухкомпонентные акриловые грунты, обладающие высокой способностью к наполнению. Последнее свойство филлеров зависит от содержания в их составе сухого остатка. По этому фактору вторичные грунтовки обозначаются маркировками MS и HS. При обработке покрытия грунтов типа HS требуется на 30 % меньше, чем составов с маркировкой MS. Вторичные грунтовки нуждаются в шлифовке после нанесения.

2 Подготовка к работе с кузовом – что предпринять?

Ни в коем случае не забывайте, что антикоррозийный грунт – это средство, состоящее из химических соединений, поэтому перед тем, как наносить его, обязательно наденьте защитные очки, перчатки, специальную одежду и обувь. Чтобы защитить свои легкие, непременно используйте респиратор и работайте с грунтовкой только в хорошо проветриваемом помещении.

Чтобы не испачкать грунтом другие участки кузова, советуем замаскировать их плотной бумагой или полиэтиленовой пленкой. Обязательно скройте под ней колеса, фары, стекла и дверные ручки, так как после попадания на них грунта отмыть поверхности будет очень сложно.

Читайте так же:
Определение угла естественного откоса песчаных грунтов гост

Непосредственно перед нанесением материала, тщательно размешайте его до получения однородной густой жидкости без осадков. Порцию грунта отлейте в небольшую чистую емкость и добавьте отвердитель и разбавитель. Однокомпонентная грунтовка требует добавления около 20 % разбавителя. В свою очередь, двухкомпонентный материал нуждается в смешивании сначала с отвердителем, а после – с разбавителем. Оптимальные пропорции, как правило, указаны на упаковке грунта.

3 Грунтование – правильный порядок действий

Антикоррозийная грунтовка должна наноситься на чистую поверхность, поэтому за несколько минут до нанесения удалите пыль сжатым воздухом или влажной салфеткой. После этого обязательно обезжирьте поверхность. В итоге все те места, где средство будет прилегать к металлу, должны быть идеально чистыми.

Грунтовка должна наноситься при помощи краскопульта – таким образом, вы сможете распылить средство максимально равномерным слоем. Перед этим проверьте работу инструмента на старом ненужном предмете и, заодно, настройте факел краскопульта. Дальнейший порядок нанесения грунта выглядит следующим образом:

  1. Первичная грунтовка по ржавчине наносится на авто максимально тонким слоем. После этого средство потребуется высушить при температуре 20–30 °C. На полное высыхание требуется примерно 1,5 часа.
  2. Вторичный грунт обязательно наносите в 2–3 слоя. При этом первый из них должен быть не тонким, но и не слишком толстым. Второй и третий слой должны быть тонкими. Каждому из них давайте по 10 минут на высыхание. Следующий слой наносите после того, как предыдущий станет матовым. Больше трех раз наносить грунтовку нельзя, иначе средство может дать усадку.
  3. После нанесения последнего слоя покрытию необходимо дать время на высыхание. Для этого можно подождать примерно сутки или ускорить процесс, используя для просушки УФ-лампы. Расстояние между ними и кузовом не должно быть меньше 80 см.
  4. После полного высыхания филлера осмотрите поверхность на наличие дефектов. Если они есть, и их не удается устранить методом шлифовки, то избавиться от сколов и трещин поможет доводочная шпаклевка с ее последующей шлифовкой. Перед нанесением краски не забудьте обработать зашпаклеванное место грунтовкой.

Далее непосредственно перед процессом покраски снова зашлифуйте кузов. Сделать это можно как по мокрой, так и по сухой поверхности. Во втором случае используйте для обработки кузова специальную шлифовальную машинку с мягкой тарелкой и эксцентриком. Для шлифовки по сухой поверхности советуем применять шкурку P320 и P400, выполняя доводку шкуркой P500. Мокрая шлифовка должна выполняться посредством шкурок P500–P600.

Перед покраской авто нужно наносить грунтовку

Начнём с начала. Перед тем, как отдавать в ремонт машину, Вы, как хозяин, должны владеть хотя бы необходимым минимумом знаний по проведению ремонта. Не стестняйтесь задавать вопросы мастеру, взявшему авто в ремонт. В конце-концов, даже в ходе предварительной беседы Вы в состоянии уяснить-стоит ли оставить авто в ремонт ЗДЕСЬ или лучше отдать его другому специалисту.
Для лучшего восприятия я выложу здесь основные пункты проведения ремонта, скажем так-классическую схему. При её соблюдении качество ремонта будет гарантировано.
Начнём.
1. Мойка машины с применением профессиональных моющих средств( на машине присутствуют во время эксплуатации многие посторонние примеси, которые невозможно удалить обезжиривателями и растворителями, но, которые удаляются ИМЕННО водой). Это необходимо, чтобы при проведении ремонта эти примеси не попали в нижние слои ЛКМ.
2.Полировка участка повреждённой детали для подбора краски или стыка соседней с поврежденной детали( если повреждение имеется по краю детали).
3. Подбор краски.
4. Обезжиривание детали.
5.Удаление старого лакокрасочного покрытия(далее ЛКП) с места повреждения машинкой абразивом Р80( при этом, необходимо удалить ЛКП с участка, превышающего само повреждение, для того, чтобы шпатлевка не наносилась на старое ЛКП. В противном случае пероксид-это отвердитель в шпатлевке, со временем начнет разъедать риски в старом ЛКП и это приведет к просадкам).
6. Кромка зашкуренного участка перетирается эксцентриковой машинкой для снижения риски абразивом Р180.
7.Обезжиривание детали.
8. Нанесение шпатлеки на поврежденный участок.
9. выравнивание шпатлеки шлифком с использованием проявки абразивом Р80.
10.Последний этап зашкуривания шпатлеки с использованием проявки шлифком с авбразивом Р180(для понижения риски).
11. Подготовка поверхности под грунтование эксценрт. машинкой абразивом Р220 или Р240 с проявкой.
12.Обезжиривание.
13. Оклейка детали перед нанесением грунта.
14. Нанесение коррозийно-защитного(кислотного) грунта(при этом, грунт наносится как на шпатлеку, так и на участки голого металла). Этот грунт предотвращает образованию окисла металла.
15. Нанесение грунта-наполнителя поверх кислотного грунта.
16.Зашкуривание грунта-наполнителя шлифком абразивом Р320 с проявкой.
17. Зашкуривание грунта-наполнителя эксц. машинкой с проявкой абразивом Р400, затем Р500(для понижения риски).
18. Обработка осташейся поверхности детали серым скотч-брайтом(для придания риски перед покраской).
19.Обезжиривание.
20.Обеспыливание детали липкой салфеткой.
21. Нанесение базового покрытия(краски).
22.Обеспыливание салфеткой.
23. Нанесение лака.
Сразу скажу: что данная система работы не зависит от производителя ЛКМ, от их стоимости, по сути является универсальной и гарантирует качество.

#3: Автор: Паша-малыш, Из города: Осиповичи Добавлено: Чт Дек 25, 2008 20:45

Возможно, иногда встречаются повреждения, ради которых нет желания снимать до голого металла старое ЛКП( имею ввиду небольшие вмятинки, едва различимые и т.д.). Уясните для себя, что шпатлевка наносится ЛИБО на голый метал, ЛИБО на эпоксидный грунт. Но не как не на старое ЛКП. В данном случае я рекомендовал бы небольшое повреждение(вмятинку) зашкурить Р240(для придания риски), обезжирить и нанести ЭПОКСИДНЫЙ грунт, а уж после его высыхания опять зашкурить этот участок, обезжирить и лишь на ЭПОКСИД наносить шпатлевку. Едиственное, из-за того, что старое ЛКП в процессе ремонта не будет повреждено до голого метала, то и необходимость в кислотном грунте отпадает.

Читайте так же:
Плиточный клей затворить грунтовкой

#4: Автор: Паша-малыш, Из города: Осиповичи Добавлено: Чт Дек 25, 2008 20:53

Рекомендую отказываться от проведения ремонта там, где ШПАТЛЕВКУ(внимание!-не грунт, а именно шпатлеку) затирают с использованием воды. Дело в том, что шпатлевка весьма гигроскопична, т.е. очень хорошо впитывает в себя влагу. Влага проникает в нижние слои к металу и происходит его корродирование. Со временем-=появление пузырьков, вздутия краски. В итоге-перекрас. Мне могут возразить, что тому и тому делали-и нормально всё. Но Вам бы не хотелось оказаться на месте того, кому не повезёт и придется дополнительно оплачивать головотяпство. Ещё раз обращаю внимание-речь идет именно о замывке с водой ШПАТЛЕВКИ.

#5: Автор: Паша-малыш, Из города: Осиповичи Добавлено: Чт Дек 25, 2008 21:10

До сих пор существует масса сторонников того, чтобы окрашиваемая деталь красилась именно встык с соседней. Понятно это желание людей, чьи авто застрахованы по Каско( там оценивается ремонт лишь поврежденной детали). Если Вы желаете иметь качественный ремонт-не настаивайте на этом правиле. Дело в том, что для этого необходимо иметь массу основных одинаковых составляющих факторов по цветоподбору и, зачастую, профессионализм маляра здесь играет не первую роль. Причем, даже на хороших сервисах зачастую при окраске детали встык она чуть отличается по цвету, особенно на сложных цветах. Не капризничайте. И если маляр советует красить переходом-лучше прислушаться к его советам. Стоимость затрат на подготовку детали под покраску переходом-минимальные, но Вы не получите машину-попугай. Если кому-то будет интересна эта тема, то я смогу остановиться на ней по подробнее.

#6: Автор: Паша-малыш, Из города: Осиповичи Добавлено: Чт Дек 25, 2008 21:21

Впереди наступление морозов. В связи с этим, хотел бы обратить Ваше внимание на хранение ЛКМ. Все они боятся низких температур, а именно ниже нуля. Качество их снижается, что может отразиться на качестве ремонта авто.
Сразу же вспомнил случай с моим родственником, который в поисках ремонта обратился в один из гаражиков, где ему искренне пели про сушку краски при температуре 80-100 градусов, мотивируя этим непомерно высокую стоимость ремонта.
Уважаемые посетители этой ветки: процесс высыхания современных акриловых ремонтных ЛКМ происходит в результате химических процессов, но не как ТОЛЬКО за счет температуры. Да, согласен, при повышении температуры меняется лишь время высыхания. Время алкидных красок осталось позади. В Европе уже давно используют краски на водной основе(разводятся водой), но это другая тема.

#7: Автор: Паша-малыш, Из города: Осиповичи Добавлено: Пт Дек 26, 2008 00:01

Возможно, эту тему будут читать и те, кто непосредственно занимается ремонтом авто.
О некоторых хитростях в нашем деле(буду пополнять по мере того, как мысли будут приходить на ум).
Довольно часто бывает так, что поврежденные пластиковые детали невозможно восстановить и клиент вынужден покупать детали б/у или новые. С б/у деталями всё ясно-технология отработанная. А вот как быть с новым пластиком? Очень часто встречал мастеров, которые начинали испытывать при проведении ремонта(окраски) новых деталей определённые сложности. Дело в том, что по технологии мы должны избавиться от формовочных примесей, которые используют при производстве пластика. Т.е. такие примеси необходимо выпаривать из нового пластика в течение как минимум 30-ти минут, с поледующим обезжириванием, что в условиях гаража иногда не реально. В противном случае часто после мойки авто под большим давлением именно с новых пластиковых деталей слетает ЛКП. Именно из-за этого многие мастера предпочитают использовать б/у детали. Многие начинают резать риску по пластику начиная даже с Р80, чтобы придать шероховатость поверхности для адгезии( сцепления) с грунтом, что увеличивает и время и расходы материалов.
Есть простой способ, чтобы избежать этих мук. После обезжиривания детали необходимо нанести на неё гибкий силер(он применяется в качестве усилителя адгезии к неокрашенным пластикам). После чего можно наносить подклад и базовое покрытие.
Часто бывает так, что при ремонте детали не помогают никакие изоляторы, в том числе и пресловутый Баркот и эпоксидный грунт. Иногда выручала такая маленькая хитрость: деталь укрывалась лаком, а уж после полной просушки по лаку по схеме, указанной мной в предыдущих постах с использованием эпоксида, производился ремонт.
В случае, когда вам необходимо сделать переход по базе на сложных цветах и вы не уверены в том, что сможете его сделать правильно( а именно разложить на месте перехода зерно), используйте биндер-прозрачное связующее вещество. Оно наносится на место перехода перед нанесением базового покрытия, в результате чего зерно после нанесения располагается в правильном порядке.
А это уже из опыта моего уважаемого друга-тоже маляра(надеюсь, что он не обидится на меня за раскрытие этого секрета). При нанесении базового покрытия довольно часто бывает у тех, кто не пользуется проявкой или пытается нарушить правило 100 единиц вылазят крупные риски. по идее, нужно деталь переподготавливать. Иногда эти риски в небольшом колличестве могут возникнуть на стадии замывки грунта, когда под абразив попадает какая-либо песчинка. Так вот, увидели риску, нанесите на это место толлстый слой биндера, а уж по нему опять ложите базовое покрытие. Если борозда не от слона, то поможет такой фокус.

Виды автомобильных грунтовок

Грунтование – одна из самых важных ступеней в защите металла от вредоносной окружающей среды. Рассмотрим, какими составами происходит грунтовка автомобиля своими руками и стоит ли покупать грунт-аэрозоль.

Слои ЛКП

Чтобы понять предназначение грунтовки, важно рассмотреть состав ЛКП автомобиля. Ведь суть покраски своими руками в том, чтобы максимально приблизиться к заводскому покрытию. На каждую новую металлическую деталь наносятся следующие типы покрытий:

  • первичный грунт (фосфатный либо катафорезный). Применяется как первая ступень антикоррозионной защиты кузова;
  • вторичный грунт (наполнитель). Служит выравнивающим слоем и демпфирующей подушкой для последующих ступеней покраски;
  • краска. Благодаря пигментам придает детали цвет. Защитных функций не имеет;
  • лак. Служит дополнительным защитным слоем кузова, придает глубину и блеск цвету.
Читайте так же:
Откосы для щебенистого грунта


Теперь подробней рассмотрим виды материалов, которые можно использовать при защите порогов и обработке днища.

О компонентах

По типу составов существуют два основных типы грунтовок:

  • однокомпонентные;
  • двухкомпонентные.

Дополнительный компонент, отличающий эти виды – это отвердитель. Однокомпонентные материалы очень долго сохнут, поэтому сейчас практически не используются. Если для обработки, к примеру, порогов вы покупаете аэрозоль, то это всегда будет двухкомпонентная грунтовка. Материалы, наносимые с помощью краскопульта, перед покраской нужно будет развести. Пропорции использования растворителя и отвердителя регламентируются инструкцией.

Первичные грунтовки

Технология катафорезной обработки кузова является сложным химическим процессом. Пытаться повторить такой тип заводской обработки своими руками не имеет смысла. Именно поэтому начнем с фосфатирующих грунтов. Состав таких материалов включает фосфорную кислоту, вкрапления хроматов и фосфатов цинка либо свинца, которые, вступая в реакцию с металлом, образовывают слой труднорастворимых фосфатов.

Также вы можете услышать о «реактиных» либо «травящих» типах материалов. Все эти 3 названия применяются для обозначения первичного типа грунтов. Обобщенно их еще называют кислотными.

Применение

Особенностью всех первичных покрытий является небольшая толщина слоя. Порядка 8-12 мкм, что является наименьшим показателем среди всех слоев ЛКП. Именно поэтому этот вид покрытия не скроет риску, набитую абразивом, либо поры после чистки очагов коррозии.

Наносить кислотный грунт нужно на «голый» металл, бывшие очаги коррозии. Поскольку остаточный слой очень тонкий, шлифовать его ни в коем случае нельзя (очень легко оттереть). Вы сразу сотрете защитное покрытие. Именно поэтому реактивные грунты всегда дополнительно покрываются наполнителем.

На первичное покрытие не должна наноситься шпаклевка. Пероксид дебинзенола, который служит отвердителем большинства шпаклевок, вступает в реакцию с фосфатирующим покрытием, вследствие чего утрачивается вся сила химического состава. Схожий эффект даст эпоксидная грунтовка, которая будет нанесена на травящий грунт.

Для локального ремонта кузова лучше выбрать аэрозоль. Если вы купили первичный грунт в баллончике от непроверенного производителя, лучше испытать его перед покраской. Так как возможно «подрывание» последующих слоев, вследствие несовместимости отдельных компонентов. Время высыхания порядка 10-20 мин.

Фосфатирующие грунты желательно применять при борьбе со ржавлением порогов, покраске незащищенного металла днища.

Грунты эпоксидного типа

Эпоксидная грунтовка может быть применена, если кузов авто не имеет очагов коррозии. При больших площадях ремонта (к примеру, днища) мы не рекомендуем использовать аэрозоль от непроверенных производителей. Зачастую качество таких материалов не соответствует стандартам. В итоге антикоррозионная обработка порогов своими руками не принесет ожидаемого эффекта.

Аэрозоль и материал под покрасочный пистолет от именитого бренда будут изготовлены на одинаковой основе. Если дальнейшая покраска кузова своими руками будет осуществляться материалами этого же бренда, у вас гарантированно не возникнет проблем с адгезией либо совместимостью компонентов.

Универсальная двухкомпонентная эпоксидная грунтовка обладает один неоспоримым преимуществом – гидрофобностью. Она образует более плотный защитный слой, чем тот же травящий грунт, что препятствует проникновению влаги к металлу. Также у вас не возникнет проблем, если предполагается шпаклевка ремонтной зоны. Эпоксидные грунты еще и изолирующие, поэтому их можно наносить в местах расшлифовки старых слоев ЛКП. Старая шпаклевка не будет впоследствии оконтуриваться. Отлично подходит для порогов, если осуществлялось переваривание с установкой кузовных ремкоплектов.

Вторичные грунты

Двухкомпонентная акриловая грунтовка содержит в своей основе акрилатовые смолы. Для некоторых типов материалов акриловые грунты могут использоваться как изолирующие. Также используются как ремонтные, если не предполагается последующая шпаклевка ремонтной зоны. Перед шлифовкой достаточно положить более толстый слой грунта. Но вывести идеально ровную плоскость таким способом можно лишь в случае едва заметных вмятин.

Основное предназначение вторичного слоя – создание «подушки» между металлом и базовым слоем ЛКП. Особенно это актуально для порогов и днища, где «подушка» будет амортизировать удары камней. Даже самая мелкозернистая шпаклевка после высыхания будет иметь поры. Именно 2К акриловые грунты призваны залить эти поры, создав ровную поверхность кузова.

Все виды марок акриловых грунтов гигроскопичны. Заматованную поверхность со старым ЛКП, с которой предварительно необходимо оттереть битумные пятна, смыть солевые и жировые отложения, достаточно покрыть одним слоем. А вот для качественной покраски ремонтной зоны могут потребоваться 2-3 слоя. Обязательно соблюдайте требования межслойной сушки.

Что такое нешлифуемый грунт

Обычный 2К акриловый грунт, будь то аэрозоль или банка, после нанесения оставляет грубую шагрень. Поэтому его нужно перешлифовывать абразивами (в зависимости от ТДС и технологии шлифовки, начиная с Р600 и заканчивая Р1200).

Технология покраски «мокрый по мокрому» предполагает использование специальных грунтов. Они хорошо растекаются, не оставляя шагрени. Такой метод значительно экономит время, но требует определенной доли профессионализма. Поэтому выполнить такой ремонт кузова своими руками крайне сложно. Вам даже не удастся найти аэрозоль, так как нешлифуемая грунтовка для автомобиля не фасуется в баллончики.

Советы по нанесению

  1. Будь то обработка порогов или зоны у лобового стекла, каждый процесс начинайте с обезжиривания. Обязательно нужно оттереть битумные пятна, смыть жировые отложения.
  2. Используйте давление воздуха, рекомендуемое инструкцией материала (возможны корректировки для разных систем распыления). Разумеется, аэрозоль вам таких забот не доставит.
  3. Соблюдайте пропорции при разбавлении грунта (указаны на этикетке).

После финальной обработки порогов поверхность рекомендовано покрыть гравитексом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector