Alsatelecom.ru

Стройматериалы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Цементное молочко для проливки керамзита; пропорции, расход

Цементное молочко для проливки керамзита — пропорции, расход

Каждый начинающий строитель сталкивается с таким понятием, как цементное молочко (ЦМ). Звучит это название довольно безобидно, но многие специалисты настоятельно рекомендуют удалять образовавшуюся на бетонной поверхности массу. С другой стороны существует куча рекомендаций, согласно которым ЦМ позволяет улучшить характеристики не только бетона, но и щебня, а также керамзита. Разберемся во всех тонкостях использования этой жидкости.

Почему нужно удалять цементное молочко

В первую очередь необходимо понять, что же такое цементное молочко.

Для заливки бетона готовится раствор из портландцемента, песка и воды. Если все компоненты подобраны в правильной пропорции и были смешаны до получения однородной массы, то состав считается оптимальным. Однако довольно часто смеси готовятся слишком сухими, из-за чего в процессе укладки и виброуплотнения бетонная масса начинает расслаиваться. Более тяжелые компоненты вытесняют воду и цемент наружу, и на поверхности образуется грязно-белая суспензия, которая и называется цементной пленкой или молочком.

Полезно! Иногда ЦМ образуется в результате химических реакций, происходящих в бетонной массе (под влиянием щелочных металлов). Кроме этого, в бетон часто добавляют зольные и прочие отходы, которые также приводят к образованию молочной пленки.

Чаще всего появление ЦМ является нежелательным эффектом, так как такая пленка отличается очень низкими прочностными характеристиками и глянцевой фактурой. Из-за этого снижается адгезия верхнего слоя бетонной поверхности. Если покрасить такую стяжку, то уже через несколько лет отделочный слой начнет отваливаться. Это происходит, так как ЦМ не дает краске проникнуть в песчано-цементную массу.

Именно поэтому в процессе бетонирования важно удалять цементное молочко, еще до того как стяжка полностью схватилась.

Как удалить ЦМ

Для этого можно воспользоваться одним из методов снятия нежелательной пленки:

  • Механическим. В этом случае пленка, образовавшаяся на поверхности, снимается при помощи дробе- или пескоструйных машин. Такая технология считается дорогостоящей и очень трудоемкой. Кроме этого с помощью машин сложно удалять молочко из труднодоступных мест. Удобнее и дешевле всего в этом случае использовать водо-воздушное оборудование. Также, механическую чистку можно выполнить с помощью обычных металлических щеток, но это займет много времени.
  • Химическим. В этом случае для удаления ЦМ применяются специальные кислотные растворы на основе соляной или уксусной кислоты, которые позволяют в кратчайшие сроки избавиться от нежелательного налета. Однако, стоит учитывать, что такие составы не только растворяют пленку, но и негативно сказываются на самом бетоне. Такой способ используется крайне редко.

Полезно! При химическом снятии пленки раствором соляной кислоты необходимо нейтрализовать состав при помощи концентрированной щелочи. После нанесения раствора поверхность тщательно промывается.

Несмотря на все недостатки ЦМ, такие составы довольно часто используют для некоторых видов работ.

Применение ЦМ в строительстве

В зависимости от типа основания молочко применяется для:

  • заделки мелких трещин в основании;
  • проливки керамзита при обустройстве теплоизолирующего слоя стяжки;
  • железнения оснований;
  • усиления подстилающих слоев (песчаного и цементного) при обустройстве фундаментальных оснований;
  • ремонта старого бетона (заделка трещин и сколов);
  • обработки металлических емкостей (благодаря ЦМ повышается защита от коррозии);
  • выравнивания поверхностей.

В зависимости от сферы использования раствора, молочко готовится в разных пропорциях.

Как приготовить ЦМ

Составы этого типа не контролируются строительными нормами, так как все зависит от конкретной ситуации. Поэтому существует сразу несколько рецептов приготовления подобной смеси:

  • Для заделки трещин раствор воды и цемента готовится в соотношении 2:1.
  • При укреплении стяжки доля цемента должна составлять до 30% от общей массы.
  • При закладке подстилающего слоя под фундамент компоненты смешиваются в равных долях.
  • Для пропитки керамзита цементным раствором рекомендуется готовить более жидкий раствор – на 1 долю ПЦ добавить 2-3 части воды.
  • При внутренней или наружной отделке стен необходимо смешать 3 части цемента и 1 долю воды.

Таким образом, ЦМ может быть в виде взвеси, жидкого теста или суспензии. Исходя из этого, состав втирается в бетон в процессе его застывания или наливается на заполнитель (например, керамзитовый слой). Если укладка будет выполняться вручную, то удобнее готовить более густую массу из ПЦ и воды (3:1). Если же вы планируете использовать специальную терку или рейку, то лучше уменьшить количество цемента до 1,5 долей.

Перед тем, как приготовить раствор необходимо просеять портландцемент, чтобы в нем не осталось комков или мусора. Чтобы в готовом молочке не было сгустков, для смешивания компонентов рекомендуется использовать дрель с насадкой-миксером. Чтобы повысить пластичность раствора ЦМ и добиться более светлого оттенка раствора в него рекомендуется добавить гашеную известь.

Если при укладке и заполнения слоя керамзита цементно-песчаным раствором не выполнить проливку ЦМ, то самые маленькие гранулы материала начнут подниматься наверх, а более тяжелые опустятся вниз. Это в значительной степени скажется на прочности и плотности всего сооружения. Чтобы не допустить такого расслоения, керамзит обязательно нужно смочить в молочке таким образом, чтобы каждая гранула покрылась жидким раствором. Это приведет к склеиванию материала, который будет представлять собой однородную прочную массу.

Читайте так же:
Формы для цемента бетона

Расход ЦМ в этом случае будет зависеть от толщины слоя.

Расход и стоимость цементного молочка

Так как в природе не существует ГОСТ-ов регламентирующих соотношение компонентов и консистенции молочка, его расход на 1 м 2 будет отличаться в зависимости от цели применения состава. Однако для обработки керамзита обычно требуется чуть больше состава, чем при железнении бетона.

В свою очередь, стоимость раствора также напрямую зависит от соотношения компонентов в ЦМ:

  • Если в составе содержится 1 доля цемента и 3 доли воды, то он обойдется порядка 2 800 рублей за 1 м 3 .
  • При соотношении цемента и воды 1:2 придется заплатить уже около 3 000 рублей.
  • Если на 1 долю ПЦ ушло 1,5 частей воды, то такой раствор обойдется порядка 3 500 рублей.
  • При равном соотношении компонентов придется заплатить уже 4 500 рублей за куб молочка.
  • Если объем цемента в 2 раза превышает содержание воды, то цена смеси возрастает до 5 500 рублей.

Разумеется, намного выгоднее сделать раствор самостоятельно.

В заключении

Если после заливки песчано-цементного основания на нем стало выделяться слишком много воды, и на поверхности образовалась светлая пленка, то, скорее всего, в процессе замешивания бетона были допущены ошибки. Если молочко уже успело застыть, то перед нанесением финишного покрытия необходимо выполнить шлифовку основания (глубиной до 2 мм).

Как своими руками сделать корыто для замеса бетона?

На начальной стадии строительных работ при строительстве бытового помещения, устройстве временной ограды или ремонте существующего здания возникает необходимость в замесе небольшой порции бетонного раствора в специальной емкости. Корыто для бетона позволит подготовить до пяти ведер бетонного состава, используя для перемешивания обычную лопату.

Для замеса небольшого объема бетонного раствора необходима емкость, которую можно приобрести при наличии свободных денежных средств. Однако стоит ли расходовать финансовые ресурсы для таких целей, если необходимо приобретать дорогостоящие строительные материалы и оплачивать расходы по их доставке. Ведь можно легко изготовить корыто для бетона своими руками, используя подручные материалы.

Рассмотрим несложные варианты емкостей для приготовления бетонного состава, необходимые материалы и технологические особенности изготовления.

Корыто для ручного замеса бетона

Особенности конструкции и назначение

Емкость для бетона представляет собой специальную строительную тару корытообразной формы, в которой осуществляется смешивание ингредиентов для приготовления бетона. А при наличии грузоподъемных приспособлений возможна подача подготовленного бетонного состава к месту работы каменщика.

Конструктивными особенностями являются небольшие габаритные размеры, позволяющие осуществлять подготовку бетона в требуемых количествах. Габариты могут быть различными и зависят от потребности в бетонном составе. Базовые размеры составляют:

  • длина 1-1,8 м;
  • ширина 0,5-0,8 м;
  • высота 0,2-0,3 м.

Особенно актуально применение корыта для замеса, если весь объем раствора из бетономешалки использован, а для завершения работ требуется несколько ведер бетона.

Емкость для бетона или бадью применяют при выполнении различных задач. С ее помощью осуществляются:

  • Заделка швов в фундаменте здания.
  • Штукатурные работы.
  • Выполнение кладки.
  • Небольшой ремонт.
  • Строительство подсобных помещений с небольшими габаритными размерами.
  • Установка ограждающих конструкций.

Замешивание бетона в небольших количествах можно выполнить вручную с использованием лопаты, корыта, сухой цементной смеси, гравия и воды

Изделия для приготовления бетона отличаются длительным периодом эксплуатации при условии очистки внутренней поверхности от остатков цементного раствора, который необходимо в обязательном порядке удалять до застывания. Форма и объем могут отличаться. Задумываясь о конструкции корыта, обращайте внимание на высоту бортов, при небольшом размере которых легче производить замес бетона.

Для выполнения работ по замесу бетонного состава может использоваться ненужная стальная или чугунная ванна. Но что делать, если ее нет под рукой? Смастерить корыто можно самостоятельно.

Изготовление

Процесс приготовление раствора является трудоемкой строительной операцией. Именно поэтому корыто для подготовки замеса должно отличаться высокой прочностью и быть удобным в эксплуатации.

Емкость небольшого объема позволяет равномерно перемешать ограниченное количество состава, используя в качестве инструмента обычную совковую лопату. Для объема раствора более одного кубического метра обязательно потребуется бетономешалка, готовый раствор из которой можно подавать в корыто.

Рассмотрим один из возможных вариантов конструкции. Для изготовления понадобятся следующие материалы:

  • металлический лист. Желательно использовать листовую сталь размером 1000х2000 мм, толщиной не менее 1 мм, имеющую цинковое покрытие. Размеры стального листа могут отличаться. Главное, чтобы объем емкости соответствовал поставленным задачам;

Делаем емкость для приготовления раствора из листового металла

  • древесина хвойных пород в виде досок толщиной от 30 до 50 миллиметров. Подготовьте одну доску длиной порядка 6 метров, что позволит изготовить корыто с габаритами 1х2 м;
  • гвозди для изготовления деревянного каркаса или саморезы для фиксации стального листа к доскам.

Изготавливая корыто для бетона своими руками, производите работы в следующей последовательности:

  • Разрежьте цельную шестиметровую доску на 4 заготовки: две штуки длиной по 2 метра и две длиной по 1 метру.
  • Закруглите по радиусу края на двухметровых заготовках, отпилив угловые фрагменты.
  • Прибейте к прямолинейным частям подготовленных планок, используя гвозди, стальной оцинкованный лист.
  • Отогните края листа на уровне радиусной части и, используя саморезы, зафиксируйте доски метровой длины.
  • Дополнительно зафиксируйте элементы конструкции с помощью саморезов, что позволит увеличить ресурс эксплуатации и обеспечит герметичность.
Читайте так же:
Цемент для работы при отрицательных температурах

Учитывая небольшие габаритные размеры и массу, транспортировать такую емкость для бетона не сложно. Радиусная форма листа на торцах облегчает извлечение готового раствора и чистку. Герметичность конструкции достигается после первоначального замеса, когда цементный раствор герметизирует небольшие щели. После застывания бетонной массы вода не сможет вытечь наружу.

После первого же замеса корыто станет практически герметичным из-за заполнения щелей бетонным раствором

Данный вариант конструкции отличается простотой и позволяет использовать имеющиеся в наличии строительные материалы. Такое корыто является вполне полноценным приспособлением для приготовления бетона.

Емкость из бочки

Если рассмотренный вариант конструкции из досок и стального листа кажется недостаточно прочным для замеса, можно изготовить стальной вариант резервуара полностью из металла. Особенностью конструкции является полукруглая форма емкости, основа которой – металлическая бочка из-под горюче-смазочных материалов, объемом 200 литров.

Осуществляя поиск бочки, обращайте внимание на толщину металла, которая должна быть не менее полутора миллиметров. Использование толстостенной бочки позволит продлить срок службы резервуара даже при интенсивном использовании. Тонкостенная жестяная бочка не сможет полноценно эксплуатироваться даже на протяжении одного сезона.

Имеется альтернативный вариант. Если проблематично найти или купить бочку, изготовленную из толстого материала, можно изготовить корыто самостоятельно, используя листовой металл, выгнув его по необходимому радиусу.

Такая бадья прослужит вам много лет, даже если вы будете пользоваться ей каждый день

Для изготовления понадобятся следующие материалы:

  • труба, диаметр которой составляет от 1/2 до 3/4 дюйма. Два куска данной трубы понадобятся для изготовления горизонтальных перемычек, расположенных на торцевой части срезов емкости, изготовленные из бочки;
  • стальная арматура для четырех опор диаметром более 16 миллиметров, длина которой составляет 0,4-0,5 м. Можно использовать для ножек 4 уголка с полками шириной 3,5 см;
  • прутки арматуры в количестве 4 штук длиной 0,4-0,6 м, диаметром 10 мм для изготовления распорок, фиксирующих опоры;
  • подпятники из толстой стали любой формы для изготовления опор стоек, затрудняющих погружение в грунт емкости вместе с бетоном;
  • толстостенная стальная бочка объемом 200 литров.

Изготовление корыта из стальной бочки выполняйте, соблюдая очередность этапов работ:

  • Осмотрите бочку и разрежьте ее в длину так, чтобы на расстоянии 5-10 см от края среза находился сварной шов, и заливная горловина не попала в разрез. Это позволит исключить попадание на расположенный внахлёст слой металла и уменьшит трудоемкость работ.
  • Отрежьте расположенную вторым слоем полосу стали.
  • Удалите неровности и зашлифуйте поверхность, используя болгарку или шлифовальную машинку.
  • Приварите вдоль торцов разрезанной части трубы размером 1/2 или 3/4 дюйма, обеспечив их расположение с внешней стороны корыта.
  • Прикрепите, используя сварку, опорные ножки, распорки, а также подпятники.
  • Удалите заусенцы и зашлифуйте сварочные швы.

Таковы несложные этапы изготовления емкости для приготовления бетона. Объем корыта, сделанного из бочки, позволяет удобно готовить замес, объемом порядка 5 стандартных ведер. Из корыта полукруглой формы удобно извлекать бетонный раствор. Разрезав одну 200 литровую бочку, можно изготовить два резервуара, которые не будут лишними при выполнении строительных работ.

Заключение

Изготовить корыто для бетона своими руками можно, руководствуясь приведенными в статье рекомендациями. Производство емкости для подготовки раствора бетона не требует специальной квалификации и может быть выполнено с использованием подручных средств.

Как ставят цементные ящики. Состав бетона, ускорители затвердения

Заделка повреждений корпуса судна при помощи бетона обладает значительными преимуществами перед другими способами, так как отличается надежностью, долговечностью и герметичностью. С помощью бетонирования можно не только устранить водонепроницаемость корпуса, но и частично восстановить местную прочность в районе поврежденного корпуса. Заделка пробоин бетоном проводится для более надежной герметизации корпуса судна после временной заделки пробоины пластырем, особенно в труднодоступных местах (под фундаментами паровых котлов, механизмов, в оконечностях и на скулах судна). Кроме того, практика показала, что в большинстве случаев только бетонированием удается восстановить герметичность затопленных отсеков судна, сидящего на камнях или на жестком грунте.

Недостатки бетонирования повреждений заключаются в том, что это очень сложная и трудоемкая процедура. Бетон плохо переносит вибрацию и обладает малым сопротивлением растяжению. Бетонирование необходимо осуществлять в сухом помещении, так как подводное бетонирование намного труднее и менее надежно.

Бетонированием могут заделываться надводные и подводные пробоины. Простейшей является заделка пробоин, расположенных выше действующей ватерлинии, в том случае если нет возможности заварить эти неплотности при помощи газо- или электросварки. Такая заделка выполняется при наличии в обшивке мелких отверстий, трещин, которые предварительно закрывают пластырями, пробками, клиньями; законопачивают; корпус судна в районе повреждения тщательно очищают, в труднодоступных местах его можно прожечь паяльной лампой; затем устанавливают опалубку и заливают бетоном.

Читайте так же:
Цементную смесь добавляют песок для

Установка цементного ящика.В целом организация установки цементного ящика на пробоину, расположенную в подводной части корпуса судна, осуществляется следующим образом :

  • если есть возможность установить мягкий пластырь на пробоину с внешней стороны корпуса, это сделать целесообразно, исключая большие протечки воды в аварийный отсек;
  • изнутри аварийного отсека на пробоину необходимо установить и раскрепить жесткий пластырь 4 в виде деревянного с мягкими бортами; если на судне нет пластыря необходимого размера, его следует изготовить;
  • борт в районе пробоины тщательно очищают;
  • сколачивают деревянную внутреннюю опалубку (ящик) вокруг пробоины (вокруг жесткого пластыря или пробок, юшньев), состоящую из четырех стенок и крышки; опалубку рекомендуется плотно прижать к аварийному борту; щели в ящике тщательно заделывают (проконопачивают); если позволяет ситуация, целесообразнее использовать металлическую коробку;
  • в нижней части ящика проделывают отверстие и устанавливают с небольшим уклоном дренажную металлическую трубку 3 (диаметр трубки 3 необходимо подобрать таким образом, чтобы вода свободно сливалась без напора);
  • над внутренней опалубкой устанавливают второй, наружный ящик (опалубка) большего размера, состоящий только из четырех стенок (без верхней крышки); расстояние между стенками наружного и внутреннего ящиков и превышение над крышкой должно быть не менее 250 мм;
  • длину дренажной трубки подбирают с тем расчетом, чтобы она выходила за пределы наружного ящика (опалубки);
  • после закрепления опалубок пространство между стенками ящиков заполняют предварительно приготовленным цементным раствором;

после окончательного затвердения цементного раствора отверстие в дренажной трубке забивают деревянной пробкой.

Приготовление цементного раствора.Цементный раствор (бетон) необходимо изготовлять вблизи места работы (если позволяют размеры аварийного отсека) на специальном настиле с бортами из плотно сбитых досок.

Компоненты цементного раствора и их соотношение:

  1. быстротвердеющий цемент (портландцемент, глиноземный, цемент Байдалина или другие) — 1 часть;
  2. наполнитель (песок, гравий, битый кирпич, в крайнем случае шлак) — 2 части;
  3. ускоритель твердения бетона (жидкое стекло — 5—8% общего состава смеси, каустическая сода — 5—6%, хлорид кальция — 8—10%, соляная кислота — 1—1,5%);
  4. вода (пресная либо забортная, однако приготовление бетона на морской воде уменьшает его прочность на 10%) — по потребности.

Вначале на настил высыпают наполнитель (песок), сверху — цемент, затем составные части цемента перемешивают, работают, как правило, вдвоем, загребая лопатами навстречу друг другу.

На середину смеси порциями необходимо наливать воду и тщательно перемешивать до получения однородной массы, напоминающей густое тесто.

Для сокращения сроков твердения цементного раствора добавляют ускорители в процентах относительно общего состава смеси, указанных выше.

Приготовленным раствором немедленно заполняют пространство между внутренней и внешней опалубкой. Цемент схватывается примерно через 8—12 ч, а окончательно затвердевает через 3 сут.

При бетонировании значительных пробоин в раствор целесообразно установить арматуру (связанные проволокой стальные пруты), приваренную к корпусу судна.

Различные варианты бетонирования повреждений показаны на рисунках 2 — 7. Установка цементного ящика (бетонирование) является временной мерой. Поэтому при постановке судна в док или по его приходе в порт поврежденные связи заменяют или заваривают отверстия. В том случае, когда нет возможности поставить судно в док, бетонную заделку на корпусе судна обваривают, т.е. заключают в привариваемую к корпусу стальную коробку. При этом, если есть возможность, то снаружи или изнутри заваривают саму трещину или разошедшийся шов в корпусе судна. Листы, образующие стенку коробки вокруг бетонной заделки или цементного ящика, обычно приваривают непосредственно к обшивке или набору судна. Затем все свободное пространство цементного ящика заполняют новым раствором и сверху заваривают накладными листами.

Причины пожаров на судне

Анализ пожаров на судах показывает, что основными причинами возникновения пожара являются нарушения правил эксплуатации технических средств, нарушение правил выполнения грузовых операций и перевозки грузов, нарушение общесудовых правил пожарной безопасности пассажирами и членами экипажа.

При этом в большинстве случаев, человеческий фактор является определяющим в возникновении пожара

Основными причинами пожара на палубе и надстройке являются:

• нарушение правил выполнения грузовых операций и бункеровки судна;

• курение в неустановленных местах;

• неисправности искрогасительных устройств на трубах;

• нарушение правил перевозки грузов на верхней палубе;

• нарушение герметичности тары и сосудов с пожароопасными веществами;

• нарушение правил выполнения работ с открытым огнем.

Основными причинами возникновения пожара в каютах и служебных помещениях являются:

• неосторожность обращения с открытым огнем и курение в каютах;

• неисправности электропроводки и освещения;

• нарушение правил эксплуатации и использование нештатного бытового электрооборудования;

• хранение легковоспламеняющихся жидкостей и промасленной одежды в каютах;

• скопление мусора в каютах и на рабочих местах.

Причиной возникновения пожара на камбузе является:

• неисправность электрооборудования камбуза;

• нарушение правил и технологии приготовления пищи;

Читайте так же:
Как усилить цементную стяжку

• отсутствие контроля за работающим оборудованием

Причиной возникновения пожара в малярных и шкиперских кладовых являются:

• нарушение правил выполнения покрасочных работ;

• нарушение правил хранения лакокрасочных материалов и шкиперского имущества;

• неосторожное обращение и разлив лакокрасочных материалов;

• неосторожное обращение с огнем;

• неисправности электропроводки и освещения в помещении;

• самовозгораемость шкиперского имущества;

• нарушение правил приготовления и работы с лакокрасочными материалами и растворителями

Основными причинами возникновения пожара в машинном помещении являются:

• утечка и распыл топлива и масла через не герметичность трубопроводов;

• перегрузка и неисправность фидеров главного распределительного щита;

• неисправность тепловой изоляции выхлопных трубопроводов дизелей;

• перегрев узлов двигателей внутреннего сгорания, прорыв газов в картер;

• нарушение правил вскрытия и ремонта главных двигателей;

• неисправное состояние и перегрузка кабельных трасс;

• использование нештатного и неисправного электрооборудования;

• хранение и использование легковоспламеняющихся жидкостей;

• нарушение правил бункеровки и переполнение расходных топливных цистерн.

Основными причинами пожара электрооборудования являются:

• нагрев электрооборудования из-за плохого контакта, возникающих при вибрации корпуса судна, появления больших переходных сопротивлений в контактных группах;

• короткое замыкание в электрических сетях;

• неисправности в цепях защиты;

• отсутствие контроля за работающим электрооборудованием и состоянием кабельных трасс;

• нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Пожар в трюмах сухогрузных и рефрижераторных судов.

Пожары в трюмах сухогрузных и рефрижераторных судов зависят от степени горючести грузов, характера их укладки в грузовом помещении и других технологических особенностей. Общей закономерностью пожаров в трюмах, загруженных генеральными или навалочными грузами, является их медленное развитие с сильное задымление, из–за ограниченности газообмена, особенно, при закрытых верхних крышках. При полуоткрытых грузовых люках скорость распространения горения в трюме — 0,17 — 0,20 м/мин. При плотной укладке грузов и небольшой площади приточных вентиляционных отверстий эта скорость может быть и ниже, и наоборот, при открытых грузовых люках, скорость может быть и выше, особенно, при наличии в трюме открытых поверхностей легкогорючих веществ и материалов (жидких или твердых). Наиболее высокая скорость распространения горения бывает при разлитых в трюме ЛВЖ. Она может достигать 6,0 м/мин и более, это зависит от степени вентилируемости трюма. Например: для сгорания 1кг. бензина необходимо 6,11 м 3 воздуха; нефти — 11,8 м 3 ; керосина — 11.3 м 3 ; этилового спирта -6,95 м 3 . Для сравнения — 1кг хлопка для полного сгорания, требует 3,95 м 3 воздуха.

Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 366.

Замешиваем раствор для фундамента своими руками

Прочность дома прежде всего зависит от прочности его основания. Раствор для фундамента, приготовленный в соответствии со всеми строительными нормативами, является залогом долговечности любого строения. Поэтому, при проведении строительных работ, особое внимание следует уделить правильному приготовлению бетонного раствора.

Марки бетона для фундамента

Уже на стадии проектирования возникает вопрос: какой маркой цементный раствор лучше всего использовать для будущего основания? Многим кажется, что особой разницы между марками цементного раствора не существует.

При выборе марки бетона необходимо опираться на вес будущего дома

Однако, это далеко не так – на выбор того или иного вида бетона оказывает влияние целый ряд факторов:

  • Особенности почвы участка: уровень грунтовых вод, глубина промерзания и т.д.
  • Конструкция и тип будущего фундамента: монолитный, в виде кирпичной кладки, из блоков ФБС.
  • Размеры будущего дома. Чем больше удельный вес строения, тем выше должна быть прочность бетонного основания.

К примеру, для заливки ленточного или столбчатого фундамента понадобиться смесь, в состав которой входят цемент, щебень (гравий), песок и вода. Это бетонный раствор марки М300 или М400 – точные пропорции для приготовления такой смеси регламентированы строительными нормативами СНиП.

Чтобы сделать кирпичное основание, применяется обычный строительный раствор для кладки. Его же можно использовать и для монтажа фундаментных блоков. Однако в последнем случае часто применяется и так называемый «тощий бетон». Своё название он получил из-за малой пропорции цемента в общем объёме бетонной смеси.

Для получения качественного раствора необходимо чётко соблюдать рекомендуемые пропорции всех компонентов.

Бетон для монолитного фундамента

Монолитная конструкция фундамента является наиболее популярной как в строительной промышленности, так и в частной застройке. Она отличается простотой изготовления и в то же время долговечностью, при условии соблюдения рекомендуемых пропорций состава.

Конечно, самым простым выходом будет заказать готовый бетон, произведённый в соответствии со всеми нормативами на бетонно-растворном узле. Но далеко не каждому такой вариант будет доступен – прежде всего, из-за его высокой стоимости. Поэтому большинство частных застройщиков предпочитают сделать бетон для заливки фундамента своими руками.

Чтобы получить качественный бетон, способный прослужить не одно десятилетие, нужно использовать качественные ингредиенты, смешанные в правильных пропорциях.

Оптимальным решением по цене и качеству является цемент марки 400

Читайте так же:
Бетон м250 цемент м400

Основные составляющие бетона для монолитного фундамента, в расчёте на 10 кг цемента (в соответствии с требованиями СНиП):

  1. Вяжущий компонент: цемент марки 300 или 400 – 10 кг. Использовать цемент марки 500 не представляется целесообразным. Во-первых, его стоимость гораздо выше; во-вторых, разница в технических характеристиках не играет в этом случае решающей роли.
  2. Мелкофракционный наполнитель: песок – 30 кг. Он может быть как речным, так и карьерной крошкой (отсевом). Недопустимо содержание в составе бетонной смеси органических примесей – земли, ила. Это значительно снижает его качество.
  3. Крупнофракционный наполнитель: щебень или гравий – 50 кг. Допустима их замена промытой галькой, но это также несколько снижает качество раствора. Дело в том, что у гладкой поверхности гальки хуже коэффициент сцепки с вяжущими компонентами.
  4. Вода. Рекомендуется использовать чистую воду, в количестве вдвое меньшим по массе, чем общий вес сухих компонентов (цемента, песка и гравия). В случае, если бетон получается излишне густым, следует несколько увеличить процентное содержание воды. Излишне жёсткий бетон при заливке не заполняет всё пространство опалубки, оставляя «раковины». Следует также учитывать, что песок в своём составе уже содержит некоторое количество воды.

Для того, чтобы правильно сделать бетонный раствор, следует использовать только промытый песок, очищенный от примесей чернозёма и ила. Согласно нормам, доля органических примесей в песке не должна превышать 3%.

Кроме вышеперечисленных основных компонентов, в состав монолитного бетона добавляются также пластификаторы, противоморозные присадки. Они значительно улучшают его качество, а также позволяют производить работы при отрицательных температурах.

Раствор для кирпичных фундаментов

Кроме оснований из монолитного бетона, в строительстве часто применяются фундаменты из кирпичной кладки. Чаще всего они выполнены в виде стен цокольных этажей и технологически ничем не отличаются от обычной строительной кладки.

Раствор для кирпичной кладки может быть нескольких видов:

  • известковый;
  • цементно-известковый;
  • цементный.

Известковый

Сделать такой раствор достаточно просто – для его приготовления не требуется цемент. В его состав входит просеянный песок и гашёная известь в пропорциях 3 к 1. Однако, подобный состав по прочности гораздо уступает цементным. Поэтому использовать его для строительства фундамента не рекомендуется.

Цементно-известковый

В его состав кроме извести и песка, также входит цемент. При этом известь замачивают, получая известковое молоко. На нём и следует замесить сухую смесь из песка и цемента, доведя её до консистенции густого теста. Известь делает раствор намного пластичнее и удобнее в использовании.

Но вместе с тем несколько снижает показатели прочности. Поэтому, цементно-известковый раствор не используют для кладки несущих элементов фундамента. Как правило, он применяется при заполнении кирпичами проёмов столбчатого или свайного оснований.

Цементный

Это наиболее прочный вид кладочного раствора, широко применяемый в строительстве. Для его приготовления понадобится цемент, очищенный песок или строительная крошка (отсев) и вода. Пропорции сухой смеси могут меняться от того, раствор какой марки необходимо приготовить. Так, для марки 50 берётся цемент и песок в пропорции 1 к 6.

Для того, чтобы правильно сделать более прочный раствор для фундамента, необходимо изменить пропорции в сторону увеличения массовой доли цемента. Для кладки несущих стен цокольного этажа или подвала применяется раствор марки М150-М200. Соотношение песка и цемента в данном случае составляет 1:3.

Кладка кирпичей всегда производится на бетонное основание – ростверк или подушку. Нежелателен также прямой контакт кирпичей с грунтом – кирпичные фундаменты должны быть оборудованы гидроизоляцией.

Посмотрите видео, как правильно изготовить бетон для дальнейшей его заливки своими руками.

«Тощий» бетон

Другим распространённым типом фундаментов, часто применяемых при строительстве как крупных объектов, так и частных домов, – блочный. Монтируется он из стандартных бетонных блоков ФБС, скрепляемых между собой цементным раствором. Укладка блоков производится на песчаную или гравийную подушку, которую часто скрепляют так называемым «тощим» бетоном. Им же часто скрепляют и бетонные блоки, заделывая торцевые отверстия смежных блоков.

Особенностью «тощего» бетона является значительное уменьшение пропорций воды и цемента в общей массе раствора. Из-за этой особенности данная разновидность раствора для фундамента и получила своё наименование. Применяется «тощий» бетон там, где не столь критичны показатели крепости сцепки. Это позволяет значительно сэкономить при строительстве на самом дорогостоящем компоненте бетона – цементе.

Для приготовления «тощего» бетона берётся песок, гравий и цемент. Причём цемент составляет всего лишь 5-10% от общей массы готовой смеси. Доля воды также невысока, так что по своей консистенции «тощий» бетон больше напоминает сырую землю.

Все приведённые выше разновидности раствора для фундамента должны использоваться исключительно там, где это регламентировано нормативами СНиП. Только при соблюдении данных нормативов и соблюдении пропорций возможно изготовить качественный раствор для заливки фундамента и возвести максимально прочный фундамент для любого дома.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector