Alsatelecom.ru

Стройматериалы
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Керамический кирпич: критерии качества

Керамический кирпич: критерии качества

Керамический кирпич делится на 2 основных категории: обычный строительный рядовой и облицовочный. Также, существует и несколько подвидов кирпича: фасадный, фигурный, фасонный, полнотелый, пустотелый глазированный и ангобированный и т.д. В любом из случаев конечный продукт должен соответствовать требованиям ГОСТ 530-2012.

Технология производства

Существует 3 варианта технологии производства керамического кирпича:

  • Пластичный метод;
  • Метод полусухого прессования;
  • Сухой метод.

В любом из случаев первым этапом становится заготовка сырья. Для производства керамического кирпича используют пластичную глину (материал способен принимать нужную форму под воздействием влаги). Следующие этапы производства зависят от выбранного метода.

Пластичный метод

Подразумевает выполнение следующих процессов:

  • Дробление глины на мелкие частицы (до состояния порошка).
  • Увлажнение и перемешивания сырья. На этом же этапе в смесь добавляют необходимые добавки: отощители, которые увеличивают сопротивление материала к усадке; вещества, увеличивающие пористость готового кирпича и т.д.
  • Фасовка пласта и разделение его на отдельные кирпичи.
  • Просушка. В итоге процент влажности заготовки должен находиться в диапазоне от 9 до 12%.
  • Обжиг. Температуру печи постепенно повышают до 800 градусов, после чего также постепенно начинают снижать.

Метод полусухого прессования

Подразумевает выполнение следующих этапов:

  • Дробление глины до состояния порошка.
  • Сушка сырья.
  • Повторное дробление глины. Чтобы крупные частицы не попали в заготовку, материал просеивают.
  • Увлажнение сырья горячим паром. Процент влажности материала – до 12%.
  • Прессование глины в заготовки. Как правило, применяется специальная установка – двусторонний пресс.
  • Повторная просушка.
  • Обжиг в печи, разогретой до 800 градусов.

Сухой метод

Сухой метод очень похож на предыдущий вариант. Подразумевает следующие этапы:

  • Дробление глины до состояния порошка.
  • Сушка сырья.
  • Повторное дробление глины. Чтобы крупные частицы не попали в заготовку, материал просеивают.
  • Увлажнение сырья горячим паром. Процент влажности материала – до 12%.
  • Прессование глины в заготовки.
  • Обжиг в печи, разогретой до 800 градусов.

Технические характеристики готовой продукции

Согласно ГОСТ 530-2012 керамический кирпич должен соответствовать определенными показателями прочности на сжатие, морозостойкости, влагонепроницаемости и плотности. Также, отдельно определяется уровень кислотостойкости (ГОСТ 437.1) и уровень активности радионуклидов (ГОСТ 30108). В соответствии с упомянутым ГОСТ 530-2012, для керамических кирпичей, возможны следующие варианты:

  • Прочность на сжатие. Маркируется буквой «М», может иметь значения от 25 до 1 000. Цифра показывает максимально допустимую нагрузку в килограммах на сантиметр квадратный. В зависимости от вида, керамический кирпич может иметь значения:

обычный – от 100 до 300;

клинкерный – от 300 до 1 000.

  • Морозостойкость. Маркируется буквой «F». Определяет гарантированное количество циклов замораживания и размораживания, которые выдержит готовое изделие. Керамические кирпичи могут иметь значения от 25 до 300. То есть, кирпич с маркировкой F25 гарантировано выдержит 25 циклом заморозки и разморозки (не путать с количеством зим).
  • Влагонепроницаемость. Буквами не маркируется, в описании к изделию не указывается. Клинкерный кирпич должен поглощать не более 6% влаги, все остальные разновидности керамического кирпича должны поглощать не менее 6% влаги.
  • Плотность. Буквами не маркируется, но указывается в описании к изделию. Может иметь значения от 0.7 до 2.4 (измеряется в тоннах на метр кубический). Чем выше плотность, тем кирпич тяжелее и тем больше его прочность на сжатие. В свою очередь, кирпичи с меньшей плотностью обладают высокими показателями теплоэффективности (не выпускают тепло из помещения за счет наличия большого количества воздушных камер — пор).

Размеры

Помимо указанного, ГОСТ 530-2012 установил конкретные требования к габаритам керамического кирпича. Возможны следующие варианты:

  • Длина – от 250 до 288 мм. Допустимая погрешность – 4 миллиметра.
  • Ширина – от 60 до 200 мм. Допустимая погрешность: для кирпичей, шириной до 120 мм включительно – 3 миллиметра; для кирпичей, шириной свыше 120 мм – 5 миллиметров.
  • Высота – от 55 до 88 мм. Допустимая погрешность: для рядовых кирпичей – 3 миллиметра, для облицовочных кирпичей – 2 миллиметра.
  • Толщина внешней стенки пустотелого кирпича – не менее 12 мм.

Относительно высокая допустимая погрешность связана с особенностями сырьевого материала. При обжиге глина всегда дает усадку. Уровень усадки зависит от качества самого материала, а также от количества отощителей, добавленных для уменьшения усадки.

Габариты всегда указываются в описании к изделию. Также, помимо обычных габаритов указывается формат кирпича (буквы «НФ»): соотношение объема изделия к объему стандартного образца.

Стандартным образцом считается кирпич с габаритами 250х120х65, он обозначается 1НФ. Кирпич с размерами 250х60х65 обозначает 0.5НФ, так как его объем вполовину меньше стандарта.

Внешний вид

Еще один обязательный показатель – соответствие кирпича внешнему виду. Он не должен содержать явных признаков брака. ГОСТ устанавливает следующие особенности проверки керамических кирпичей по внешнему виду:

  • Облицовочный кирпич может включать только одно вспененное (вспученное) вкрапление (мусор, песок, известь и т.д.) глубиной не более 3 мм и общей площадью не более 0.2% от площади лицевой стороны изделия.
  • Рядовой кирпич может включать несколько вспученных вкраплений на вертикальной грани при условии, что их общая площадь не превышает 1% от площади этой же грани.
  • Клинкерный и лицевой кирпич не должен содержать высолов (солевое пятно, проступающее на поверхности при попадании влаги).
  • Лицевой кирпич не может содержать: более 2 отбитостей угла при условии, что их длина не превышает 15 мм; посечек общей длинной свыше 40 мм; любых видов трещин. При этом отбитость, длиной 3 мм и менее признаком брака не считается.
  • Рядовой кирпич не может содержать: более 4 отбитостей угла при условии, что их длина превышает 15 мм; более 4 трещин.
Читайте так же:
Каким раствором класть кирпичи

Все виды изделий могут содержать контактные пятна на своей поверхности (появляются в процессе хранения и транспортировки)

Контроль качества

В процессе изготовления, производство находится под постоянным технологическим контролем. Также, проверку проходит и сырьевой материал, поступаемый на предприятие. После завершения процесса производства, готовый керамический кирпич проходит приемочный контроль, осуществляемый специальной инстанцией на предприятии-изготовителе.

Приемочный контроль осуществляется в отношении каждой, отдельной взятой партии. Некоторые операции производятся по времени (раз в месяц, квартал, год и т.д.) Ниже будут представлены основные этапы и методы такового контроля.

Определение габаритов

Все размеры определяются при помощи стандартной металлической линейки и штангенциркуля. Конечный результат рассчитывается с учетом возможной погрешности измерений в 1 миллиметр. Приняты следующие особенности проведения измерений:

  • Толщина стенки пустотелого кирпича определяется не менее чем в 3 местах. Фиксируется наименьшее значение.
  • Габариты изделия измеряются по внешним граням.
  • Правильность формы определяется при помощи угольника. Допустимое отклонение от идеального угла – 3 миллиметра. При этом учитывается возможная погрешность измерений – 1 миллиметр.

Проверка производится в отношении каждой партии.

Определение брака

На лицевой и вертикальной плоскости кирпича часто попадаются известковые вкрапления. Для обнаружения таких дефектов кирпич укладывают на решетку, которая стоит на емкости с водой. Воду кипятят и пропаривают кирпич в течение 1 часа. После этого все известковые вкрапления, находящиеся снаружи, высыпаются, после чего определяют их площадь по отношению к поверхности, на которой они находятся.

Проверка производится в отношении каждой партии.

Скорость начальной абсорбции

Готовый, сухой кирпич укладывают в емкость с водой с высотой стенок не менее 2 сантиметров. Чтобы вода максимально соприкасалась с поверхностью изделия, кирпич укладывают на решетку или другое не сплошное основание. Ровно через минуту кирпич достают, взвешивают и сравнивают показатель с весом этого же кирпича, когда он был сухим. Для обеспечения точности измерений проводится не менее 5 одновременных испытаний (с разными кирпичами из одной партии). В итоговом отчете фиксируется среднее арифметическое значение.

Проверка производится раз в месяц.

Степень водопоглощения

Чтобы определить уровень влагонепроницаемости, кирпич полностью погружают в емкость с водой и устанавливают на решетчатое дно или на другие крепление, обеспечивающие максимальное соприкосновение воды с изделием. Испытания происходят при комнатной температуре и обычном атмосферном давлении. Спустя сутки кирпич достают и определяют количество поглощенной влаги.

Проверка производится раз в месяц.

Определение наличия высолов

Чтобы определить наличие высолов, кирпич произвольно разбивают на 2, примерно одинаковые части. Далее одну из них укладывают в емкость с дистиллированной водой и оставляют в ней на 7 суток. Второй кусок кирпича остается сухим и хранится при комнатной температуре. По истечению недели испытаний первую часть изделия достают из воды и высушивают в специальном сушильном шкафу (температура сушки – 105 градусов) Далее 2 образца сравнивают. Изделие проходит проверку только при абсолютной идентичности цвета обоих кусков кирпича.

Проверка производится раз в месяц.

Проверка на сжатие

2 кирпича укладывают один на другой на опорной поверхности. Максимальный угол наклона такой поверхности – 1 миллиметр на расстоянии в 10 см. Если это необходимо, поверхность выравнивают методом шлифования или цементным раствором.

После этого на кирпичи начинают давить с определенной степенью нагрузки. После достижения половины той нагрузки, которую кирпич должен гарантировано выдержать, усилие наращивают постепенно – 1 раз в минуту.

Помимо нагрузки на сжатие необходимо учитывать нагрузку на изгиб, так как кирпичная кладка подразумевает систему перевязки. Кирпичи, которые перевязывают стены, испытывают одновременное давление двух стен. За среднее значение прочности на изгиб берут 20% от прочности на сжатие.

Проверка производится в отношении каждой партии.

Определение уровня морозостойкости

Кирпичи укладывают в холодильный шкаф и проводят полные циклы замораживания и размораживания. Результаты фиксируются через каждые 5 циклов.

Проверка производится один раз в квартал.

Прочие измерения

Помимо указанного, при контроле качества определяется кислотостойкость изделия (устойчивость к химическим реагентам) и уровень активности радионуклидов. Активность радионуклидов измеряется при помощи специальной установки. Проверка на кислотность проводится путем воздействия на изделие разными реагентами: серной кислоты, соляной кислоты и т.д.

Проверки производятся один раз в год.

Конечный этап контроля качества

По окончанию проверок результаты фиксируются в итоговом отчете. В случае несоответствия продукции по любому из параметров она признается бракованной, а в процесс производства вносятся рекомендуемые изменения. Бракованная продукция утилизируется или реализуется по сниженной стоимости (если это имеет смысл).

Как итог

Требования к качеству керамических кирпичей регламентированы на уровне ГОСТ. В том числе, ГОСТ регламентирует особенности и периодичность проведения проверок в отношении готовой продукции.

Прием качества выполняется специальным отделом на заводе-производителе. Этот же отдел вносит рекомендации в изменение производственного процесса с целью предотвращения выпуска некачественных, бракованных кирпичей. Так, может быть рекомендовано использовать сырье с более низким уровнем содержания известковых примесей.

Флористическая губка: что это такое и как правильно использовать

Сегодня цветы собирают не только в букет. Все популярнее становятся подарки, украшенные живыми цветами. Созданием композиций из растений занимаются флористы. Эти люди от природы наделены талантом и чувством прекрасного. Не зря говорят: “Работа с цветами – работа с красотой”. Флористы составляют композиции, цветочные корзины, гирлянды и игрушки из цветов. Их услугами пользуются, чтобы украсить помещение на свадьбу, декорировать колонны, арки, витрины. В своей работе флористы используют разные материалы и инструменты. В числе обязательных можно назвать флористическую губку. Именно она становится основой цветочной композиции. Подробнее об этом синтетическом пористом материале я вам и расскажу. Какие бывают, где купить, как выбрать, как использовать, все в этой статье.

Читайте так же:
Пластиковые анкера для щелевого кирпича

Что такое флористическая губка

Флористическая губка – это уникальный материал, напоминающий пену. Его используют для создания красивых композиций из живых, сухих и искусственных цветов. Флористическая губка также называется пиафлором и оазисом. Она позволяет надежно закрепить растения под любым углом в самых разных композициях и продлить их свежесть. В зависимости от того, какие цветы вы используете, сухие или недавно срезанные, флористические губки различаются по цвету.

  • Зеленые – для живых и недавно срезанных цветов. Их изготавливают из пенообразного синтетического материала, хорошо впитывающего влагу.
  • Серые – для цветов и растений, которые не нуждаются в увлажнении.
  • Коричневые – для сухоцветов и искусственных растений.

Создавая букет из сухих цветов, осторожно используйте коричневую и серую флористические губки, так как они сильно крошатся. Некоторые мастера предпочитают вместо них обычную зеленую, только не смачивают водой.

Художественную композицию из цветов, основой которой становится флористическая губка, можно разместить в любом месте в интерьере помещения. Получая достаточное количество влаги, цветы долго остаются свежими, не вянут и будут радовать вас своей красотой. Свадебный букет невесты такого типа сохранится весь день. Если цветами нужно украсить помещение с большим количеством посетителей, например, презентацию или выставку, возьмите за основу флористическую губку, и можете не волноваться о прочности букета и сохранности целостности композиции. Цветы в срезке простоят максимально долго. Благодаря использованию флористической губки, вашей фантазии не будет границ. Вы можете создавать композиции в таких местах, где неудобно поставить вазу или сосуд с водой. Кроме того, теперь букеты из живых цветов и растений могут украшать самые необычные предметы: тарелки, туфельки, сумочки и т.д.

Как правильно выбрать флористическую губку

Купить флористическую губку можно в специализированных магазинах или заказать в интернете. Цветочный рынок предлагает материалы как российских, так и зарубежных производителей. Перед выбором определитесь с назначением флористической губки. Какой именно букет вы будете создавать, из живых или сухих цветов. От этого зависит цвет и функционал губки. Составляя цветочную композицию, подберите размер и форму губки. Они бывают фасонные и универсальные. Первые – продаются разной толщины и разных размеров. Также они могут быть вырезаны в форме определенной фигуры: шара, сердца, конуса. Что касается универсальных флористических губок, то они поступают в продажу в виде простого кирпича. Перед созданием композиции, вам нужно будет отмерить, вырезать нужное количество материала и придать ему желаемую форму.

Как правильно использовать флористическую губку

Небольшая пошаговая инструкция поможет вам познакомиться с основами работы с флористической губкой.

  • Приступая к созданию цветочной композиции, подберите для нее подставку или емкость. Учитывайте, каким будет вес готового букета, губка, напитанная водой, станет намного тяжелее.
  • Теперь, определившись с размером основания, вырежьте необходимый размер флористической губки. Если есть необходимость, придайте ей нужную форму. Удобнее всего делать это канцелярским ножом. Резать губку можно как в сухом, так и в мокром виде. Только имейте в виду, что от сухой губки летит много пыли.
  • Следующий этап – пропитка флористической губки. Для этого ее помещают в емкость с водой. Уровень воды должен в два раза превышать высоту губки. Топить и дополнительно поливать не нужно. Оставьте так на некоторое время, и она сама равномерно пропитается жидкостью. Вы можете только контролировать необходимое количество воды.
  • Теперь флористическую губку помещают на подготовленную подставку или в емкость. Она должна входить в нее легко и свободно. Если, например, это корзина или коробка пропускающая жидкость, губку оборачивают пленкой или фольгой. Открытым оставляют только место куда вставляют цветы.
  • Перед началом сбора композиции растения подготавливают. Чтобы избежать загнивания, срезают нижние листочки. А стебель обрезают на два сантиметра под углом.
  • Флористическую губку можно использовать не один раз. С серой и коричневой, что подходят под композиции из сухих и искусственных цветов, все понятно. А вот, чтобы сохранить зеленую губку, нужно не допустить ее высыхания. Для этого влажную флористическую губку оборачивают пленкой и убирают в герметичный контейнер.
  • Ухаживать за цветочной композицией в коробке или корзине достаточно просто. Это напоминает уход за комнатными растениями. Самое главное, чтобы цветы в букете радовали вас долгое время, флористическая губка всегда должна оставаться влажной. Проверить это можно простым надавливанием на нее пальцами. Поливать следует только через 4-5 дней, когда губка полностью высохла. Разделите визуально поверхность на три части и равномерно увлажните каждую.

Необычная композиция из цветов станет прекрасной альтернативой обычному букету на любой праздник. Иди даже самостоятельным подарком, который можно преподнести как женщине, так и мужчине. Из моей статьи вы узнали, для чего флористы используют при составлении букетов флористическую губку. Теперь, разбираясь в ее видах, и зная, как ее применить, вы сможете самостоятельно собрать любую композицию из цветов и растений. В качестве необычного дополнения предлагаю вам разбавить цветы конфетами и записками с пожеланиями.

Читайте так же:
Кирпич для барбекю коричневый

Сфера применения полнотелого кирпича

Сфера применения полнотелого кирпича

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Сфера применения полнотелого кирпича очень разнообразна, его можно использовать при строительстве следующих элементов:

Цоколь — цокольная кладка является своего рода изоляцией подпола от сырости, холода, ветра и снега. Поэтому от ее наличия в значительной мере зависят температура и влажность в доме, и в этом случае лучшим строительным материалом окажется именно полнотелый кирпич.

Фундамент — в малоэтажном строительстве применяются различные виды фундаментов, в том числе и кирпичные. Вода и многие другие условия — это агрессивная среда для фундамента. Они способны испортить дом. Вот почему этот фактор всегда учитывается не только при определении места заложения фундамента, но и при выборе материала. Рядовой полнотелый кирпич удачное решение этого вопроса.

Наружные лестницы — любой загородный дом перед входной дверью имеет наружную лестницу. Полнотелый керамический кирпич является самым подходящим материалом для выполнения наружных лестниц: — он имеет удобный размер и его можно делить на части; — лестница, расположенная на улице, подвержена воздействиюразличных атмосферных осадков и многократных изменений температуры. Перепады температур и изменение влажности могут привести к деформациям, а в крайних случаях и к разрушению основных конструктивных элементов лестницы, что не произойдет с лестницей, выложенной из полнотелого кирпича.

Фасады — при устройстве вентилируемых фасадов наружная стена выполняет большую конструктивную роль, то есть она является опорой, которая передает нагрузку от облицовки и подконструкций на каркас (или остров) здания. Как правило, лучшим материалом наружных стен при применении вентилируемых фасадов является бетон и полнотелый красный кирпич.

Внутрикомнатные перегородки — стена из полнотелого кирпича идеальна для применения дюбель-гвоздей, которые надежно закрепят на ней навесные конструкции (кухонные шкафы, полки ит.п.).

Стены — достоинством кирпичных стен является большая тепловая инертность — они медленно прогреваются и так же медленно остывают, в связи с чем в жилых кирпичных домах суточное колебание температуры совсем незначительно. Для кладки стен ниже уровня гидроизоляции допускается применять только глиняный хорошо обожженный кирпич полнотелый. Наш полнотелый кирпич имеет рифленую поверхность идеальную под штукатурку и для скрепления раствором друг с другом.

Печи и камины — ничто не может сравниться с природным теплом, с померно потрескивающими поленьями и успокаивающим светом открытого огня. Для изготовления печей и каминов производители кирпича рекомендуют использовать кирпич не ниже 150-ой марки. Если дом предполагается топить не только дровами, но и углем, в небольшом количестве необходим шамотный (огнеупорный) кирпич.

Шахты лифта — красный полнотелый кирпич способен выдерживать большие нагрузки, поэтому идеально подходит для возведения стен шахт лифта в высотных зданиях.

Дымоходы, вентканалы и дымовые трубы — неотъемлемые части печей и каминов, сохраняющие тепло и уют в доме.

Колонны и своды зданий — колонны применяются при создании сложных архитектурных задумок, которые чаще всего несут опорную роль для куполов и сводов зданий, поэтому их сооружают из полнотелого кирпича, наиболее прочного из всего разнообразия строительных материалов. Свидетельством того служат дошедшие до нас царские дворцы и древние храмы, а так же популярность полнотелого кирпича в строительстве церквей и храмов в настоящее время.

Подвальное помещение — стены подвального помещения контактируют с грунтовыми водами и грунтом, в зимние месяцы замерзают и покрываются инеем, находятся под постоянным воздействием влаги, наш полнотелый кирпич идеально подходит для этого, т.к. он устойчив ко всем изменения такого рода.

Сфера применения полнотелого кирпича очень разнообразна, его можно использовать при строительстве следующих элементов:

Цоколь — цокольная кладка является своего рода изоляцией подпола от сырости, холода, ветра и снега. Поэтому от ее наличия в значительной мере зависят температура и влажность в доме, и в этом случае лучшим строительным материалом окажется именно полнотелый кирпич.

Фундамент — в малоэтажном строительстве применяются различные виды фундаментов, в том числе и кирпичные. Вода и многие другие условия — это агрессивная среда для фундамента. Они способны испортить дом. Вот почему этот фактор всегда учитывается не только при определении места заложения фундамента, но и при выборе материала. Рядовой полнотелый кирпич удачное решение этого вопроса.

Наружные лестницы — любой загородный дом перед входной дверью имеет наружную лестницу. Полнотелый керамический кирпич является самым подходящим материалом для выполнения наружных лестниц: — он имеет удобный размер и его можно делить на части; — лестница, расположенная на улице, подвержена воздействиюразличных атмосферных осадков и многократных изменений температуры. Перепады температур и изменение влажности могут привести к деформациям, а в крайних случаях и к разрушению основных конструктивных элементов лестницы, что не произойдет с лестницей, выложенной из полнотелого кирпича.

Фасады — при устройстве вентилируемых фасадов наружная стена выполняет большую конструктивную роль, то есть она является опорой, которая передает нагрузку от облицовки и подконструкций на каркас (или остров) здания. Как правило, лучшим материалом наружных стен при применении вентилируемых фасадов является бетон и полнотелый красный кирпич.

Внутрикомнатные перегородки — стена из полнотелого кирпича идеальна для применения дюбель-гвоздей, которые надежно закрепят на ней навесные конструкции (кухонные шкафы, полки ит.п.).

Читайте так же:
Irbis после прошивки кирпич

Стены — достоинством кирпичных стен является большая тепловая инертность — они медленно прогреваются и так же медленно остывают, в связи с чем в жилых кирпичных домах суточное колебание температуры совсем незначительно. Для кладки стен ниже уровня гидроизоляции допускается применять только глиняный хорошо обожженный кирпич полнотелый. Наш полнотелый кирпич имеет рифленую поверхность идеальную под штукатурку и для скрепления раствором друг с другом.

Печи и камины — ничто не может сравниться с природным теплом, с померно потрескивающими поленьями и успокаивающим светом открытого огня. Для изготовления печей и каминов производители кирпича рекомендуют использовать кирпич не ниже 150-ой марки. Если дом предполагается топить не только дровами, но и углем, в небольшом количестве необходим шамотный (огнеупорный) кирпич.

Шахты лифта — красный полнотелый кирпич способен выдерживать большие нагрузки, поэтому идеально подходит для возведения стен шахт лифта в высотных зданиях.

Дымоходы, вентканалы и дымовые трубы — неотъемлемые части печей и каминов, сохраняющие тепло и уют в доме.

Колонны и своды зданий — колонны применяются при создании сложных архитектурных задумок, которые чаще всего несут опорную роль для куполов и сводов зданий, поэтому их сооружают из полнотелого кирпича, наиболее прочного из всего разнообразия строительных материалов. Свидетельством того служат дошедшие до нас царские дворцы и древние храмы, а так же популярность полнотелого кирпича в строительстве церквей и храмов в настоящее время.

Подвальное помещение — стены подвального помещения контактируют с грунтовыми водами и грунтом, в зимние месяцы замерзают и покрываются инеем, находятся под постоянным воздействием влаги, наш полнотелый кирпич идеально подходит для этого, т.к. он устойчив ко всем изменения такого рода.

Данный кирпич имеет достаточную марку прочности для применения в различных несущих констру.

Мауэрлат – залог надежности крыши над головой

Кровля в процессе эксплуатации испытывает значительные, зачастую, знакопеременные нагрузки. Чтобы обеспечить ее прочность и надежность необходимо на этапе строительства позаботиться о ее связи с несущими конструкциями здания и равномерности распределения нагрузки.

При использовании стропильной системы эта функция возлагается на мауэрлат.

Что это такое

Мауэрлат (от немецких слов Mauer — «стена» и Latte — «брус», дословно «брус на стене») представляет собой часть кровельной конструкции (как правило, брус) уложенную по верхнему торцу стен, на которые опираются стропила, или по всему периметру.

Мауэрлат выполняет 2 основные функции:

  • Передачу за счет связывания части нагрузки с кровельной на несущие конструкции здания.
  • Равномерное распределение этой механической нагрузки по всей протяженности стен, на которые смонтирован, или по полному периметру несущих конструкций.

Кроме того, он, как дополнительный связующий элемент, увеличивает устойчивость и жесткость стропильной системы.

Виды, размеры и материал

Конструкцию и параметры мауэрлата выбирают исходя из действующей нагрузки. Она определяется, прежде всего, типом, размерами и материалом кровли.

По конструкции мауэрлат может быть:

Сплошным, который укладывают по всему периметру стен.

Прерывистым. В этом случае конструкции монтируют только на отдельных стенах или участках.

Сплошной мауэрлат наиболее функционален и подходит для всех кровель, особенно шатровой или более сложной конструкций. Прерывистый по длине одной или нескольких стен хорошо работает на односкатных и двускатных крышах. В этом случае укладывают его только на стенах, на которые опираются стропила кровли.

Материал для мауэрлата выбирают исходя из материала стропильной системы. Для деревянной кровли подойдут классические варианты из цельного бревна или бруса, доски.

Если каркас кровельной системы изготавливается из металла, оптимальным вариантом будет мауэрлат из стального профиля – швеллера или двутавра. Реже в этом случае применяют конструкции из уголка или профилированной трубы.

Размеры (сечение) мауэрлата однозначно определяются нагрузкой, которая зависит, прежде всего, от площади и высоты кровли. В практике для деревянных конструкций чаще всего используют брус квадратного или прямоугольного сечения от 100х100 до 200х200 мм.

Зачастую пользуются эмпирическим соотношением:

  • Если в плане расстояние от места монтажа до мауэрлата до проекции конька не превышает 4 м, достаточным считают размеры бруса 100х100 мм.
  • При превышении этого расстояния до 1 м, размер бруса увеличивают до 100х150 мм, при больших значениях – до 200х200 мм.

Доску можно применять и при установке кровель большой площади. В этом случае формируют пакет из 4-5 досок, стягивая их шпильками или гвоздями. Такая конструкция даже имеет некоторые преимущества перед брусом, поскольку при тех же параметрах прочности обладает лучшими амортизационными характеристиками. Удобнее она и при сборке деталей значительной длины, поскольку позволяет сделать более качественное соединение, чем при применении запила в половину толщины для бруса.

Монтаж

Установка мауэрлата считается обязательной для строений, несущие конструкции которых возводятся из мелкоразмерных деталей: кирпича, бетонных и газобетонных блоков, природного и искусственного (керамического) камня. Монтаж ведут непосредственно на стену или на армопояс.

Установка на армопояс

Армированный сейсмопояс или армопояс – ленточная монолитная бетонная конструкция, которая укладывается по всей верхней части стеновых несущих конструкций здания для придания монолитности. Чаще всего используется на стенах из бетонных или газобетонных блоков, на кирпичной кладке заливается крайне редко.

При организации армопояса крепеж для монтажа мауэрлата закладывают на этапе укладки арматуры. В качестве крепежных элементов используют анкеры диаметром 12-14 мм, длина которых должна быть на 30-40 мм больше, чем суммарная высота армопояса и мауэрлата.

Читайте так же:
Кирпич силикатный утолщенный лицевой сул 150

Точки крепежа закладывают на расстоянии, равном шагу между стропилами, обязательно смещают расположение точек на половину этого шага.

Работы ведут в следующем порядке:

  1. Монтируют опалубку и укладывают армирующий каркас.
  2. К его деталям привязывают или приваривают анкеры.

Укладка на кирпичную стену

Для монтажа мауэрлата на кирпичную стену используют несколько способов.

Установка на анкеры

Этот способ практически не отличается от монтажа на армированный бетонный пояс. Анкеры вмуровываются в кирпичную кладку на уровне 3-4 ряда от верхнего края стены.

Используют, как правило, Г-образные шпильки, их короткий конец обязательно закладывают под кирпич. Во время укладки рядов контролируют отклонение шпильки от вертикали.

Укладку мауэрлата проводят после высыхания кладочного раствора. Для этого высверливают сквозные отверстия чуть больше диаметра шпилек, усаживают брус или профиль и притягивают гайками с широкой шайбой. Между стеной и мауэрлатом обязательно прокладывают слой гидроизоляционного материала.

Крепление проволокой

Вместо анкеров для монтажа мауэрлата можно использовать стальную проволоку. Ее, как и анкеры, закладывают под третий-четвертый ряд кирпича от верхнего среза стены так, чтобы концы проволоки оставались и с наружной, и с внутренней стороны. Длина их должна быть больше суммарной высоты кирпичной кладки (3-4 кирпича) и мауэрлата.

После полного высыхания кладочного раствора укладывают мауэрлат, обвязывают его проволокой, скручивают концы и плотно утягивают. Гидроизоляционный слой между стеной и брусом также обязателен.

На заметку! Такой способ, как правило, применяют только для монтажа деревянного мауэрлата, поскольку считается, что обеспечить надежную затяжку проволочной петли на профиле очень сложно.

Нередко используют альтернативный способ крепления поволокой. В стену горизонтально закладывают шпильки на уровне 4-6 рядов кирпича от уровня монтажа мауэрлата. После высыхания раствора на шпильку накручивают проволоку (3-4 кольца) и зажимают ее гайкой с шайбой. Свободным концом притягивают к стене мауэрлат.

В этом случае зачастую обвязывают проволокой не сам брус, а стропильные ноги после крепления к нему.

Установка с деревянными пробками

Для крепления мауэрлата из деревянного бруса используют также деревянные пробки.

Их закладывают в:

  • Верхний ряд кирпича посередине или с внутренней стороны стены.
  • С внутренней стороны стены на 2-3 ряда кирпича ниже уровня бруса.

Притягивают брус к пробкам гвоздями или, чаще, скобами. Обязательное условие – для пробок выбирается высококачественная сухая древесина с пропитками, предотвращающими гниение и поражение плесенью.

К сведению! Деревянный брус для мауэрлата также должен быть выполнен из сухого дерева и обработан антисептическими пропитками. В противном случае конструкцию из сырого материала поведет при высыхании, а непропитанная древесина не прослужит долго.

Аналогичным образом крепят мауэрлат на стенах из бревна или бруса. Кстати, монтировать его на таких несущих конструкциях не обязательно – его функции может выполнять верхний ряд. Необходимо только обеспечить его монолитность.

Крепление стропильной системы к мауэрлату

При монтаже стропил на мауэрлат используют жесткий и плавающий методы монтажа. Второй предпочтительнее, когда несущие конструкции могут давать усадку (например, при установке на деревянный сруб).

Жесткий монтаж

При жестком монтаже:

  1. В стропильной ноге делают прямоугольный вырез (пятку).
  2. Надевают ее на мауэрлат.
  3. Выполняют крепление уголками с обеих сторон ноги. При этом для стропильной ноги не рекомендуется использовать шурупы. Более предпочтительный вариант – ершенные гвозди.

Важно! Чтобы не терять прочности стропильной конструкции вырез делают на глубину не более 1/3. Возможен и альтернативный вариант, когда пятка формируется за счет обрезки конца стропильной ноги, а карнизный свес – креплением к установленным стропилам бруса или доски нужной длины.

Плавающий монтаж

При плавающей установке монтажный паз вырубают в мауэрлате, в него вкладывают стропильную ногу.

Наиболее распространенное крепление выполняют следующим образом:

  1. На мауэрлат с обеих сторон от стропильной ноги монтируют уголки с проушинами.
  2. В проушины вставляют пластины, которые крепят к стропилу.

В результате соединение получает некоторую свободу, которая может компенсировать деформации при усадке.

Частые вопросы

В этом случае его установка не обязательна, поскольку несущие конструкции представляют собой монолит, в котором нагрузки от кровли перераспределяются автоматически без дополнительных элементов.

Специалисты-строители рекомендуют даже для таких строений использовать мауэрлат при монтаже кровли. Однако, если площадь ее невелика, можно монтировать стропильную систему непосредственно на стены или же положить под нее в качестве опоры доску толщиной 20-40 мм.

Многие строители советуют не только прикрепить стропила к мауэрлату, но и притянуть их проволокой со шпильками к стене. По их мнению, это обеспечивают дополнительную надежность и нагрузочную способность кровли. Однако, если правильно проведен расчет стропильной системы и выбор мауэрлата, соблюдены правила монтажа, в таком дополнительном креплении нет необходимости.

В справочниках для строителей рекомендуется запас по объему порядка 3%. Однако практика показывает, что при частном строительстве расход материала оказывается больше, соответственно запас в 5-10% не помешает.

Желательно брать для мауэрлата то же дерево, которое используется для стропильной системы. Чтобы облегчить и удешевить конструкцию, наиболее часто для этих целей используется древесина хвойных пород.

Видео: зачем нужен мауэрлат

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector