Alsatelecom.ru

Стройматериалы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт бетонных полов, стяжки пола; и трещин в бетоне с помощью ремонтных смесей

Ремонт бетонных полов, стяжки пола и трещин в бетоне с помощью ремонтных смесей

Ремонт стяжки пола является распространенной проблемой, особенно, когда речь идет о восстановлении старых и изношенных бетонных полов. Как правило, в этом случае осуществляется оперативный ремонт бетонного пола с помощью полимерных составов для защиты и обеспыливания бетонной стяжки.

Ремонт бетонных полов

Ремонт старой стяжки бетонного пола осуществляется поэтапно и начинается с определения скрытых и явных дефектов основания.

К числу наиболее часто встречающихся дефектов старой цементно-песчаной стяжки относятся трещины, сколы, внутренние пустоты и отслоения стяжки от плиты перекрытия. Для того чтобы определить наличие отслоившихся участков стяжки, всю площадь основания простукивают металлическим стержнем. Глухой звук, издаваемый стяжкой при простукивании, указывает на то, что она не имеет прочной связи с подстилающим слоем (плитой перекрытия). В тех случаях, когда площадь отслоения превышает 30%, рекомендуется рассмотреть вопрос полного удаления старой и укладки новой стяжки. Если площадь «бубнящих» участков невелика, то можно ограничиться ремонтом бетонного пола. Отслоившиеся участки вырезаются по периметру при помощи углошлифовальной машины (болгарки) с алмазным диском и заделываются специальной ремонтной смесью.

Для этих целей прекрасно подойдет экономичный ремонтный состав Консолит-Барс (112Л 30, 114Л 60), который представляет собой многокомпонентную сухую смесь, состоящую из специального безусадочного цемента, фракционированных заполнителей, армирующих волокон и комплекса полимерных добавок.

Такой состав при затворении водой позволяет приготовить безусадочный, пластичный, не расслаивающийся раствор с высокой водоудерживающей способностью и отличной удобоукладываемостью при низком содержании воды. Материал обеспечивает прочное сцепление со старым бетоном и быстрое нарастание прочности, обладает высокой водонепроницаемостью и морозостойкостью.

Применение

Ремонтный состав Консолит-Барс (112Л 30, 114Л 60) рекомендуется применять для ремонта горизонтальных поверхностей и поверхностей с небольшим уклоном (не более 4%), например:

  • покрытий автомобильных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов, пролетных строений и покрытий мостов, покрытий парковочных зон во всех климатических зонах;
  • полов в помещениях и на открытых площадках подвергающихся большим механическими нагрузкам, воздействию агрессивных сред, горюче-смазочных материалов и т.п.;
  • строительных элементов (армированные или преднапряженные балки при статических или динамических нагрузках, перекрытия мостовые элементы и т.п.);
  • бетонных и железобетонных конструкций, работающих в условиях морской или пресной воды;
  • опор, подверженных высоким статическим и динамическим нагрузкам;
  • при защите бетона от агрессивных вод, содержащих сульфаты, сульфиды, хлориды и т.п.;
  • при укреплении треснувших скальных пород, установки анкерных креплений;
  • при усилении оснований и фундаментов.

Подготовка основания для ремонта стяжки пола

Основание должно быть прочным. С него должны быть удалены: бетонная крошка, отслаивающиеся частицы, пыль, остатки краски и масляные пятна. Глубина ремонтируемых участков бетонного пола должна быть такой, чтобы толщина слоя растворной смеси составляла 15 — 50 мм. При укладке ремонтного состава для бетона Консолит-Барс (112Л 30, 114Л 60) на площадях более 0,25 м² , необходимо использовать арматурную сетку, для придания ремонтируемому участку дополнительной прочности. Арматура внутри ремонтируемых участков должна быть очищена от ржавчины. Если старая арматура не пригодна для дальнейшего использования, то следует заменить ее на новую. Минимальный диаметр арматуры принимается равным 6 мм и варьируется в сторону увеличения в зависимости от глубины ремонтируемого участка и с учетом того, что зазор между арматурной сеткой и дном ремонтируемого участка должен составлять примерно около 10 мм, а слой растворной смеси над ней должен быть не менее 20 мм. Размер ячейки арматурной сетки должен быть в пределах 100…200 мм.

Приготовление раствора из ремонтной смеси

Требуемое количество сухой ремонтной смеси для бетона Консолит-Барс с помощью бетономешалки, миксера или электродрели со специальной насадкой тщательно смешать с чистой водой до получения однородной массы (на 30 кг сухой смеси расходуется 3,5 — 3,6 л воды), при этом смесь добавлять в воду, а не наоборот. После 2 … 3 — минутной выдержки раствор еще раз перемешать. Приготовленная порция раствора должна быть использована в течение 15 минут. Готовый раствор можно использовать при температуре от 0 ° С до +30 ° С. Время использования готового раствора можно регулировать температурой воды затворения.

Для получения одного куб. метра растворной смеси, готовой к употреблению, необходимо 1950-2000 кг сухой смеси БАРС 45л .

Порядок работ

Заливку раствора, приготовленного на основе ремонтного состава Консолит-Барс, следует производить непрерывно, без вибрирования и только с одной стороны дефектного участка для предотвращения попадания воздуха и образования пустот в растворной смеси. Заливка растворной смеси с двух противоположных сторон не допускается. Если раствор заливается в опалубку, то снимать ее можно только через 3 часа с момента заливки. Для обеспечения нормальных условий твердения нанесенного раствора, необходимо защитить его верхний пограничный слой от испарения воды. Это достигается укрытием поверхности уложенного раствора полимерной пленкой или периодическим смачиванием поверхности тонко распыленной водой.

Шлифовка основания после ремонта

После того, как все имеющиеся трещины заделаны ремонтным составом для бетона, приступают к шлифовке основания с помощью мозаично-шлифовальной машины с абразивными камнями или алмазными сегментами. Шлифовка необходима для удаления слабого поверхностного слоя и обнажения более прочных слоев бетона. После завершения шлифовки образовавшаяся пыль удаляется пылесосом. Затем бетон нужно промыть водой, после очистки бетонная поверхность должна просохнуть как минимум в течение 24 часов. Проверить бетон на влажность можно, приклеив к нему скотчем полиэтиленовый кусок 1х1м. Через 24 часа проверить наличие конденсата.

Демонтаж стяжки пола

Содержание:

Приступая к ремонту, первым делом нужно подготовить помещение, демонтировав старую отделку и ненадежные, разрушающие конструкции.

При замене напольных покрытий зачастую требуется демонтаж ветхой, утратившей свои эксплуатационные свойства стяжки.

Несмотря на сложность и трудоемкость этой работы, выполнить ее можно самостоятельно, используя специальные устройства, механизмы и зная особенности разбираемых конструкций.

Рисунок 1. Демонтаж стяжки.

Что такое стяжка. Ее функции

Стяжка пола — это промежуточный слой между перекрытием и чистовым финишным покрытием.

Она устраивается для выравнивания основания, создания необходимых уклонов, принятия и перераспределения нагрузок от мебели, оборудования и бытовой техники.

Повышает жесткость и прочность оснований, улучшает звуко- и теплоизоляционные свойства перекрытий.

Позволяет поднять уровень пола на нужную высоту, скрыть под ней инженерные коммуникации, кабельные проводки, системы теплых полов.

Виды стяжек

Существует несколько видов выравнивающих стяжек, основные из них:

  • мокрая;
  • полусухая;
  • сухая;
  • самовыравнивающая.

Выбор технологии зависит от назначения помещений, условий эксплуатации, объемов работ и финансовых возможностей.

Читайте так же:
Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1 3 описание

Так сухая стяжка не подходит для помещений, в которых возможны протечки и подтопления.

Полусухая — невыгодна экономически при выполнении небольших объемов, так как требует применения специального оборудования и механизмов.

Самовыравнивающая смесь неэффективна при наличии больших перепадов и неровностей.

Мокрая стяжка

Раствор для стяжки изготавливается из цемента и песка в пропорции 1:3, с добавлением пластификаторов и воды.

Смесь тщательно перемешивается в растворомешалке или перфоратором с насадкой, до однородной сметанообразной консистенции.

Важно!
Стяжка, выполненная по мокрой технологии, подвержена усадке и растрескиванию, поэтому ее необходимо обязательно армировать при помощи стальной кладочной сетки, с ячейками 100х100.

Чтобы арматура, после заливки бетона, оказалась в массе стяжки, под сетки нужно подложить специальные пластиковые фиксаторы, или подручные приспособления: деревянные бруски, обрезки фанеры, комочки раствора.

Раствор заливается на подготовленное перекрытиеи растягивается при помощи правила по маякам.

Рисунок 2. Заливка цементно-песчаной стяжки мокрым методом.

Цементно-песчаная стяжка создает прочное надежное покрытие, которое готово под последующую отделку спустя 28-40 дней.

Полусухая стяжка

Изготавливается из смеси цемента марки 400 или 500, речного мелкогопеска, фиброволокна и модифицирующих добавок, повышаемых удобство укладки и улучшающие эксплуатационные свойства покрытия. Вода в раствор добавляется в минимальных количествах, только для гидратации цемента.

В качестве арматуры в такой стяжке выступают волокна фибры.

Полусухую стяжку целесообразно устраивать при значительных объемах.

Для ее изготовления требуется специальное оборудование:

  • пневмонагнетатель, выполняющий функцию растворомешалки и насоса, подающего раствор к месту укладки;
  • гаситель в виде воронки, для распределения смеси по поверхности, гасящий скорость поступающего под давлением полусухого состава.
  • затирочная машина — для уплотнения и создания идеально ровного гладкого слоя.

Раствор укладывается на основание и разравнивается при помощи правлиа. Сразу после окончания укладки обрабатывается затирочной машиной.

Спустя сутки стяжка готова к эксплуатации. Начинать отделку можно спустя три-четыре дня, в зависимости от влажности и температуры в помещении.

Из-за минимального количества воды создается плотный и прочный слой, который не подвержен усадке и растрескиванию.

Рисунок 3. Устройство полусухой стяжки.

Сухая стяжка пола

Такая стяжка укладывается в сухих отапливаемых помещениях и состоит из слоя утеплителя и покрытия из жестких листовых материалов: ГВЛ, ГКЛ, фанеры или специальных двухслойных гипсоволокнистых плит для пола фирмы Кнауф.

В качестве утеплителя подойдет керамзитовая смесь, Пеноплекс или жесткие минеральные плиты.

Наиболее распространена сухая стяжка с утеплителем из керамзита, так как он обладает отличной звукоизоляцией и высокими теплотехническими свойствами, малым весом и простотой укладки.

Важно!
Использовать при устройстве засыпки керамзит разных фракций, для создания более плотного слоя.

Рисунок 4. Устройство сухой стяжки.

Самовыравнивающая стяжка

Наливная самовыравнивающая стяжка используется, если необходимо выровнять основания с незначительными дефектами и неровностями.

Для ее изготовления используем сухие строительные смеси или готовые к использованию полимерные составы.

Сухую смесь разводим и перемешиваем, согласно инструкции на упаковке. При этом, чем тоньше слой, тем более жидкой должна быть консистенция раствора.

Толщина наливного слоя не должна превышать 15-20 миллиметров.

Готовый состав выливаем на поверхность, распределяем по поверхности гребенчатым шпателем и прокатываем игольчатым валиком, для удаления пузырьков воздуха.

Жидкая пластичная смесь, растекаясь по поверхности заполняет все неровности, трещинки и поры. Создает идеально ровное, гладкое, прочное основание, готовое к устройству чистовой отделки через 5-7 дней.

Ходить по такому покрытию можно уже на следующий день.

Рисунок 5. Устройство самовыравнивающей стяжки.

Причины демонтажа

Стяжка — важный элемент в конструкции пола. От ее прочности и надежности зависит качество и долговечность чистового напольного покрытия.

Демонтаж стяжки необходим в случаях:

  • деформировалось и разрушилось старое основание;
  • на поверхности появились трещины;
  • необходимо устройство систем теплого пола;
  • нужен ремонт или прокладка под стяжкой инженерных коммуникаций;
  • требуется понизить или повысить уровень пола;
  • необходима замена плиточной облицовки из за деформаций и растрескивания.

Если стяжка пришла в негодность, ремонтировать уже нет смысла. Необходимо ее разобрать, очистить и отремонтировать перекрытие, и создать ровное прочное и надежное основание.

Инструменты и защитные средства

Демонтаж стяжки — трудоемкая и пыльная работа.

Прежде чем приступить к ней, необходимо запастись инструментами, которые облегчат этот процесс. Приобрести средства, которые защитят ваши дыхательные пути, глаза и руки от механических повреждений и пыли.

Рисунок 6. Разборка стяжки отбойным молотком.

  • перфоратор, отбойный молоток — для разрушения стяжки ударным методом;
  • бензиновые или электрические швонарезчики с алмазными дисками для резки армированной стяжки;
  • болгарка для резки стяжки и арматуры;
  • лом, зубила, кувалда и молоток для ручного разрушения стяжек, при небольших объемах работ.

В качестве защитных приспособлений и средств пригодятся:

  • маски и респираторы для защиты дыхательных путей;
  • наушники для защиты органов слуха;
  • перчатки, спецодежда, каски.

Рисунок 7. Защитные средства и приспособления.

Для уборки строительного мусора после разборки стяжки понадобятся лопаты, носилки, тачки, большие и прочные мешки для мусора. Для уборки мелкой пыли пригодится пылесос.

Особенности демонтажа

Технология демонтажа выбираетсяв зависимости от толщины, материала стяжки, наличия армирования.

Это могут быть как ручная разборка, с помощью молотка и зубила, так и алмазная резка или дробление при помощи компрессора и отбойного молотка.

Шумные работы необходимо выполнять в дневное время и согласовывать с управляющей компанией и соседями.

При разборке стяжки стоит проводить работы с особой осторожностью, чтобы не повредить плиты перекрытия.

При наличии инженерных коммуникации под стяжкой, нужно их обесточить, а воду перекрыть.

Бетонные армированные стяжки считаются самыми сложным и в демонтаже. Полимерные и полусухие — менее трудоемкие, их удаляют методом резки. Сухую стяжку разбирать легче. Стоит удалить крепежи или разрезать листы покрытия с помощью болгарки, и удалить слой утеплителя.

Способы демонтажа

Существует несколько способов демонтажа стяжки:

  1. Ударный — самый распространенный метод, основанный на разрушении бетона. Основные инструменты демонтажа — перфоратор, отбойный молоток, кувалда. Стяжка разбивается на куски различных размеров, которые затем удаляются.
  2. Резка. Такой способ чаще применяется при частичном демонтаже стяжки.

Рисунок 8. Резка стяжки болгаркой.

Бетонный слой разрезается на части при помощи болгарки или устройства для нарезки швов. Такой способ позволяет аккуратно разрезать стяжку на части и удалить, не повреждая перекрытия.

  1. Алмазная резка применяется для удаления прочных и толстых стяжек, армированных стальными стержнями различного диаметра.

Этот метод подходит для демонтажа бетонных покрытий в производственных зданиях и гаражах.

Читайте так же:
Как залить полы цементом с керамзитом

Рисунок 9. Алмазная резка бетона.

  1. Машины-роботы применяются в основном на сложных промышленных объектах, для демонтажа больших объемов бетонных оснований, толщиной не менее 100 миллиметров. Управляются машины дистанционно и отличается большой производительностью.

Рисунок 10. Машина-робот для дробления бетона.

Последовательность демонтажа стяжки

Сначала обследуем существующую стяжку, определяем необходимость всей или частичной разборки. В некоторых случаях достаточно заделать трещины или сделать частичный ремонт, вырезав и заделав отдельные участки.

Определяем толщину стяжки, состав, наличие армирования и инженерных коммуникаций, вырезав фрагмент при помощи болгарки или вскрыв небольшой участок перфоратором.

В зависимости от материала стяжки определяем метод демонтажа.

Прежде чем начать работу с ударными инструментами, необходимо защитить окна от случайного попадания обломков стяжки.

Разборку стяжки начинаем от дальнего угла, постепенно двигаясь к выходу.

Важно!
Работать отбойным молотком необходимо аккуратно, чтобы не повредить перекрытие.

Разобранные куски стяжки помещаем в плотные мешки и выносим к месту складирования.

Для минимизации образования пыли, во время работы регулярно смачивайте пол водой.

После уборки строительного мусора от разборки стяжки, перекрытие следует обеспылить и загрунтовать проникающими грунтовочными составами, для закрепления бетонного покрытия.

Частичный демонтаж стяжки.

Иногда нет необходимости в полном демонтаже стяжки. Это бывает в случае незначительного уменьшения уровня пола.

Поступаем следующим образом:

  1. На поверхности стяжки, болгаркой, нарезаем параллельные полосы одинаковой глубины.
  2. При помощи перфоратора с насадкой в виде лопатки раствор сбиваем сплошным слоем на прорезанную глубину.
  3. Обломки стяжки убираем, основание пылесосим.
  4. Поверхность обрабатываем проникающей грунтовкой для закрепления оставшегося слоя стяжки.

Рисунок 11. Частичный демонтаж стяжки.

Стоимость работ

Стоимость демонтажных работ по разборке стяжки зависит от многих факторов:

  • материала и толщины стяжки;
  • метода армирования;
  • объема работы;
  • нахождения под стяжкой инженерных систем;
  • марки бетона;
  • степени разрушения.

Невозможно определить стоимость, без обследования фактических условий.

Средние цены на демонтаж стяжки, существующие на рынке:

Устройство стяжки пола своими руками: основные этапы выполнения работ

После того, как выполнены все подготовительные операции и учтены рекомендации, как избежать ошибок при устройстве стяжки, можно приступать непосредственно к устройству цементной стяжки. Рассмотрим устройство стяжки на примере жилого помещения.

  • Основные этапы выполнения работ:
    • Подготовка раствора и заливочной смеси для цементной стяжки
    • Ручной способ приготовления цементного раствора
    • Укладка смеси
    • Уход за цементной стяжкой
      • Перечень возможных ошибок при устройстве стяжек
        • Избыточное применение воды в растворе
        • При выборе наполнителя нужно учитывать:

Основные этапы выполнения работ:

  • подготовка раствора и заливочной смеси
  • укладка смеси
  • уход за стяжкой

Подготовка раствора и заливочной смеси для цементной стяжки

О пропорциях компонентов смеси. В интернете имеется немало справочной информации по данному вопросу (таблицы, калькуляторы и т. п.). В силу ряда обстоятельств, я этими сведениями не пользуюсь и на практике придерживаюсь следующих пропорций: при использовании цемента марки М-400, М-500 (ниже марки не использую) пропорцию между цементом и песком всегда беру 1:3 в объёмном выражении (т. е. на одно ведро цемента — три ведра песка). Такой выбор (в объёмном выражении), обусловлен тем, что, несмотря на возможный разброс параметров цемента (400 или 500), песка (сухой, влажный и т. д.), во-первых, даёт стабильный по качеству результат и, во-вторых, проверен на практике. Нужно заметить, что при использовании цемента М-500 можно без опаски немного увеличить долю песка до 1 : 3,5 — 4. Хотя, на мой взгляд, экономия не столь значительна, чтобы пользоваться данным соотношением.

О выборе оптимального мерительного и рабочего инструмента. При приготовлении раствора для цементной стяжки пола, независимо от способа (вручную или бетономешалкой) нужны емкости, которыми отмеряют и переносят компоненты для приготовления раствора. Обычно для этого используются вёдра. С точки зрения выполнения работ, важно «угадать» с их выбором. Для примера, обычные хозяйственные оцинкованные вёдра я бы советовал не использовать. Во-первых, их не хватает на длительную эксплуатацию (обычно выходят из строя ручки для переноски), во-вторых, их сложно мыть, они имеют свойство «накапливать» остатки раствора при их неоднократном использовании. Лучше использовать вёдра из полимерных материалов (их легко мыть, они не теряют форму и т. д.), но при выборе необходимо убедиться в качестве и надёжности конструкции ручки для переноски. Мне случайно повезло. После покупки готовой шпатлёвки, расфасованной в вёдрах (покупал 7-8 ведёр), оставшуюся тару использую для бетонных работ уже лет 5-6. На фото ниже показан мой основной рабочий и мерительный инструмент. Объём ведра — 17 литров. Основные достоинства: очень крепкая и надёжная конструкция и качественный использованный материал, их легко мыть (хоть сразу, хоть через неделю), практически не накапливают остатков раствора, не деформируются. Дуги для переноски металлические, с удобной вращающейся рукояткой круглой формы.

С такими ведрами удобно работать, их легко мыть, раствор, приготовленный в них, неизменно получается хорошим.

Самый главный компонент. Как известно, «без воды — и не туды и не сюды». Для заливки воды использую обычную металлическую садовую лейку без рассеивателя. Объём лейки — 12 литров. В зависимости от способа приготовления раствора я заливаю воду по-разному. Отличия — в последовательности добавления компонентов при подготовке раствора:

Механизированный способ приготовления цементного раствора (в бетономешалке)

1. Заливаю в бетономешалку воду и включаю бетономешалку в работу.

2. Засыпаю в работающую бетономешалку два ведра песка, затем одно ведро цемента и последнее (третье) ведро песка.

3. По истечении 4-5 минут работы бетономешалки оцениваю получившийся раствор и, при необходимости (если слишком густой), добавляю ещё небольшую порцию воды, обычно менее четверти лейки.

4. Даю поработать бетономешалке после добавления воды ещё 3-4 минуты. Раствор готов.

Ручной способ приготовления цементного раствора

1. Заполняю ёмкость песком вперемежку с цементом. Обычно это выглядит так: засыпаю по дну ёмкости первый слой песка, на него — слой цемента (в меньшей пропорции, но тоже по всей площади), по цементу — опять слой песка. И так несколько слоёв вперемежку, пока не засыплю весь песок и цемент. Пропорция, как я уже говорил, один к трём.

2. После этого сухую смесь перемешиваю штыковой лопатой до получения однородной по цвету массы. Разравниваю полученную смесь равномерно по всей плоскости ёмкости.

3. После этого заливаю воду. Важный момент. Вода должна покрыть всю плоскость смеси примерно на сантиметр. При этом, лучше перестраховаться и недолить воды, чем перелить.

Читайте так же:
Где отмыть машину от цемента

4. После заливки воды жду примерно минут 10, пока вода полностью не пропитает цемент. Ни в коем случае раньше этого времени не стоит пытаться мешать смесь. Так результат будет прямо противоположный. Готовность смеси к перемешиванию можно проверить штыковой лопатой втычным движением до дна ёмкости. Если на конце лопаты нет или почти нет сухих компонентов цемента и песка — можно приступать к перемешиванию.

5. Перемешиваем до получения однородной, вязкой массы.

Полученный цементный раствор можно использовать в качестве верхнего слоя для стяжки.Однако использовать его для изготовления тела всей стяжки экономически невыгодно, да и по конструктивным соображениям не совсем оптимально. Для того чтобы стяжка была более прочной и менее затратной, используют, как я отмечал ранее в предыдущих статьях, различные заполнители.

В зависимости от назначения, условий эксплуатации и особенностей конструкции стяжки, могут быть использованы различные заполнители. Поскольку мы рассматриваем выполнение работ на конкретном примере устройства стяжки в жилом доме, то я использовал в этих целях керамзит и щебень мелкой фракции.

Укладка смеси

Для тех, кто не читал мою предыдущую статью, и для полного восприятия процесса сделаю небольшую оговорку. Стяжку в своём жилом доме я делал с теплоизолирующим слоем, что и показано на фото ниже.

Для первого слоя стяжки использовал керамзит. В случае приготовления раствора в бетономешалке, соотношение компонентов для приготовления керамзитобетонной стяжки у меня получалось таким: объём воды — лейка плюс примерно четвёртая часть лейки (итого примерно 12 + 3 = 15 литров воды). Объём песка — три ведра (3 Х 17 = 21 литр песка). Объём цемента — одно ведро (17 литров). Керамзит в качестве наполнителя — 8-9 вёдер (136 — 153 литра керамзита). При приготовлении раствора вручную пропорции остаются те же, но, в абсолютном выражении — будет зависеть от размера ёмкости для приготовления. Укладку первого слоя стяжки делал без использования маяков, на глаз. Это стало возможным за счёт того, что предыдущий теплоизолирующий слой из листов пенопласта создал практически идеальную горизонтальную плоскость. Ниже, на фото, показан фрагмент укладки керамзитобетонной стяжки.

Никаких армирующих элементов в теле керамзитобетонной стяжки не использовал. В процессе уложенную смесь немного трамбовал и попутно выравнивал совковой лопатой. В случае выполнения работ в несколько приёмов (послойно или по отдельным участкам) необходимо перед укладкой следующего слоя предыдущий участок обеспылить и увлажнить. В идеале — обработать грунтовкой. Поскольку по периметру стяжки цокольная часть изнутри дома защищена пенопластом, то никаких дополнительных мер по демпфированию периметра стяжки не делал.

Для второго, верхнего слоя стяжки в качестве наполнителя использовал щебень клинец. Это обусловлено тем, что использовать керамзитобетонную стяжку в качестве верхнего слоя неоптимально. Приготовление раствора и укладка мало чем отличаются от описанного выше случая (для керамзитобетонной стяжки). Основные отличия заключаются в следующем: для получения горизонтальной поверхности использовал в качестве маяков металлические трубы б/у диаметром ¾ дюйма, выставленные по двухметровому уровню. Трубы укладывал между собой с шагом примерно 50 — 60 см. Укладку бетонной стяжки делал через ряд. После отвердения стяжки трубы снимал, высохшие ряды стяжки служили в качестве маяков. В пространство между рядами с высохшим бетоном укладывал последующие порции бетонной смеси. Для разравнивания использовал обрезок трубы, длина которой с запасом перекрывает расстояние между трубами — маяками.

Ниже на фото наглядно показаны отдельные фрагменты выполнения работ по укладке бетонной стяжки.

В результате выполненных работ мы получаем достаточно ровную горизонтальную поверхность. В отдельных случаях, например, при покрытии пола плиточными материалами (кафельная или керамическая плитка) или деревянного пола (щитовой, из ДСП листов) такой стяжки будет достаточно для финишной отделки или устройства пола. В большинстве случаев, например, при использовании в качестве отделки напольного покрытия рулонных материалов (линолеума, ковролина) или ламината, потребуется дополнительное финишное выравнивание. В этом случае возможны два варианта.

Бюджетный вариант — финишный слой заливаем цементно-песчаным раствором без применения наполнителей. Приготовление такого раствора описано в начале статьи.

Лично я для финишной отделки стяжки использовал наливной пол. Хотя, должен заметить, что опыт применения наливного пола выявил не только его достоинства, о которых немало пишут в СМИ, но и некоторые, отнюдь не мелкие недостатки, о которых в сети почти отсутствует информация. После финишного выравнивания стяжки пол можно отделывать любым современным покрытием.

Уход за цементной стяжкой

1. Стяжка «боится» относительно высоких температур и воздействия яркого солнечного света.

Связано это с тем, что при высокой температуре (к примеру, +25 гр. и выше) и воздействие солнечного света происходит интенсивное испарение влаги из верхних слоёв стяжки. Это может привести к растрескиванию поверхности. Для того чтобы исключить или снизить уровень воздействия этих факторов, необходимо стяжку укрывать плёнкой предварительно периодически сбрызгивать водой. В летнее жаркое время стяжку нужно смачивать 3-4 раза в день. Для увлажнения можно использовать обычную садовую лейку с рассеивателем. Смачивание поверхности стяжки нужно делать на протяжении трёх, четырёх дней. Первое смачивание делать не ранее чем через сутки после устройства стяжки.

В случае прямого воздействия солнца, например, при устройстве стяжки на улице, необходимо использовать для укрытия стяжки непрозрачные материалы. Раньше в качестве укрытия использовали увлажнённую мешковину. Получалось два в одном (и смачивание, и защита). Я, для примера, для защиты стяжки при выполнении работ использовал упаковочную плёнку от заводских упаковок пенополистирола Урса ХП. Благо их накопилось не мало. Оказалось — очень удобно. Во-первых, не нужно покупать или искать что-то другое. Во-вторых, материал не пропускает свет. В-третьих, свежеуложенная стяжка боится не только солнца, но и воды. Поэтому плёнка обеспечит ещё и защиту от дождя. Все это полностью подтвердилось в личной практике, когда делал стяжку для отмостки дома. Днём закончили стяжку, в ночь пошёл дождь.

При устройстве стяжки в помещении необходимо дополнительно исключить наличие сквозняков, т. е. окна и двери должны быть закрыты на всё время сушки стяжки. Если сторона солнечная, то необходимо занавесить окна непрозрачным материалом.

2. Срок начала эксплуатации стяжки или последующей отделки должен быть выдержан исходя из следующих параметров: считается, что время высыхания 1 см (по высоте) стяжки равно примерно 1 неделе. То есть стяжка толщиной 5 см должна сохнуть примерно пять недель. Тот факт, что через двое — трое суток по стяжке уже можно ходить, нередко провоцирует начать отделку пола плиткой или укладку паркета, не дожидаясь полного высыхания стяжки, что является неверным решением.

Читайте так же:
Монтажная пена для цемента

3. Практически всё вышесказанное, за исключением двух позиций, относится и к стяжке, выполненной с использованием наливного пола. Срок эксплуатации или последующей отделки может быть заметно меньшим. Необходимо смотреть инструкцию завода-изготовителя. Кроме того, не требуется увлажнение, поскольку наливной пол, по крайней мере, тот, которым пользовался я, просто «боится» воды в первые двое — трое суток после его укладки.

Перечень возможных ошибок при устройстве стяжек

В случае соблюдения указанных пропорций и последовательности выполнения работ, изложенных в статье, у вас не должно возникнуть проблем при устройстве стяжки. Но на отдельные моменты при выполнении работ стоит обратить особое внимание.

Подготовка пола к заливке стяжки

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Так как во время строительства или ремонта практически невозможно добиться ровной, без уклона и изъянов (щелей или бугорков) поверхности, на которую будет монтироваться напольное покрытие, строители применяют прослойку из цементно-песчаной смеси. Это прослойка называется стяжкой пола.

Как подготовить поверхность под стяжку? Для этого необходимо выполнить ряд последовательных работ:

  1. подготовить поверхность;
  2. уложить гидро- и звукоизоляцию;
  3. провести разметку основания под маяки;
  4. установить маяки.

Подготовка основания

Для качественной стяжки требуется хорошо подготовить основание, на котором она будет лежать. При ремонте пола старую стяжку лучше убрать. От времени и эксплуатации на ней появляются трещины, сколы, выбоины. Ускоряет процесс разрушения керамзит, который в домах советской постройки под нее засыпали — засыпка со временем уплотняется, образуя пустоты под цементной стяжкой, что отремонтировать практически невозможно.

Удорожание работ при замене пола обернется экономией впоследствии, когда не придется среди срока службы нового напольного покрытия снова все разбирать из-за деформации стяжки.

Убирается старое основание пола с помощью перфоратора. Бетонное перекрытие очищается от мусора и пыли. После этого его желательно пропылесосить и сделать влажную протирку. Все повреждения перекрытия, сколы и отслаивания убираются. Трещины, швы и повреждения поверхности заделываются густым цементным раствором.

Следует помнить, что цементный раствор на бетон без предварительной подготовки основания не ляжет. Он просто через некоторое время отстанет.

Поэтому места повреждения бетона и швы, грунтуются. Мелкие трещины расшиваются с помощью скальпеля или перфоратора, иначе в них не затереть раствор.

Грунтовка бетона

Ремонт повреждений в перекрытии и швов, а затем грунтовку всей поверхности проводят с помощью:

  • цементного молочка;
  • воды;
  • специальной грунтовки (Церезит СТ 17).

Для справки: другие виды заводской грунтовки или дороже, или их качество ниже, или, как «Ветонит», имеют малый срок хранения.

Подробно технология укладки стяжки на керамзит рассмотрена в материалах: «Как сделать стяжку пола с керамзитом?» и «Сухая стяжка пола с керамзитом».

Сухой бетон вытянет воду из цементно-песчаной смеси и нарушит химический процесс застывания цемента. Кроме этого, грунтовка связывает пылевидные частицы и создает пленку, улучшающую взаимное сцепление бетона и цементного раствора.

Цементное молоко получается при смеси цемента с водой в соотношении 1:2. И цементным молочком, и водой восстанавливаемые места смачиваются 2-3 раза, но без образования луж. Желательно ускорить насыщение пор влагой с помощью малярной кисти. Для этого кистью грунтовка активно втирается в бетон. Ремонтный раствор наносится на влажную поверхность (мокрым на мокрое) и тщательно затирается.

Грунтовка с помощью «молока» намного эффективнее смачивания водой. Содержащийся в нем цемент проникает вместе с водой в поры бетона и улучшает процесс соединения цементного раствора с ремонтируемым основанием.

Специальные грунтовки проникают в перекрытие в ремонтируемых местах и кристаллизуются там, перекрывая отток воды из раствора. На поверхности проникновения они образуют мелкие чешуйки, обеспечивающие сцепление заплатки с бетоном.

Ремонт полов в Санкт-Петербурге и Москве в домах довоенной постройки имеет одну особенность — там нет бетонных плит перекрытия. Междуэтажное перекрытие выполнено мощными металлическими тавровыми балками. Поэтому подготовка основания под стяжку в таких домах начинается с отсыпки между балками керамзита, на который наносится слой цементного раствора.

Керамзитовое основание

Керамзит — легкий, пористый материал. Экологически чистый. Используется для тепло- и звукоизоляции, а также как наполнитель пространств, для снижения нагрузок на несущие элементы здания.

До засыпки керамзита основание междуэтажного перекрытия застилается пленкой из полиэтилена, внахлест, (толщина 100 мкм и более) или другим гидроизолирующим материалом. Швы склеиваются скотчем. У стен пленка укладывается выше отметки пола.

Стяжки в индивидуальных домах или коттеджах проводятся по грунту или по черному полу.

Грунтовое основание

Грунт очищается от растительности и выравнивается. На него насыпаются керамзит, толщиной выше фундамента не менее 5 см, чтобы обеспечить теплоизоляцию и слой песка 10-15 см. Полученная поверхность смачивается водой и трамбуется, для плотной усадки. Это самый дешевый способ подготовки под стяжку, не уступающий по эффективности более дорогим вариантам.

Деревянное основание пола (черный пол)

Деревянный пол, применяемый для основания стяжки, должен соответствовать ряду критериев:

  • не иметь прогнивших досок;
  • быть крепко прикрепленным к лагам;
  • не содержать следов клея, жира и красок;
  • не скрипеть;
  • не прогибаться.

Недостатки легко устраняются. Подготовка пола к заливке стяжки сводится к замене гнилых и прогибающихся досок. Устранению грязных пятен моющими средствами или с помощью шлифовки (рубанка). Скрипящие доски дополнительно крепятся к лагам. Места возможной протечки раствора (под плинтусами около стен, щели, выпавшие сучки) заделываются паркетной шпаклевкой на основе древесной пыли или масляной краской, перемешанной с опилками в соотношении 1:4.

Важно: водорастворимая шпаклевка не применяется, так как способна разрушаться под действием влаги раствора.

Плинтусы снимаются. На их место ставится тонкая рейка. Щели между рейкой и полом заделываются шпатлевкой. После устройства стяжки рейка удаляется, а оставшийся разрыв между стенкой и полом послужит для вентиляции пространства под полом, что предотвратит загнивание досок и лаг. После укладки полового покрытия закроется плинтусом.

Следующим шагом в подготовке основания к укладке является гидро- и шумоизоляция. Вопросы гидроизоляции детально освещены в работе: «Гидроизоляция пола перед стяжкой».

Гидроизоляция

Проводя своими руками строительные или ремонтные работы по устройству пола, многие отождествляют гидроизоляционные работы с установкой демпферной ленты. Да, лента выполняет частично роль звуко- и гидроизолятора, но только в месте соединения стены и пола. Защиту основания пола от влаги из подвала или протекания в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты) она не обеспечивает.

Важно: гидроизоляция основания пола обязательна в индивидуальных домах без подвала. Капиллярная влага и испарения воды из почвы под зданием разрушают и основание, и стяжку, и сам пол. Проблема усугубляется, если влага имеет агрессивную (кислотную или щелочную) среду. Вступая во взаимодействие с составляющими бетона, она в течение нескольких лет приводит его в негодность.

Существуют различные способы гидроизоляции:

  • Гравийно-песчаная подушка. Используется в частных домах на первых этажах;
  • Пленочная. Применяется во всех типах квартир и домов. Проста в устройстве, что позволяет выполнить такие подготовительные работы начинающему строителю. В плане стоимости — бюджетный вариант. К минусам можно отнести только один момент — ее нельзя уложить на основание с множеством труб;
  • Обмазочная гидроизоляция на основе каучука или битума. Наносится в несколько слоев. Проникает во все щели, что гарантирует качество выполненных работ;
  • Пропиточная гидроизоляция (Пенетрат). Новый вид изоляционного материала. Его особенность в том, что можно наносить с любой стороны бетона — вступая в реакцию с компонентами бетона, пропитка выращивает особые кристаллы по всей толщине бетонного перекрытия. Кристаллы и препятствуют проникновению влаги.
Читайте так же:
Как смешивать цементный раствор с жидким стеклом

Шумоизоляция

Звукоизоляция необходима жильцам многоквартирных домов, начиная со второго этажа. Музыка, детские крики, громко работающий телевизор и т.д. становятся проблемой для соседа сверху на долгие годы. Решается она укладкой звукоизоляционного материала на пол. При этом, в зависимости от вида полового покрытия, шумоизоляционный материал укладывают под стяжку на плиту (плавающая стяжка), или на саму стяжку.

Для плавающей стяжки применяются различные материалы:

  • полистирол;
  • минеральная вата;
  • перлит;
  • керамзит.

Ее устройство не очень сложное, но требует определенных знаний и навыков. Не применяется для отдельных типов полов. В таких случаях звукоизоляционные материалы укладывают между стяжкой и полом. Инструкция по шумоизоляции стяжки пола приведена в статье: «Звукоизоляция пола в квартире под стяжку своими руками».

Важно: проведение звукоизоляционных работ практически всегда решает еще одну проблему — утепление пола.

Разметка основания пола

Поверхность пола перед стяжкой всегда имеет дефекты:

  • уклон, при этом в разных комнатах в разные стороны;
  • бугорки и выступы в бетоне, которые нельзя убрать и т.д.

Чтобы нивелировать эти недостатки, необходимо найти такой условный горизонт, выше которого не будет видно основания пола во всех комнатах помещения. Достигается это выведением нулевого уровня (линии горизонта), а затем, с его помощью, и линии стяжки пола. Эти линии отбиваются строительным шнуром по стенам комнат или проводятся карандашом по рейке или правилу.

Следующий этап рисования — расчет количества рядов маяков и расстояния между ними с пометкой мелом их нахождения на основании пола.

Установка маяков

Подготовка пола под стяжку завершается финишной работой — установкой маяков. Тип маяка зависит от:

  • финансовых возможностей заказчика;
  • опыта работы строителей;
  • вида стяжки;
  • срочности выполнения работ;
  • наличия материалов.

Заключение

Подготовка основания пола под ламинат включает в себя следующие операции:

  • очистка основания от старой стяжки;
  • ремонт поверхности;
  • грунтовка (если работы по гидро- и шумоизоляции будут проводится по поверхности стяжки);
  • гидро- и шумоизоляция (современные материалы позволяют объединить эти технологические операции в одну);
  • устройство маяков.

Следует помнить, что от качества проведенных подготовительных работ зависит долговечность ламината.

Видео по теме


Ремонт бетонной стяжки пола

Ремонт стяжки пола является распространенной проблемой, особенно, когда речь идет о восстановлении старых и изношенных бетонных полов. Как правило, в этом случае осуществляется оперативный ремонт пола с помощью полимерных составов для защиты и обеспыливания бетонной стяжки.

Ремонт бетонной стяжки пола

Ремонт старой стяжки бетонного пола осуществляется поэтапно и начинается с определения скрытых и явных дефектов основания.

К числу наиболее часто встречающихся дефектов старой цементно-песчаной стяжки относятся трещины, сколы, внутренние пустоты и отслоения стяжки от плиты перекрытия. Для того чтобы определить наличие отслоившихся участков стяжки, всю площадь основания простукивают металлическим стержнем.

Позвонив или написав нам, Вы всегда сможете получить бесплатные образцы материалов для пробного нанесения и консультации наших специалистов.

Глухой звук, издаваемый стяжкой при простукивании, указывает на то, что она не имеет прочной связи с подстилающим слоем (плитой перекрытия). Если площадь «бубнящих» участков невелика, они вырезаются по периметру при помощи углошлифовальной машины (болгарки) с алмазным диском и заделываются специальной ремонтной смесью.

В тех случаях, когда площадь отслоения превышает 30%, рекомендуется рассмотреть вопрос полного удаления старой и укладки новой стяжки.

После того, как все имеющиеся трещины заделаны, приступают к шлифовке основания с помощью мозаично-шлифовальной машины с абразивными камнями или алмазными сегментами. Шлифовка необходима для удаления слабого поверхностного слоя и обнажения более прочных слоев бетона. После завершения шлифовки образовавшаяся пыль удаляется пылесосом.

После очистки бетонная поверхность должна просохнуть как минимум в течение 24 часов. Проверить бетон на влажность можно, приклеив к нему скотчем полиэтиленовый кусок 1х1м. Через 24 часа проверить наличие конденсата.

Стяжка пола: покраска бетона

Технология и материалы для ремонта стяжки пола выбираются исходя из качества основания и эксплуатационных требований к свойствам готового покрытия после ремонтных работ.

Поэтому применения одной только упрочняющей пропитки иногда может оказаться недостаточно. В таких случаях ремонт полов может выполняться специализированными лакокрасочными материалами (покраска полов) — красками, эмалями или компаундами.

Процесс ремонта пола в этом случае ничем не отличается и включает в себя следующие операции: удаление локальных дефектов, разрушений и отслоений, расшивка трещин; шлифовка и выравнивание поверхности; шпатлевание и заполнение пустот специальной ремонтной смесью. Затем поверхность грунтуется и наносится финишный окрасочный слой.

Покраска пола осуществляется в несколько этапов — нанесение выполняется в несколько слоев. Благодаря перекрытию верхними слоями нижележащего слоя достигается наилучшее качество готового покрытия.

Основной вопрос, возникающий в процессе ремонта пола — это совместимость лакокрасочных материалов с ремонтируемым покрытием. В условиях недостаточной адгезии ремонтный состав может попросту отслоиться от старой цементной стяжки. Именно поэтому качество подготовки основания цементно-песчаной стяжки имеет решающее значение, ибо напрямую влияет на величину адгезионного сцепления финишного слоя и ремонтируемой основы.

Ремонт стяжки: что выбрать?

Компания КрасКо предлагает Вам все необходимые материалы для ремонта бетонной стяжки и цементных полов (пропитки, краски, лаки, эмали, компаунды, шпатлевки, герметики), позволяющие удовлетворить любые эксплуатационные требования.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector