Alsatelecom.ru

Стройматериалы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отделка и ремонт квартир

Отделка и ремонт квартир

Блог про отделку и ремонт квартир

ШПАТЛЕВАНИЕ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Написать подобную статью меня давно вынуждали многочисленные вопросы моих читателей о том, можно ли пошпатлевать поверхность, если она уже (или была) окрашена. И вот, наконец, я созрел на написание такой статьи. Итак, начнём всё по порядку.

Иногда бывает ситуация, когда необходимо пошпатлевать уже окрашенную поверхность.Чаще всего это случается, когда ремонт делают не очень опытные специалисты

Хочу предупредить, что речь идёт о поверхности, окрашенной водными красками (водоэмульсионными, вододисперсионными и водо-другими). Такую поверхность можно шпатлевать, но здесь есть ряд особенностей, которые необходимо знать. Сразу хочу сказать, что шпатлевать окрашенную поверхность — это не совсем правильно и не совсем хорошо с точки зрения технологии. Поэтому такая поверхность при больших нагрузках может вести себя чуть хуже, чем поверхность, отделанная по всей технологии. Но, при обычных условиях разница будет едва заметна.

Итак, первое, что нужно сделать при шпатлевании окрашенной поверхности, это снятие глянца с краски. Это необходимо сделать для того, чтобы увеличить адгезию, т.е. сцепление грунтовки и шпатлёвки с краской. Для этого нужно взять наждачку (№№ 120, 150 или 180) и слегка зачистить всю поверхность. Чтобы было удобней чистить , я рекомендую вставить наждачку в блочок (держатель, зажим), как на картинке.

Чтобы во время зачистки чётко отличать зачищенную поверхность от незачищенной, нужно, чтобы свет от окна или светильника отражался в том месте, где вы чистите. Зачищенная поверхность будет матовая и тёмная, а незачищенная — светлая и глянцевая. Чтобы было понятней, нужно стать лицом к прожектору (или лицом к окну) и чистить перед собой. Здесь главное начать и вы быстро разберётесь, как это делать.

Вторым шагом будет грунтование. Берёте обычную грунтовку и, не разбавляя, тщательно грунтуете поверхность один раз. Чтобы заметно усилить адгезию, можно взять грунтовку, (типа «Праймер») с кварцевым песком. Такую используют мастера декоративных отделок.

Теперь поверхность можно шпатлевать.

Должен заметить, что однажды мне попалась краска, которая при зачистке становилась тёмной и блестящей как грязное стекло. Она была испанской и называлась, по-моему «Bla-bla». Такие краски не подходят для зачистки, т.е. снятия глянца, т.к. зачистка только добавляет им глянца. Чтобы по ним шпатлевать, такие краски необходимо грунтовать кварцевой грунтовкой в обязательном порядке.

Что же касается пентафталевых (типа ПФ 115) красок и других эмалей, то их лучше снять. Это можно сделать либо химическим способом с помощью кислотной смывки, либо физическим, т.е. с помощью строительного фена, обжигая и счищая краску шпателем.

35 комментариев

Добрый день, Геннадий. Очень интересные у вас статьи. Я сам занимаюсь ремонтами и эта тема для меня актуальная.
Подскажите пожалуйста чем вы шлифуете потолки. Хочу приобрести шлифмашинку, но пока не могу определится какую.

Пузырится шпаклевка после нанесения

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

  • Recent Entries
  • Archive
  • Friends
  • Profile
  • Memories

Ремонт. Шпаклевка стен

Итак, прошлый раз я закончила на снятии старого красочного покрытия. Сейчас, когда вся краска со стен удалена, могу поделиться личным впечатлением – самый лучший инструмент для снятия краски (если, конечно, под ней есть хоть пару миллиметров шпатлевки или штукатурки), это цикля.

Я промучилась две стены со шпателями, пока в какой-то момент не потеряла их в царившем вокруг хаосе, и случайно для продолжения работы не схватила то, что первым попалось под руку. Этим предметом оказалась старая отцовская цикля, тупая для циклевки, но достаточно заточенная для отшкрябывания стен. Всю оставшуюся работу я практически полностью проделала ей. Самые сложные места, плюмбы и лепешки из бетона, сбивала стамеской или молотком.

Читайте так же:
Расчет шпаклевки по квадратным метрам

Итого, на снятие всего старого красочного покрытия, у меня ушло чуть больше недели при том, что работала я вечерами, по 3-4 часа.

Следующий этап – шкурка. Для ошукривания очищенной поверхности я, как цивилизованный человек, заблаговременно приобрела в ОБИ специальный агрегат для ручной шкурки, на который шкурка натягивается, защемляется зажимами, и – вперед… Заплатила больше 200 рублей. Сломался, при первом же натягивании шкурки:(

В итоге, был изобретен вот такой самопал.

Удобно, практично. Шкурка крепится саморезиками. При наличии шуруповерта, замена производится за 40 секунд.

Ошкурив таким образом бетонную стену, приступаем к грунтовке поверхности. С грунтовкой я не заморачивалась. Купила первую, что попалась под ноги.

При нанесении грунтовки главный секрет – вести валик снизу вверх. Если будете наносить сверху вниз, жидкая грунтовка мало того, что тут же ручьем стечет на пол, так еще и обрызгает вас с ног до головы. Пробовала:) Смешно, но КПД нулевой.

Итак, валиком на длинной ручке, снизу вверх, подбирая боковые ручейки, ряд за рядом грунтуем все стены. Уголки (как боковые, так и стыки с потолком) отдельно потом прогрунтовываем кистью.

Грунтовка сохнет ночь.

Штукатурить стены я не стала. Во-первых – они у меня более-менее ровные, сильных перепадов нет. А во-вторых – честно, морочиться не хочется.

Поэтому следующий этап – шпатлевка. Тут я случаю уже не доверилась, купила Ветонит. Проверено и надежно.

Разводить его пробовала и холодной и теплой водой. Результат был практически одинаков. Поэтому разницы, какой водой разводить, – нет.

Так как мне не нужно было сразу все 25 кг, я разводила малыми дозами, стараясь просчитать сколько, согласно инструкции, мне нужно сухой смеси на 3 литра воды. Инстукцию можно выбросить. Не работает. Разводим «на глаз»!

А на глаз нужно, на примерно 3-4 литра воды, 15-17 мастерков сухой смеси. Я сначала бросала 8, хорошенько взбивала в течении 2 минут, потом бросала оставшиеся 8, взбивала еще 2 минуты, хорошенько промешивая, чтобы не было комочков. И – шла курить. Обычно, после стандартного перекура смесь была полностью готова к работе.

Проверяется она просто. После того, как закончили мешать, выньте прикрепленный к перфоратору (дрели) «венчик» — если смесь не капает, а спадает нехотя, потягиваясь длинной соплей, фсе – смесь готова.

Если капает – добавьте сухого субстрата.

Если не шевелится вообще… Ну, у меня такого не было, но подозреваю, что в этом случае можно просто подлить стакан воды:)

Для нанесения шпаклевки были приобретены 2 вида шпателей – узкий маленький и большой широкий. Как вот в этом видеоуроке.

НО! В отличие от техники, предложенной в видеоуроке, я практически сразу же отказалась от работы в горизонтальном режиме. Возможно, девушка в кадре суперпрофессионал, и знает какой-то секрет, который она не выдала в камеру. На поверку же, если шпатель вести не в вертикальном направлении (не снизу вверх, и не сверху вниз), то ОБЯЗАТЕЛЬНО слой шпатлевки ляжет волнами. А если при этом вы начнете стараться сгладить волны и заново станете водить шпатель в том же направлении — под углом, или вдоль горизонта – волны будут только углубятся.

Я так обожглась несколько раз. Плюнула на все эти профессиональные премудрости, и начала шпатлевать исключительно в вертикальном направлении. Выходило просто отлично! Единственное место, где допустимо горизонтальное направление – это работа «от угла». Но так только вы отходите от угла дальше, чем на расстояние одного мазка шпателя, снова переходите в вертикальный режим. Иначе (это я к дилетантам, как сама, обращаюсь) – «амурских волн» не избежать.

Читайте так же:
Пуфас шпаклевка толщина слоя

Еще один важный момент. Стараясь класть шпатлевку как можно равнее, мы (дилетанты) снова и снова замазываем неровно положенные, выступающие поверх уровня шпатлевки слои, зазубринки, катышки, капельки, следы от шпателя и т.д. и т.п.

Плюньте на них! А то вы так будите неделю возиться.

Цель шпатлевки – замазать ямки и дырочки, то есть все то, что находится ниже уровня слоя шпатлевки. А то, что образуется выше него – вы потом легко счистите шкуркой.

Обязательно следите за тем, что бы шпатели все время находились в идеально чистом состоянии. Мойте их как можно чаще. Один присохший малюсенький комочек затвердевшей шпатлевки испортит кучу вашей работы.
Важно, что бы посторонний мусор не попал и в емкость с основной массой шпатлевки. Конечно, вряд ли в нее попадают камни или еще что-то, однако у меня все же образовались какие-то песчинки. Долго не могла понять — что это? откуда? Оказалось все просто: шпатлевка, прилипая к перчаткам, засыхала, комкалась в катышки, и осыпалась в ведро со смесью. От туда камушки загребались на шпатель, и портили мне всю проделанную работу.
Поэтому важно постоянно следить не только за чистотой шпателя, но и за чистотой перчаток, в которых вы работаете и которыми машете над емкостью с готовой смесью шпатлевки. Все должно быть идеально, стерильно чисто!

Еще обратите внимание – крепко ли держатся углы. В моем случае, пока я счищала красочную поверхность, углы держались. Однако же, после грунтовки (влага) и шпатлевки (еще больше влаги) на одном стыке поотваливалась основа – смесь, которой скреплены плиты дома. В этой связи, так как штукатурку я не покупала, данные места пришлось оставить до следующего раза. Ниже на фото сравнение – очищенная стена, стена после первого слоя шпатлевки, и осыпанный угол между ними:)

На то, что бы ошпатлевать первым слоем всю комнату у меня ушло 5 дней. Работала не спеша, вечерами, периодически с напарницей.

После первого слоя, без грунтовки, но пройдясь шкуркой, пошла по второму кругу. Этот круг дался намного быстрее. Полностью всю комнату я окончательно зашпатлевала за один день – с утра и до вечера.

Следующий этап, после полного просыхания шпатлевки, ошкуривание.

Шкурила все тем же самопальным агрегатом. Ошкурка финишного слоя шпатлевки – очень ответственное дело. Как бы ни была положена шпатлевка, ее неровности всегда можно сгладить шкуркой. А вот если этого не сделать, или сделать не качественно, выбор обоев у вас будет крайне ограничен.

Для финишной ошкурки я пользовалась 80й шкуркой. Более крупные «шлепки» шпатлевки (они обычно образуются в самом низу стены, там где должен прилегать плинтус), я снимала более крупной шкуркой.

Всю комнату я зашкурила за 4 часа.

Конечно, в процессе ошкуривания, когда дотошно разглядываешь покрытие, начинают «выплывать» недочеты. Где-то осталась «дырочка», где-то слой кривой… Эти места я отметила карандашом, и уже после окончания ошкуривания, буквально капнула на них немного шпатлевки, выровняла, и через 30 минут снова зашкурила. Идеально!

Итак, наши стены уже очищены от старого покрытия, загрунтованы, покрыты двумя слоями шпатлевки. Теперь мы повторно их грунтуем, так же как и в прошлый раз отдельно промазывая уголки и стыки.

Все, стены готовы! Можно выбирать обои.

Короткое резюме, для закрепления:

  1. Очищаем поверхность от старого покрытия
  2. Хорошенько шкурим
  3. Грунтуем
  4. Шпатлюем первый раз
  5. Шкурим
  6. Шпатлюем второй раз
  7. Шкурим тщательно и дотошно. Если есть «ляпы» — устраняем
  8. Грунтуем

***
Вот что получилось в итоге, после того, как шпаклевка на стенах окончательно высохла:


ps Про то как боролась с осыпавшимися углами напишу попозже.

12 причин возникновения дефектов шпаклёвки на стенах. Как исправить ситуацию?

При работе со шпаклёвкой многие мастера сталкиваются с разными дефектами, а чаще — образованием трещин, расслоением материала. Перед ремонтом нужно установить причину, чтобы избежать повторного проявления недостатка. Для ремонтных работ необходимо применять армирующие и пластичные составы, которые не растрескиваются, выдерживают механические нагрузки.

Читайте так же:
Получаются риски при шпаклевке

Причины появления дефектов шпаклевания на стенах

Нередко дефекты шпаклевания образуются из-за несоблюдения технологии нанесения.

  1. Ступеньки и порезы возникают, если пластина шпателя недостаточно прижата или неаккуратно отводится от основания стены.
  2. Шагрень или комкование возможны при обработке шпателем шпаклёвки, которая уже схватилась. С гипсовыми и полимерными составами нужно работать оперативно.
  3. Иногда причиной становятся дефекты поверхности.

Но есть и другие:

  1. Дефекты инструментов. Изогнутые, сколотые углы, неровное полотно оставляют характерные следы на стене. Перед началом работ приложите шпатель или кельму к основанию под углом 90 градусов. Между ними не должно быть зазоров.
  2. Инородные примеси. Инструменты и ёмкость для замешивания должны быть чистыми. При попадании в раствор инородных крупных частиц они тянутся вслед за движением инструмента и продавливают материал. Канавки могут образовываться, если смесь плохо перемешана либо в неё добавлена крошка крупной фракции.
  3. Неправильный подбор инструментов. Жёсткий шпатель при сильном нажиме оставляет канавки. Слишком широкий требует специальных навыков. Оптимально подбирать гибкий широкий шпатель шириной до 45 см, не более.
  4. Неправильная консистенция раствора. Обычно шпаклёвка доводится до пастообразной консистенции, иногда до массы жидкой сметаны. Слишком жидкий или густой материал приведёт к возникновению трещин и усадке.
  5. Сухая или необезжиренная поверхность. Характерно для работ, при которых не применялась грунтовка. Если материал основания слишком пористый, активно впитывает влагу, его необходимо смочить водой из пульверизатора и грунтовать минимум за 2 часа до начала работ. Иначе масса скомкается.
  6. Неверно подобрана грунтовка. Грунтовочный материал должен подходить по типу помещения и шпаклёвки. Во влажных комнатах используется антисептический грунт, для обработки металла — антикоррозийный, в остальных случаях — универсальный глубокого проникновения или бетоноконтакт (для бетона). По возможности выбирайте грунтовку производителя шпаклёвки.
  7. Недостаточный или избыточный слой шпаклёвки. При нанесении слишком тонкого слоя на стене образуются трещины, толстого — пузырьки и поры. Оптимальная толщина «старта» — до 2 мм, «финиша» — до 1,5 мм. Уточняйте информацию на упаковке.
  8. Большой перерыв между шпаклеванием и грунтованием. Грунтовка, оставленная дольше, чем на 12 часов, высыхает и теряет свои адгезионные свойства. Оптимально шпаклевание через 4–6 часов после грунтования, иногда меньше.
  9. Неправильный подбор шпаклёвки. Стартовую смесь недопустимо использовать в качестве финишного покрытия, и наоборот. Цементный раствор не подходит под окрашивание, гипсовая подойдёт для стартовых работ во внутренних помещениях, полимерная — в остальных случаях.

Несоблюдение инструкции при замешивании раствора — ещё одна причина появления дефектов. Слишком сильные или слабые обороты миксера, заливание водой вместо постепенного засыпания смеси приводят к снижению эксплуатационных характеристик материала. На поверхности образуются пузырьки или кратеры, которые возникают из-за излишков воздуха в растворе. Если шпаклёвочная масса загустела или схватилась, её необходимо повторно перемешать.

Видео о причинах появления дефектов шпаклевания:

Как исправить потрескавшееся покрытие и иные дефекты?

Техника исправления дефектов зависит от причин их появления и особенностей основания. Ниже рассматриваются способы корректировки трещин и отслаивания шпаклёвки вместе с обоями.

Если поверхность трескается и расслаивается

Если шпаклевание выполнялось по технологии, то проблемы в 90% случаев возникают из-за несоблюдения строительных норм и правил при возведении стен или дефектов самого основания. При стандартной методике заделки дефектов они с большой вероятностью образуются снова. Необходимо использовать специализированные составы для заделки «дышащих» трещин с двухфазным покрытием.

Особенности и технология:

  • дефект грунтуется проникающим дисперсионным грунтом с высокой концентрацией полимеров;
  • на первой фазе шпателем наносится постоянно эластичная полимерная шпаклёвка на основе смол, карбоната кальция и фиброволокна;
  • постоянно эластичная шпаклёвка не расслаивается при естественных движениях, вибрациях и деформациях основания;
  • не требует применения армирующих материалов и последующей шлифовки;
  • обладает молочным цветом, поэтому под чистовую отделку перекрывается составом во второй фазе;
  • на втором этапе применяется сверхлёгкая безусадочная шпаклёвка-паста белого цвета для заделки трещин;
  • такая паста высыхает в течение 2–3 часов и полностью готова под покраску, поклейку обоев или оштукатуривание.
Читайте так же:
Правило для выравнивания стен шпаклевкой

Для заделки мелких трещин достаточно использовать сверхлёгкую безусадочную шпаклёвку. Необходимый материал есть в линейке производителя Semin. Обе фазы укладываются толщиной в 1 мм с перерывом на просушку, выравниваются по поверхности. Дисперсионный грунт наносится после каждого слоя материала. Из инструментов понадобятся только кельма или шпатель.

Если обои отходят вместе со шпаклёвочным покрытием

Причин такого отслаивания обоев много.

  • Первая — это отсутствие грунтовки или её нанесение более чем за 12 часов до начала шпаклевания.
  • Вторая — неправильное разведение или нанесение клея, который смачивает шпаклёвку, провоцируя её отслаивание.
  • Проблемы возможны в помещениях с повышенной влажностью или со значительными дефектами стен.
  • если обои отслоились по стыкам, а посередине полотна не появилось воздушных пузырьков, то можно попробовать восстановить швы;
  • если обои отслаиваются посередине полотна, необходимо снимать шпаклёвку и клеить по новой, соблюдая технологию и подобрав качественные материалы;
  • чтобы восстановить швы, очистите стыки обоев от шпаклёвочного слоя, мелкой кистью обработайте проникающим грунтом;
  • зазоры, образовавшиеся на стене, шпателем заполните финишным раствором, оставьте до полного высыхания;
  • на следующие сутки отклеившиеся стыки обработайте обойным клеем или специальным клеем для стыков;
  • для усиленной адгезии стену под стыком можно проклеить бумажной лентой для кассовых аппаратов;
  • дайте клею на обоях впитаться в течение 2–3 минут, снова нанесите клей на бумажную ленту;
  • приложите полотно к основанию, прокатайте пластиковым или резиновым валиком.

Соблюдайте температурный режим в пределах 20–25 градусов, избегайте сквозняков, плотно закройте все двери, окна. Если обои отслаиваются полотнищем, то можно попробовать аккуратно их снять, затем поклеить заново.

Не используйте обычный ПВА для восстановления стыков. Он пожелтеет со временем, оставит характерные следы на обоях.

Инструкция по ремонту

Сначала необходимо определить причину появления дефекта. Если это некачественное основание, то рекомендуется обратиться к мастеру. Здесь рассматривается стандартная технология заделки крупных и мелких трещин, необходимые материалы, инструменты.

Заделка крупных и мелких трещин

Лучше использовать специализированные составы для армирования стыков, швов, которые обладают большой эластичностью (Fugenfuller, Fibreplastic). Крупные трещины необходимо расширить шпателем, тщательно очистить кистью. Мелкие — слегка простучать, чтобы удалить шпаклёвочную массу, которая отходит от стены. Дальнейшая работа будет проводиться со стеклохолстом, которые предотвратит появление трещин.

  1. обработайте трещину грунтовкой глубокого проникновения, оставьте до высыхания на 3–4 часа;
  2. сделайте разметку под фрагмент стеклохолста, который будет перекрывать трещину, оставив припуски по 5 см с краёв;
  3. по разметке шпателем нанесите слой пластичной полимерной шпаклёвочной смеси, совершая крестообразные движения;
  4. не дожидаясь высыхания, уложите на поверхность фрагмент стеклохолста, слегка придавите руками;
  5. перекройте стеклохолст слоем пластичного раствора вертикальными движениями шпателя от верхнего края стены;
  6. подкорректируйте неровности и тон финишным раствором белого цвета.

На мелкие трещинки укладывать стеклохолст не нужно, достаточно заполнить их безусадочной лёгкой шпаклёвкой, например, Sem-light марки Semin. Она также необходима для финальной обработки крупных трещин, если поверхность подготавливается под покраску. Обратите внимание, что частая причина растрескивания гипсокартона — отсутствие стеклохолста или заделки швов.

Необходимые инструменты и материалы

Первоначально запаситесь латексными или резиновыми перчатками. Из материалов в работе потребуются:

  • шпаклёвка финишная;
  • армирующая для заделки дефектов;
  • грунтовка глубокого проникновения.

Для подклейки необходим обойный клей или очищенный ПВА.

Читайте так же:
Почему отходит шпаклевка при покраске потолка

Необходимые инструменты:

  • шпатель малярный шириной 12 см;
  • серпянка или армирующая сетка;
  • стеклохолст (для крупных ямок, трещинок или обработки гипсокартона);
  • строительный карандаш;
  • плоская малярная кисть шириной 3–5 см;
  • ёмкость для замешивания раствора.

Трещины в шпаклёвке могут проявиться из-за несоблюдения технологии нанесения или строительных дефектов основания. Чтобы избежать их появления в дальнейшем, постарайтесь выяснить причину. Обрабатывайте дефекты грунтовкой, используйте специальные составы для армирования стыков. Они пластичны, исключают риск повторного растрескивания.

Топ 3 ошибок новичков при шпаклевании стен

Для начала, для любителей разбирать правильное написание слов. Чтобы слово не “мозолило” глаза при чтении статьи, выясним, как же правильно “шпаклевка” или “шпатлевка”. С точки зрения лексического значения, оба слова абсолютно идентичны. Но слово “шпатлевка” чаще всего используется в строительной литературе.

Шпаклевка это вид отделочного материала. Шпаклевание (шпатлевание) необходимо для создания поверхности “под финишную отделку”, а именно

  • создания однородной структуры поверхности стены
  • устранение дефектов поверхности стены
  • улучшение адгезивных свойств

Итак, теперь рассмотрим основные ошибки новичков при шпаклевании (шпатлевании) стен.

Ошибка №1. Неправильный выбор материала для шпаклевания

Для правильного выбора нужного вида шпаклевки, рассмотрим, какая же она бывает. Чтобы правильно выбрать шпаклевку, нужно определиться с тем, какие цели мы преследуем, что хотим получить на выходе. По своему составу шпаклевки бывают:

  • Гипсовые
  • С добавлением полимеров
  • Цементные

Гипсовые, состоят из гипса и различных пластификаторов. Гипсовая шпаклевка подойдет для подготовки стены под поклейку обоев или под грубую декоративную отделку. Вообще, гипсовая шпаклевка предназначена для достаточно грубого выравнивания мелких дефектов. Хорошо устраняет глубокие и мелкие трещины. Практически не дает усадки при высыхании. Подходит для помещений с умеренной влажностью. Считается стартовой шпаклевкой

Шпаклевка с добавлением полимеров (акрил, латекс, винил) -это мелкозернистые шпаклевки, которые можно использовать во влажных помещениях. Эти шпаклевки продаются уже готовые, как правило в пластмассовых емкостях, их не нужно разводить водой. Отличаются эластичностью. Хорошо выравнивают мелкие дефекты на стенах.

Цементная шпаклевка идет с добавлением цемента, из-за этого имеет зеленоватый оттенок. Цементная шпаклевка, после высыхания имеет очень высокую прочность. Цементную шпаклевку иногда называют фасадной, так как подходит для использования в сырых помещениях. Таких, как подвалы, фасады и так далее

Ошибка №2. Отсутствие подготовительных работ перед шпаклеванием

Перед любой работой, особенно в выравнивании стен, необходимы подготовительные работы. Часто, новички просто наносят шпаклевку, на неподготовленную поверхность. Это еще одна распространенная ошибка в шпаклевании. В результате шпаклевка очень быстро трескается и отваливается. Деньги и время “коту под хвост”. Итак, подготовительные работы перед шпаклеванием (шпатлеванием) следующие:

  • 1.Чистая поверхность. Очищаем стену от старых обоев, мусора, гвоздей, выступающих частей штукатурки и всего, что сыплется, отваливается и плохо держится. Стена должна быть чистой!
  • 2. Грунтовка стен. Следующий этап, это обязательная грунтовка поверхности стен. Грунтовка должна быть глубокого проникновения. После того, как стена покрыта грунтовкой, ей нужно дать не только высохнуть, но и полимеризоваться. Должно пройти после грунтования стен, времени, не менее 4-5 часов. А лучшим вариантом будет продолжить работы на следующий день. Это тот случай, когда спешка не приведет к хорошему результату.

Ошибка№3. Нанесение второго слоя без обработки первого

Если первый слой шпаклевки был нанесен на ровную, чистую поверхность, то тоже самое касается и следующих слове. После того, как первый слой шпаклевки высох, необходимо избавиться от шероховатостей и дефектов. Для этого можно использовать шпатель или терку

В статье мы указали наиболее часто встречающиеся ошибки не профессионалов в шпаклевании стен. Желаем вам не совершать ошибок и быстрого окончания ремонта!)

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector