Alsatelecom.ru

Стройматериалы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Туалет и душ на даче своими руками

Туалет и душ на даче своими руками

Сооружение туалета и душа на даче, своими руками, является не такой уж сложной задачей, если хорошо понимать, что после чего делать, пользоваться уровнем и использовать качественные материалы.

  1. Как построить комбинированный туалет и душ на даче из кирпича — фото отзыв:
    1. Разметку делаем сначала только на дачный туалет
    2. Разметка готова, и начинаем класть стены ямы для туалета
    3. Теперь нам нужно сделать разметку и для дачного душа
    4. Делаем фундамент для комбинированного дачного туалета и душа своими руками
    5. Когда фундамент высох, начинаем подготовку к возведению стен для туалета и душа на даче
    6. Когда стены возведены, цемент высох, делаем крышу для туалета и душа

На нашей даче мы решили построить комбинированный туалет и душ – во-первых, в таком случае мы сэкономим значительное количество материала, а во-вторых, такая конструкция будет смотреться более эстетично.

[alert-info]Туалет нельзя строить рядом с погребом, а также близко к другим постройкам, поскольку это может повредить фундамент.[/alert-info]

Как построить комбинированный туалет и душ на даче из кирпича — фото отзыв:

Итак, перед началом строительства туалета и душа нам нужно выбрать участок, расчистить его и сделать разметку.

Разметку делаем сначала только на дачный туалет

Для этого забиваем небольшие колышки в землю и натягиваем шпагат. Это будет разметка для ямы – ширина 130 см, а длина – 140 см. По этой разметке копаем яму глубиной 2 м. Яму можно выкопать и больше, но такого размера нам вполне хватит.

Когда яма выкопана, начинаем выкладывать ее изнутри кирпичом. Мы выбрали кирпич неформатный, коленный, он будет более стойким, и конструкция прослужит намного дольше.

Дно ямы мы не выкладываем, начинаем со стен. Чтобы стены шли ровно, делаем разметку в яме, где начинать класть первый ряд. Для этого к леске привязываем гвоздь и опускаем его вниз с каждой стороны, там, где он прикоснется к земле, и нужно начинать кладку – в таком случае стены будут идеально ровными.

Разметка готова, и начинаем класть стены ямы для туалета

Делая кладку, мы оставляем отверстия между кирпичами. Для этого кирпич кладется только на предыдущий ряд, а с двух боков раствор не кладется, именно здесь оставляем место где-то в 8-10 см. Таким образом, выкладываем все стены ямы.

[alert-info]Отверстия нам нужны для того, чтобы влага впитывалась в землю, а не собиралась внутри ямы.[/alert-info]

После того как яма готова, и раствор высох, начинаем делать фундамент.

Теперь нам нужно сделать разметку и для дачного душа

У нас размеры туалета и душа одинаковые, но, по желанию, можно сделать душ и большим. Итак, внешняя ширина душа будет 130 см, а длина – 140 см. Копаем траншею по разметке шириной 20-25 см. Траншею нужно сначала заложить камнями, кусками кирпича, далее засыпать глиной и залить все это водой. Это делаем для того, чтобы фундамент получился максимально прочным и устойчивым.

Когда глины высохла, на яму кладем железные рельсы, сваи, уголки – что у кого есть. Главное, чтобы железо было очень прочное и толстое. Кладем эти уголки параллельно будущим дверям.

Делаем фундамент для комбинированного дачного туалета и душа своими руками

Сначала делаем опалубку по разметке, далее заливаем ее раствором. Раствор делаем таким образом – 3 к 1 (3 единицы песка, 1 цемента) и добавляем 4 единицы воды. Фундамент сохнет 5-7 дней. В это время делаем пол в туалете. В уголки вкладываем брусья, чтобы они прочно держались, далее вырезаем такие же брусья по размеру ямы (от одной боковой стены фундамента до другой) и закрепляем их с помощью гвоздей.

Читайте так же:
Как правильно резать печной кирпич

Когда фундамент высох, начинаем подготовку к возведению стен для туалета и душа на даче

Сначала на фундамент кладем лист рубероида, чтобы влага не поступала в основание, далее кладем стены в полкирпича. Важно также – перед началом возведения стен у нас уже должны быть готовы двери. Их мы устанавливаем на фундамент и закрепляем снизу. Также на время возведения стен их нужно подпирать планками. Далее выкладываем стены. Через каждые 3-4 ряда нужно забивать в двери длинные гвозди, чтобы вмуровать их в кирпичную кладку – так двери будут держаться максимально прочно.

Возводим стены до тех пор, пока высота задней стенки не будет 2 м, а высота передней – на 4 ряда выше. На боковых стенах у нас образуется лесенка. Важно – в последние ряды (передняя и задняя стены) нужно вложить деревянные брусья – основание крыши.

Когда стены возведены, цемент высох, делаем крышу для туалета и душа

Перпендикулярно брусьям кладем доски и прибиваем их. Нам понадобится 10 листов шифера.

Выкладываем по всему периметру крыши и забиваем специальными гвоздями с широкими шляпками.
В общем, наш комбинированный туалет и душ на даче, сделанный своими руками из кирпича, готов.

Осталось только:

  • вставить дверь в раму,
  • отделать стены и потолок изнутри и снаружи,
  • прикрепить крючок,
  • провести свет и установить бочок на душ.

Строительство туалета, как построить правильно

Каждый человек стремится жить и отдыхать в максимально комфортных условиях. По этой причине одной из первых построек, сооружаемых на дачном участке, является туалет. Без данного строения находиться на отдыхе за городом будет весьма проблематично. Возможно строительство туалета своими руками или с помощью специалистов. Принимая решение построить санузел самостоятельно, домашний мастер должен понимать, что без знания теории ему будет сложно это сделать.

Выбор места строительства туалета

Какой тип туалета предпочесть, во многом зависит от глубины залегания грунтовых вод. Если они располагаются выше 2,5-метровой отметки, пользоваться выгребной ямой запрещено. При данных условиях обустраивают пудр клозет. Выбирая место для строительства туалета, необходимо помнить, что такая постройка предназначается для уединения, поэтому для санузла отводят место подальше от других строений.

Строительство туалета с выгребной ямой требует соблюдения санитарных норм при его возведении и выборе места расположения. Он должен находиться на расстоянии не менее 12 метров от жилых строений и не ближе, чем за 20 метров от источника питьевой воды. Чтобы с соседями по даче не возникло недоразумений, туалет строят, отступив от забора примерно на 1,5 метра (прочитайте: «Как построить туалет на даче своими руками: варианты строительства»).

Когда планируется строительство отхожего места с выгребной ямой, необходимо предусмотреть, как к нему сможет подъехать ассенизаторская машина.

Не следует забывать об особенностях ландшафта участка. Если расположить яму в низине, она быстро наполнится дождевыми и талыми стоками (прочитайте: «Выгребная яма быстро наполняется: что делать и как решить проблему»). Кабинку, находящуюся на возвышенности, будет постоянно обдувать ветром вне зависимости, откуда он дует.

Разновидности выгребных ям

Затраты на обслуживание ямы с фильтрующим дном не такие существенные, но высока вероятность, что прилегающая территория может быть загрязнена. Помимо этого санитарные нормы запрещают использование подобных конструкций (прочитайте также: «Яма под туалет — правильное устройство своими руками»).

Читайте так же:
Вилочный погрузчик для кирпича

Для сооружения стен выгребных ям используют разные материалы, исходя из этого, они бывают:

  • монолитными;
  • из бетонных колец;
  • пластиковыми;
  • кирпичными.

Выкладка стен ямы из кирпича

Существует два способа, как построить туалет из кирпича на прилегающем к дому участке:

Вариант первый — герметичная конструкция. После того, как выбрано место строительства туалета, нужно расчистить отмеченную территорию. Котлован делают прямоугольной формы, а каждая сторона отвечает требуемым размерам. Чем они будут больше, тем реже потребуется чистить сливную яму. Затем трамбуют ее дно, которое потом засыпают слоем песка толщиной от 10 до 15 сантиметров и сооружают бетонное основание.

Не будет лишним использование армирования и наполнителя, например, щебня. После застывания бетона из кирпича выкладывают стенки и оштукатуривают. С целью улучшения герметизации их обрабатывают мастикой на основе битума. Стенки выгребной ямы делают на 10 сантиметров выше поверхности земли.

Вариант второй – конструкция, имеющая фильтрующее дно. Поскольку дно котлована не делают герметичным, поверх песка насыпают слой крупного щебня или гальки. Жидкие стоки, проходя через такой фильтр, просачиваются в почву, что способствует снижению общей массы нечистот, и яму необходимо будет чистить реже.
Ямы для стоков с фильтрующим дном обустраивают при условии, что почвенные воды на местности залегают на достаточно большой глубине.

Применение пластиковых емкостей

Конструкция из бетонных колец

Поскольку в процессе эксплуатации железобетонные изделия иногда смещаются, конструкцию из них сделать герметичной непросто. Использовать бетонные кольца желательно на участках, где грунтовые воды залегают глубоко. Для строительства выгребной ямы из ЖБИ потребуется привлечение специальной техники.

Когда яма выкопана в соответствии с размерами колец, строительство туалета начинают с размещения первого изделия. После этого подкапывают землю под ним. Затем устанавливают следующее кольцо на первое, продолжая делать подкоп. На дне ямы создают фильтрующий слой или бетонную стяжку. Верхнее бетонное кольцо должно выступать примерно на 10 сантиметров над землей.

Яма из монолитного бетона

Как построить кабинку над выгребной ямой

Существует определенный порядок, как правильно построить туалет из дерева над выгребной ямой:

  1. В данном случае длина домика будет превышать его ширину на 20 сантиметров. Например, при ширине постройки, равной одному метру, ее длина составит 1,2 метра. Высота будет 2,1 метра. Рядом с ямой обустраивают фундамент соответствующего размера.
  2. Между деревянным каркасом и фундаментом с целью изоляции прокладывают рубероид. Из деревянного бруска делают каркас и его прикручивают к фундаменту. После этого деревянную конструкцию обрабатывают антисептиком.
  3. Половые доски настилают поверх каркаса и крепят при помощи саморезов. Толщина доски должна составлять не менее 3-х сантиметров, поскольку нужно, чтобы пол получился прочным.
  4. Из бруска изготавливают передний и задний каркасы туалетной кабинки. При этом высота переднего каркаса должна превышать данный параметр у заднего элемента на 10 сантиметров. Их закрепляют на основании, используя строительный уровень. Конструкцию укрепляют поперечными брусками. Они должны выступать при обустройстве крыши спереди на 30, а сзади на 16 сантиметров.
  5. На следующем этапе монтируют каркас для постамента высотой 45 сантиметров.
  6. Затем следует обшить каркас кабинки. Для этого можно использовать имитацию бруса, поскольку у нее имеется удобное крепление по типу шип-паз. Выполнять обшивку конструкции начинают снизу. Для крепления досок используют саморезы или обычные гвозди. При этом нужно следить, чтобы паз располагался сверху, а шип внизу, тем самым предупреждая попадание влаги в паз. Вверху над дверью надо вырезать окошко.
  7. Дальше приступают к обшивке каркаса для постамента. В его центре вырезают отверстие, размер которого зависит от емкости, устанавливаемой внутри. Дно у резервуара перед закреплением отрезают.
  8. Потом начинают делать крышу кабинки. Поначалу доски крепят параллельно передней части домика на незначительном расстоянии одна от другой. Поперечные доски на крыше прикрепляют, стартуя от передней части постройки. Затем над дверью снизу зашивают козырек. Доски крепят по периметру крыши – они должны соединяться под прямым углом.
  9. Остается покрыть конструкцию шифером, собрать дверь и навесить ее на петли. Сверху следует прибить наличники. Они не только прикроют щели, но и не позволят двери открываться внутрь строения.
  10. На завершающем этапе сначала поверхность кабинки покрывают пропиткой, которая защитит от влаги и различных вредителей, а потом лаком или краской. Снаружи и внутри на дверь крепят ручки и шпингалет (крючок).
Читайте так же:
Как изготовить бежевый кирпич

Туалет по типу пудр-клозета для дачи

Емкость, вставляемая в отверстие стульчака, должна иметь дно. Желательно, чтобы в наличии было две емкости, одна из них меньше другой. В меньшем изделии нужно сделать отверстия для прохождения жидкости. В большую емкость вставляют дренажный шланг для отвода лишних жидких стоков.

После каждого посещения туалета отходы присыпают торфом и потом относят их на компостную кучу. Фундамент постройки бетонируют. До использования емкости на дно насыпают наполнитель – торф или опилки.

«Даже и не мечтал построить жилье на века»: сколько я потратил на возведение кирпичного дома

Опыт читателя Т⁠—⁠Ж

Этот текст написал читатель в Сообществе Т⁠—⁠Ж. Бережно отредактировано и оформлено по стандартам редакции.

В июне 2017 года мы купили участок в коттеджном поселке к югу от Москвы по 115 тысяч рублей за сотку. Всего 15 соток.

Мы планировали построить дачный домик по самой распространенной технологии: из палок и утеплителя. При этом с самого детства кирпичный дом был для меня признаком богатства и процветания.

Будучи подростком, каждое лето я проводил на даче у бабушки. Дед построил каркасный домик в далеком 1973 году для сезонного проживания. Первые двадцать лет в нем отлично жилось. Однако на рубеже веков весной в нем стало тяжело дышать. С каждым годом он протапливался после зимней «спячки» все дольше и дольше. Наверняка это из-за ошибок, которые были допущены при возведении и неправильной эксплуатации дома. Уверен, современные каркасники значительно технологичнее и не имеют подобных «болезней». В 2018 году мы продали тот дом, а вырученные деньги вложили в строительство нового.

Все это время я даже и не мечтал построить дом на века. С одной стороны, думал, что у него заоблачная стоимость строительства, с другой — непомерные траты на содержание. Но оказалось, что при грамотной организации стройки полноценный кирпичный дом будет стоить соразмерных денег с каркасным домостроением.

Геология

В ноябре 2017 года сделали геологию пятна застройки за 25 тысяч рублей: три скважины по 8 метров каждая. По результатам исследований площадь застройки оказалась однородной: 30 см — гумусовый слой, далее — суглинок. Мы не остановились на этом и сделали георадарные изыскания с межпрофильным интервалом 1 м и шагом по профилю 5 см. Заплатили еще 25 тысяч рублей. Выяснилось, что на глубине 1 м в углу будущего дома находится объект с повышенной плотностью. Возможно, он бы и не помешал, а может быть, стал бы помехой при бурении свай. Мы не стали испытывать судьбу и отступили от этого объекта.

Получение разрешения на строительство

В декабре 2017 года я начал процедуру получения разрешения на строительство. Получил градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) и схему планировочной организации земельного участка (СПОЗУ). Два раза съездил в центр «Мои документы», все остальное оформил через портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

Читайте так же:
Спальня кирпич серый цвет

К маю 2018 года разрешение на строительство было у меня на руках, и мы смогли приступить к стройке. Общие траты на получение всех необходимых документов составили 0 рублей 0 копеек.

Сейчас процедура стала еще проще: нужно лишь подать уведомление о начале стройки, а все документы — оформить в процессе возведения строения. Рекомендую этот процесс пройти самостоятельно до начала работ. Иначе при регистрации вы можете узнать, например, что Главное управление культурного наследия Московской области считает ваш участок неподходящим для постройки дома.

Ширина и глубина ямы для туалета на даче – расчет параметров

В подавляющем большинстве случаев роль накопительной емкости для дачного туалета играет выгребная яма, ведь далеко не каждый готов возиться с устройством септика и поля фильтрации.

Обустроить подобный объект несложно, однако, крайне важно правильно выбрать его размер и месторасположение.

Ведь в случае ошибки накопившиеся нечистоты отравят не только грунт, но и жизнь незадачливому дачнику, а также его соседям.

Давайте же выясним, где размещается и какие параметры должна иметь яма для туалета на даче: глубина — ширина — длина.

Правила размещения выгребной ямы

Планируя строительство выгребной ямы, необходимо учитывать расположение различных объектов как на своем, так и на соседних участках. Перечень этих объектов выглядит так:

Источники водоснабжения

Самое страшное, что может случиться при неправильном размещении сборника нечистот, — отравление воды в колодце, скважине или поверхностном водоеме, откуда берется вода для питья и приготовления пищи. Чтобы этого не произошло, нужно:

  1. Располагать яму на достаточном удалении от подобных объектов. Санитарные нормы «достаточным удалением» считают колоссальное с точки зрения рядового дачника расстояние — 50 м. Очевидно, что лишь на некоторых участках имеется физическая возможность соблюсти данное требование. Поэтому в реальных условиях минимально допустимое расстояние сокращают до 25 – 30 м: как показала практика, при такой дистанции присутствие ямы на качестве воды не сказывается.
  2. Размещать яму ниже источника. Логика понятна: в случае переполнения отстойника нечистоты не должны стекать по грунту к колодцу. Вообще, наилучшим местом для выгребной ямы можно считать самую низкую точку участка, ведь появление нечистот у любого объекта является нежелательным.
  3. Учитывать течение подземных вод. Данный фактор имеет, пожалуй, большее значение, чем рельеф местности, особенно если яма не является герметичной. Направление течения подземных вод определяют специальным исследованием. Понятно, что проекция ямы на водоносный горизонт должна находиться ниже по течению относительно источника.

Дом и другие постройки с фундаментом

Во избежание подмыва фундамента выгребную яму допускается строить не ближе 5-ти м к постройкам. В случае наличия под постройкой подвала лимит увеличивают до 12 м. Но если речь идет о домике, то нужно понимать, что и отдаляться от него слишком сильно не следует.

Дело в том, что канализационная труба, по которой стоки из кухни, умывальника и туалета сбрасываются в яму, должна иметь некоторый уклон. Соответственно, чем дальше мы будем относить яму от дома, тем более глубокой ее придется делать.

Не допускается не только уменьшение уклона, но и его увеличение. В первом случае стоки будут двигаться по трубе неохотно, во втором — жидкость будет сбегать слишком быстро, в результате чего твердые фракции останутся в трубе.

Кроме того, весьма желательно разместить яму так, чтобы ведущая к ней канализационная труба была прямой. Каждый поворот станет местом возможного образования засора, ввиду чего здесь придется строить ревизионный колодец.

Читайте так же:
Как заняться продажей кирпича

Прочие объекты

Вот какие минимальные расстояния рекомендуется выдерживать между выгребной ямой и:

  • баней или душевой: 8 м;
  • границей соседнего участка или забором: 1 м;
  • деревьями: 4 м;
  • кустарниками: 1 м.

Расположение элементов канализационной системы

Не последнюю роль в вопросе выбора места для выгреба играет преобладающее направление ветра. Данное сооружение независимо от конструкции будет в той или иной степени источать неприятный запах и хотелось бы, чтобы его не накидывало постоянно ветром в жилую зону.

Но можно вкопать в землю абсолютно герметичную емкость, например, пластиковую. Только нужно учитывать, что легкий полимерный резервуар будет из грунта выдавлен (процесс называется «всплытием»), если его не прикрепить к какому-нибудь якорю — уложенной снизу бетонной плите или вбитым в землю штырям.

Тем дачникам, кто из-за высокого уровня грунтовых вод или по иным причинам не может построить выгребную яму, можно порекомендовать установить одну из разновидностей биотуалета. Такое изделие имеет собственную герметичную накопительную емкость, в которой отходы тем или иным способом перерабатываются, так что их удаление производится относительно легко.

Расчет дачной выгребной ямы

Подобрав подходящее место для выгреба, следует определить его геометрические параметры. Пойдем по порядку:

Объем

Согласно требований санитарных норм, минимальный объем выгребной ямы должен составлять 2 куб. м. Если она строится только для уличного туалета, этой величины будет вполне достаточно.

Иное дело, если в яму предполагается собирать стоки не только из туалета, но и из кухни с ванной комнатой, причем туалет устроен в доме и отходы смываются водой.

В этом случае нужно произвести простенький расчет: считается, что суточный объем бытовых стоков составляет 0,2 куб. м на одного человека. Данная величина приведена в санитарных нормах, то есть при проживании в доме троих взрослых человек и одного ребенка за сутки в яму будет поступать 3х0,2 + 0,1 = 0,7 куб. м стоков (детская норма составляет половину от взрослой).

Далее нужно рассмотреть два варианта:

  1. Яма будет иметь дренирующее днище с фильтрующей засыпкой из щебня, то есть жидкая фракция частично будет уходить в грунт. В этом случае ее объем следует принимать равным тройному суточному объему стоков, то есть в нашем случае он составит V = 3х0,7 = 2,1 куб. м. При таком объеме жидкость успеет впитаться в землю и яма не будет переполняться. Отметим, что строить яму по такому принципу — не самое удачное решение, поскольку просачивающаяся в грунт грязная вода будет отравлять его. Правильнее будет построить септик, в котором вода перед сбросом в грунт проходит очистку методом отстаивания.
  2. Яма будет герметичной. В этом случае объем сооружения следует принимать с тем расчетом, чтобы откачку приходилось выполнять не чаще 1-го раза в месяц.

Глубина

Глубину выгреба следует принимать с учетом длины шланга ассенизаторской машины, которая обычно составляет 3 м. Таким образом, яму желательно делать не глубже 2,5 м, чтобы гарантированно откачивался весь осадок со дна.

Ширина

При строительстве более крупных сооружений нужно учитывать то, какие материалы будут использоваться для устройства перекрытия, ведь яму перекрывают именно по ширине.

Если в этом качестве будут применяться толстые доски, ширину желательно делать не более 2-х м.

При наличии железобетонной плиты (ее можно отлить самостоятельно прямо на месте) ширину можно принять равной 3 м или более (в зависимости от марки плиты).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector