Можно ли наносить шпаклевку на краску

Можно ли наносить шпаклевку на краску?

Многих интересует вопрос, можно ли шпаклевать по краске и чем обернется такое действие? В принципе, шпаклевку по старой краске наносить можно, но, для начала, необходимо определить какой вид и тип покрытия был использован ранее. Это очень легко узнать:

1. В посуду наберите воду комнатной температуры.
2. Обработайте обыкновенной губкой маленький участок выбранной вами поверхности.

Водоэмульсионное покрытие легко вычислить. Если оно начнет легко смываться и при этом пениться – это именно такой тип краски. Наносить шпаклевку на водоэмульсионку – бесполезная трата времени, она все равно начнет отслаиваться.

Если нет такой необходимости, то лучше не рисковать и не шпаклевать окрашенную поверхность

Все дело в том, что такой вид краски вытягивает влагу из шпаклевки, поэтому она обязательно отслоится, и это всего лишь вопрос времени. Поэтому такой тип субстанции необходимо полностью очистить с рабочей зоны. Для этого необходимо намочить пульверизатором или влажной губкой окрашенную стену, и подождать 20 минут, пока она будет «отмокать». Шпатель без усилий сможет снять отслоившийся слой, после чего стену необходимо будет высушить (чтобы избежать появления грибка).

Запрет на нанесение шпаклевки на старую краску

Нанесение шпаклевки на старую краску противопоказано в таких случаях:

• если на стену была нанесена краска-эмаль, в основе которой имеется олифа,
• когда покрытие уже начало трескаться.

Смело шпаклевать на краску можно только после предварительной ее проверки на прочность. Проверить прочность не составит труда:

• возьмите обычный шпатель и механическим воздействием сделайте несколько царапин на окрашенной поверхности,
• проведите шпателем по поверхности,
• если спустя некоторое время краска не отслоилась, с такой поверхностью можно работать без предварительной очистки,
• до момента нанесения шпаклевки поверхность обязательно должна быть предварительно очищена мыльным раствором и обезжирена.

Имеются поверхности, на которые категорически нельзя наносить шпаклевку:

• стена или потолок рыхлый и отслаивается сам по себе,
• на стене образовался грибок из-за избытка влаги.

Помните, что осуществлять шпаклевку по краске (старой краске) – это всегда определенный риск, так как никто не ручается за окончательный результат.

Никогда не шпаклюйте поверх краски, которая шелушится, трескается, отпадает

Подготовка рабочей поверхности

В народе известен термический, химический или механический способ удаления краски. Химический способ предполагает, что во время работы будут использоваться специальные средства, которые способствуют размягчению слоя эмали до такого состояния, чтобы она без особых проблем очистилась при помощи шпателя. При воздействии токсических растворителей, которые входят в основу таких препаратов, краска быстро разрушается «изнутри». Единственное правило при использовании такого вида средства: комнату необходимо тщательно проветривать.

Термический способ основан на воздействии горячего воздуха на рабочую поверхность. Поможет в этом профессиональный строительный фен. Краска легко отслаивается, и ее необходимо сразу снимать шпателем, не дожидаясь снижения температуры.

Плотный слой материала позволяет нанести валик. Плюс во время покраски стен валиком существенно экономится время, которое необходимо потратить на покраску всего помещения.

Что касается специального пульверизатора, то здесь главное рационально распределить краску. Пульверизатор помогает существенно экономить деньги.

Подведя итог можно отметить, что шпаклевка по краске – это не миф, а реальность. И при соблюдении соответствующих правил данное покрытие прослужит вам довольно продолжительное время.

Основы шлифовки автомобиля от А до Я

В ролике мастер детально рассказывает и показывает, как шлифовать и работать со шпаклёвкой в местах кузова при подготовке машины к покраске от А до Я…

Сегодняшнее видео Влада ЩЧ посвящено процессу шлифовки автомобиля после того, как высохла шпаклёвка. Выбирается шпаклёвка, подбирается наждачная бумага и к ним бруски. Затем проводится удаление ржавчины нанесение шпаклёвки и шлифовка зашпаклёванной детали кузова.

Подготовка кузова под покраску

Влад рекомендует начинать подготовку машины к покраске всегда с самой сложной детали. На этом автомобиле, это задние крылья. Как видим на видео крыло уже зашпаклёвано и частично уже затёрта шпаклёвка, нанесён новый слой. И главное видно, что на части крыла присутствует ржавчина, которую надо зашлифовать.

Появление ржавчины произошло по причине того, что старый хозяин начал самостоятельно готовить автомобиль на покраску. Его ошибкой было то, что после шпаклевания и шлифовки автомобиля, его выгнали на улицу, где он стоял под дождём. От присутствия влаги места, где был и есть голый металл, покрылись коррозией, сама же шпаклёвка покрылась пылью и грязью, что недопустимо для дальнейшей работы.

Никогда не оставляйте деталь с голым металлом надолго, тем более во влажной среде…

Место шлифовки кузова автомобиля необходимо загрунтовать и как минимум полностью закрыть шпаклёвкой.

В итоге, хозяин авто работу до конца не довёл и отдал её доделывать мастеру Владу, чтобы он полностью подготовил кузов к покраске и покрасил.

Для начала мастеру необходимо будет исправить предыдущие ошибки. По-новому зашпаклевать часть крыла и убрать ржавчину. Ржавчину нужно убрать для того, чтобы от неё избавиться и загрунтовать металл, затем уже наносить шпаклёвку. Потому что в принципе нельзя наложить шпаклёвку на голый металл.

Если же не убрать ржавчину и наложить шпаклёвку, то со временем ржавчина будет разрывать её, в виде пауков на поверхности. То есть шпаклёвка начнёт, набухая трескаться.

Инструменты и материалы, необходимые для работы

Перед началом работы разберёмся, что нам для кузовного ремонта потребуется.

Это стандартный набор для шлифования шпаклёвки:

• Небольшой брусок (жёсткий);
• Брусок более мягкий (для сложных плоскостей);
• Несколько видов наждачной бумаги:

Бумага Р80, Р150, Р220 (80 для грубой первичной обработки, затем 150, чтобы перебить риску от 80 наждачки и 220 убирает риску от 150 перед нанесением грунтовки). При этом наждачка может быть как в рулонах, листах, так и полосами или кругами, которые удобно «приклеивать» на липучке к брускам при работе.

Как вывести плоскость арок крыльев на машине – теоретическая часть

Мы разобрали, что нам потребуется для кузовного ремонта и можно приступать непосредственно к работе.

Перед началом работы немного разберёмся с теорией. Так как нам предстоит обрабатывать арки крыльев, а они имеют довольно сложную форму, состоящую из нескольких плоскостей. Здесь необходимо учитывать несколько моментов.

В первую очередь необходимо разобраться из чего состоит само крыло и какие плоскости у него есть. Для начала, это то, что плоские места нужно считать снизу.

Первое плоское место, это отбортовка колёсной арки (внутренняя часть края арки), от неё зависит непосредственно сам вид всей арки. Поскольку арка представляет собой радиус и, если радиус будет кривой, это отразится на внешнем виде всей арки. Плюс, если отбортовка будет «идти» волнами, то вы уже не сможете правильно вывести следующие плоскости.

Перед началом работы с крылом, нужно отойти от машины и посмотреть насколько ровная у вас арка, чтобы сразу уделить внимание проблемным местам в плоскости отбортовки. Если имеются неровности, то их необходимо рихтовать для придания правильной формы, а уже затем приступать к шпаклёвке.

Второе плоское место, это наружный кантик, который должен идти под прямым углом к внутренней плоскости и повторять её радиус. Как правило, плоскость должна быть на всем протяжении одной ширины, например, начиная от заднего края, где её ширина скажем 2 см, она и заканчиваться должна также шириной 2 см. На некоторых моделях могут быть свои нюансы в плане ширины.

Здесь важно, чтобы внутренняя плоскость была ровной, иначе кантик будет повторять все ее неровности….

Третье плоское место, это плоскость перехода с кантика на само крыло под острым углом с плавным переходом.

Четвёртое плоское место, это непосредственно само крыло, которое также должно не иметь дефектов в плоскости.

Поэтому перед началом работы со шпатлевкой необходимо проверить все перечисленные плоские места и довести их до нормы при необходимости.

Как вывести плоскость арок крыльев на машине – практическая часть

Итак, приступаем к практической части. Для того, чтобы шлифовать старую шпаклёвку берём жёсткий брусок и наждачную бумагу Р80. Брусок в этом случае должен быть жёстким, так как мы выводим плоскость и если взять не жёсткий брусок или, вообще говоря, начинать затирать от руки, то вся поверхность будет представлять собой неровность. Неровная поверхность сразу будет бросаться в глаза после, как покрасишь авто.

Плоскость можно шлифовать с использованием машинки. Однако не советуем этого делать начинающим, так как машинкой нужно уметь работать. Она снимает достаточно много материала и нужна некоторая практика, для правильной работы с последней. Шлифуя вручную под жёсткий брусок, вы более равномерно работаете и меньше вероятность испортить саму плоскость детали.

В нашем случае, перед началом работы, открываем дверь, чтобы не задевать её при работе. Начинаем работу с поверхности крыла, где уже нанесена (до нас) шпаклёвка.

Движение бруска ведём не поступательно вперёд-назад по прямой линии, а в виде ёлочки (хорошо видно на видео), чтобы не протереть выемку, поскольку плоскость небольшая по величине.
Видео мастера Влада ЩЧ:

Видно на видео, что, начав шлифовать плоскость крыла мастер «зашёл» и на предыдущую плоскость, нарушив её геометрии. Так не рекомендуется делать говорит Влад потому, что работая с одной поверхностью кузова нельзя «заходить» на соседнюю поверхность.

Переходим на другую плоскость, которую уже нужно шлифовать по-другому. Брусок нужно вести по плоскости, повторяя радиус арки. В этом случае брусок немного широковат для плоскости, и поэтому чуть задевает верхнюю плоскость. Нужно взять более узкий брусок, либо шлифовать более аккуратно, стараясь не «заезжать» на соседнюю плоскость.

А также Влад показывает, как шлифуется плоскость кантика, просто ровным движением по всей его плоскости. При этом брусок не нужно «заваливать» на соседнюю плоскость, так как это может изменить его ширину.

Однако стоит напомнить, что все поверхности кузова взаимосвязаны и просто так нельзя шлифовать лишнее, ради того, чтобы сделать кант шире или наоборот. Этот способ важен при выведении кантов, когда идёт формирование плоскости из нанесённой шпаклёвки. Если нужно зашпаклевать перепад- это нужно сделать поскольку из ничего не получится плоскость.

Стоит напомнить ещё один момент, если выходит голый металл, то он не будет обрабатываться, а ошлифовываться будет сама шпаклёвка и вам не удастся вывести плоскость. Если это, например, бугорок, то его нужно простучать молотком (утопить), чтобы он стал ниже основной плоскости и не мешал снимать саму шпаклёвку.

Шишку или бугорок можно обнаружить, если провести рукой по обрабатываемой поверхности, и когда таковой имеется, то его необходимо «убрать», как сказано выше.

На видео хорошо видно, как мастер показывает переход плоскости и в одном месте рука «чувствует» ямку, стало быть это место нужно ещё раз прошпаклевать и вновь затереть. Проверка плоскости во время работы необходима. Если не обратить внимания, например, на бугорок и шлифовать дальше, то просто протрёте это место до металла. Затем все придётся вновь шпаклевать.

Ещё один нюанс, от которого можно «танцевать». Это край крыла у самого дверного проёма. Если здесь отшлифовали до металла, то можно закрыть дверь и сравнить продолжение плоскости крыла и двери. Если все совпадает, то смотрим дальше, например, через какой-то промежуток в плоскости есть ещё голый металл, значит между точками голого металла есть ямка и её нужно заполнить шпаклёвкой для выравнивания плоскости. Если же между точками голого металла есть «шишка», то её необходимо шлифовать.

Подготовка плоскости под нанесение изолирующих грунтов

Сама арка почти готова и теперь нужно подготовить поверхность канта под нанесение грунта. Изначально на видео было видно, что кант был покрыт частично слоем коррозии, которую мы убрали во время подготовки.

Так, если проявился голый металл с коррозией шириной 5 мм, то слой нужно шлифовать с запасом по несколько мм по краям, так как коррозии может проникнуть на соседние плоскости.

А также в нашем случае на кантике есть следы старого грунта, который также следует шлифовать, пока не уберёте. Берём небольшой мягкий брусок (кусочек резины) и шкурку Р80 и аккуратно шлифуем остатки ржавчины и старого грунта до чистого металла. Шлифуем, как говорилось выше с небольшим запасом на сторону. И также немного переходим на край второй плоскости (см. хорошо видно на видео).

Далее на открытый металл на второй плоскости (при необходимости) подшпаклюем для создания красивого перехода в кантик. Риску от Р80, перебиваем наждачной бумагой Р150, одновременно подравнивая плоскость.

Под наждачную бумагу Р150 – нужно зашлифовать всю прошпаклеванную плоскость, тем самым выровняв её и перебив риску от наждачной бумаги Р80.

Подготовку под грунт будем выполнять наждачной бумагой Р240. Шлифуем сам кантик, немного «заходим» на верхнюю плоскость, так как в этом месте будет также наноситься грунт. Окончательно, перед нанесением грунта, обработаем этот участок ещё и наждачной бумагой Р240, чтобы сбить предыдущую риску.

Работать с наждачной бумагой Р 240 нужно аккуратно, чтобы только перебить риску…

На этой машине край арки у дверного проёма также имеет несколько точек голого металла, на котором есть небольшие очаги коррозии и старого грунта, переходящие на проём двери, все это также нужно будет обработать.

Работать по такой же технологии, начиная с наждачной бумаги Р80 и далее, другими номерами шлифуем, забивая риски от предыдущей «шкурки».

Проём на этой машине «попал» под грунтовку, видимо, по причине того, что дверь не обклеили перед нанесением грунта на арку, а это дополнительная лишняя работа.

Шлифовка под грунт и исправление огрехов, это касается частных случаев. Если на машине все хорошо с деталью, то можно подготавливать под шпаклёвку и шпаклевать деталь.

И ещё пару слов можно сказать, перед тем как закончить статью…

Итак, считаем, что теперь понятно, как шлифовать поверхность, какие использовать материалы и как соблюдать нюансы при шлифовке шпаклёвки.

Почему плитка трескается и как этого избежать?

Выбор плитки для квартиры или дома предполагает ее практичность и долгий срок службы. Но зачастую со временем плитка начинает трескаться и разрушаться. Причин такого явления много: дефект кафеля, нарушение температурного режима в жилище, несоблюдение правил эксплуатации и т. д. Разобравшись со всеми факторами повреждения плитки, мы обезопасим себя от проблем в будущем и избежим ошибок при последующей укладке материала.

Ищем причины-почему трескается плитка?

1. Неровная поверхность стен и пола

Если стяжка не идеально ровная, то это может привести к повреждению плитки. Если не производилось выравнивание стен, то любое углубление или выступ могут стать причиной растрескивания и отклеивания плитки.

2. Плохо заготовленная грунтовка, стяжка

Если были нарушены пропорции, по которым заготавливался раствор или производилось грунтование и шпаклевка, то в итоге это может привести к деформации основания. А так как плитка вплотную приклеивается к основанию, то это неизменно приведет к повреждению отделки.

3. Влажность помещения

Еще одной частой причиной растрескивания может стать несоблюдение правил эксплуатации (перед работами внимательно ознакомьтесь с информацией от производителя и следуйте рекомендациям). Например, плитка может поглощать чрезмерную влагу, что в дальнейшем ведет к ее растрескиванию.

4. Большая нагрузка на плитку

Большая нагрузка на плитку также может быть одной из главных причин повреждения. Если на кафеле стоит тяжелая бытовая техника, мебель, то через какое-то время ждите неизбежных трещин.Порой даже незначительные механические воздействия могут повредить плитку. Например, если вы будете часто ронять на кафель тяжелые предметы, то в скором времени на нем обязательно появятся расколы.

На заметку: также частой причиной повреждения кафеля может быть некачественный материал. Экономя на ремонте, в будущем мы платим более высокую цену за его переделку.

Как избежать появления трещин

1.Первая причина появления трещин — неровная поверхность. Отсюда совет №1: всегда укладывайте плитку только на заранее тщательно выровненную плоскость. Внимательно проследите, чтобы не было никаких выступов и углублений.

2. Подбирайте плитку в соответствии с объявленными условиями эксплуатации. Учитывайте предназначение материала и выбирайте соответствующий класс прочности.

3. При монтажных работах наносите клей равномерным слоем только при помощи специального шпателя.

4. Важно: дождитесь полного высыхания основания (бетонной стяжки).

Что делать, если трескается затирка

Трещины могут появиться не только на кафеле, но и на самой затирке, что тоже может стать следствием больших неприятностей, так как в будущем может привести к выпадению и растрескиванию керамической плитки.

Может быть несколько причин возникновения трещин на затирке:

• в процессе приготовления затирочной смеси добавили слишком много воды;
• плитка поглотила в себя влагу из затирки (при неправильной заготовки бетонного или клеевого основания);
• несоблюдение условий эксплуатации в помещенях, где выложена плитка, и типа затирки.

Чтобы не было проблем с затиркой плитки, необходимо:

• при приготовлении смеси выполнять все указания на упаковке;
• после приготовления смеси нужно подождать 15-20 минут, чтобы она отстоялась, и только затем приступать к дальнейшим работам;
• если сразу после нанесения затирка начинает трескаться, то значит консистенция слишком жидкая и в нее необходимо втереть еще немного сухой смеси;

В магазинах сети гипермаркетов ОБИ вам всегда помогут разобраться с типом и классом керамической плитки, а также выбрать нужные вспомогательные строительные материалы. Желаем, чтобы ваша плитка прослужила вам долгое время, радуя жильцов своей красотой и практичностью.