Alsatelecom.ru

Стройматериалы
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

3 классных варианта самодельных ванн

3 классных варианта самодельных ванн

Стандартный материал изготовления ванн – сталь, чугун или акрил. Несмотря на все разнообразие форм, размеров и стилей, заводские изделия не претендуют на оригинальность, так как изготавливаются на конвейере. Единственный выход при желании получить эксклюзивную и единственную в своем роде купель – самодельная ванна. Технологии и материалы для изготовления ванны своими руками рассмотрены в этом материале.

Ванна из кирпича

Технология, по которой изготавливается ванна из кирпича, позволяет возвести конструкцию любого размера и конфигурации, так как для ее сооружения не требуется пресс-форма. Технологический процесс включает в себя следующие этапы:

Кладка кирпича

  • Подготавливается основание: очищается от мусора и выравнивается.
  • Планируются точки подвода воды и отвода стоков.
  • Осуществляется сухая раскладка кирпича, чтобы определиться с размерами конструкции и необходимым количеством материала.
  • Следующий этап – укладка первого ряда кирпича. Для кладки используется кладочный раствор в пропорции 1 часть цемента на 3 части песка. Для повышения стойкости раствора к воздействию влаги и образованию плесени при замешивании рекомендуется добавить гидрофобизатор и антисептик для бетона. Во время кладки первого ряда оставляются зазоры для прокладки коммуникаций.

Первый ряд кирпича.

  • Далее монтируется сифон и прокладывается канализационная труба для слива воды. Не забудьте сразу накрыть или заткнуть сливное отверстие, чтобы в канализацию не попал раствор, куски кирпича или другой строительный мусор.
  • Продолжается кладка кирпича с формированием бортика и сплошной укладкой дна.

    Кладка продолжается, пока борта ванны не достигнут нужной высоты.

    Штукатурка и гидроизоляция

    Когда кладочные работы завершены, приступают к штукатурке, чтобы сгладить все неровности и углы. Поверх штукатурки нужно нанести гидроизоляция, оптимальный вариант – использовать полимерные или комбинированные обмазочные составы, так как они дают минимальный слой при высокой степени водонепроницаемости. Еще один способ – оштукатуривание стенок и дна цементным раствором с добавлением жидкого стекла или специальных гидроизолирующих добавок либо использование готовой цементной гидроизоляции (например Ceresit CR 65).

    Обратите внимание! Использование рулонной гидроизоляции или мастик на битумной основе снижает прочность сцепления с последующей отделкой ванны, поэтому их использовать не рекомендуется.

    Декоративное оформление

    После нанесения слоя гидроизоляции приступают к декоративной отделке ванны. Для этого используют керамическую или керамогранитную мозаику. При этом мозаика благодаря своим небольшим размерам позволяет облицовывать поверхности с любым радиусом изгиба и сложные по своей форме конструкции. Облицовка клеится на водостойкий клей. Затирка швов осуществляется после схватывания клея эпоксидной затиркой.

    Такая ванна получается красивой внешне и надежной в плане герметичности конструкции.

    Бетонная ванна

    Еще один материал, из которого изготавливают ванны своими руками – бетон. Преимущество такой купели – ее монолитность и отсутствие швов, что делает ее очень прочной и долговечной.

    Рассмотрим пошагово технологию самостоятельного изготовления ванны из бетона.

    Обратите внимание! Бетонная конструкция обладает солидным весом, поэтому в многоквартирных домах сооружать ее не рекомендуется, оптимально делать ее на первом этаже частного коттеджа с прочным монолитным фундаментом или используя грунт в качестве основания.

    Планирование и подготовка разводки

    Для изготовления бетонной ванны потребуется пластиковый вкладыш, который определяет размеры готового изделия. Исходя из габаритов пресс-формы, планируется расположение чаши, подводка воды и канализации, толщина заливки бетона и так далее.

    Пластиковая пресс-форма для изготовления бетонной ванны.

    Составив чертеж и распланировав все на месте, прокладываются канализационные и водопроводные трубы.

    К канализационной трубе подсоединяется сливной фланец.

    Установка вкладыша

    Для устойчивости пресс-формы во время заливки бетона сооружается поддерживающий каркас. Установив форму, ее нужно нагрузить или надежно зафиксировать иным способом, чтобы бетон не выдавил ее с посадочного места.

    Следующий шаг – установка и герметизация переливного патрубка (если предусмотрено конструкцией канализационной разводки).

    Когда вся конструкция настроена, ее разбирают и натирают пластик с внешней стороны воском, силиконовой смазкой или другим жирным веществом, чтобы пресс-форму легче было извлечь после заливки бетона.

    Совет! Если заливка производится по полу, рекомендуется загерметизировать примыкание стены и основания силиконом.

    Затем пресс-форма устанавливается на место, а слив и перелив промазываются силиконом.

    Сборка опалубки

    Следующий шаг – обустройство опалубки, ограничивающей пространство для заливки. Чтобы наружный край ванны получился ровным и гладким, в качестве «ограничителя» лучше использовать какой-либо прочный листовой материал, чтобы не было швов. Каркас прочно закрепляется, чтобы при заливке не произошло смещение.

    Бетонирование

    Завершив все подготовительные работы, пространство между стенами, опалубкой и пресс-формой заливается бетонной смесью. Заливка производится в один день, разделение процесса на несколько этапов недопустимо. Для обеспечения непрерывности процесса лучше привлечь помощника.

    Важно! При заливке бетона особое внимание уделяется пространству под формой – здесь уплотнить бетон нужно особенно тщательно, чтобы удалить все пузырьки воздуха. Можно использовать маломощный глубинный вибратор, но с особой осторожностью.

    Бетон заливается вровень с краями пресс-формы и оставляется для схватывания на 3–5 дней.

    Снятие опалубки и извлечение вкладыша

    Когда бетон хорошо схватится (не раньше, чем через 3–5 дней), снимают опалубку. С этим обычно проблем не возникает. Сложности возникают при выемке из бетона пластиковой формы. Если вручную вытащить ее не удалось, обустраивают конструкцию с двумя винтовыми зажимами, которые через балку действуют как подъемный кран. Винты на зажимах постепенно подтягиваются, при этом форма простукивается изнутри – так извлекается пластиковый вкладыш.

    Читайте так же:
    Как разбить цементный блок

    Шлифовка

    Вся бетонная поверхность шлифуется мелкой наждачной бумагой, особенно края, которые можно сделать слегка закругленными – свежий бетон хорошо снимается абразивом. После шлифования при помощи пылесоса удаляется вся пыль. Бетон имеет раковины, оставшиеся от пузырьков воздуха – они заполняются водостойкой шпаклевкой на основе белого цемента. Шпаклевка наносится равномерным слоем по всей поверхности, а через 15–20 минут после нанесения соскабливается шпателем, так как основная задача – заполнить именно раковины, чтобы поверхность стала гладкой и ровной. Для заполнения больших раковин и пустот может потребоваться 2–3 прохода с промежуточным шлифованием поверхности мелким абразивом.

    После шпатлевания и шлифовки поверхности, готовую бетонную ванну для придания ей цвета вскрывают морилкой для бетонных поверхностей и оставляют до полного высыхания.

    Декоративная обработка

    Индикатором полного высыхания бетона может служить обычный лист бумаги, который полежав несколько часов в ванной должен оставаться абсолютно сухим. Когда бетон высохнет, поверхность обрабатывают ацетоном, а после его высыхания – грунтовкой в 2–3 слоя. Пока праймер сохнет, готовится жидкий герметик, для нанесения которого целесообразно использовать пульверизатор. После высыхания герметика поверхность бетона приобретает глянцевый блеск и получает надежную защиту от воздействия воды.

    Ванна из пенополистирола

    В качестве строительного материала вместо кирпичей можно использовать пенополистирол. Преимущества использования пенопласта для формирования каркаса ванны – его небольшой вес, легкость обработки и возможность создать конструкцию любой формы за короткое время. Такую ванну в связи с ее незначительным весом, при выполнении надежной гидроизоляции можно изготовить и в квартире. Общий принцип изготовления ванны аналогичен, как и в случае использования кирпича, рассмотрим некоторые нюансы процесса:

    • Пенополистирол режется на куски необходимой формы и размера ножовкой или ножом.
    • Выкладывается произвольная форма ванны. Пенопласт клеится на специальный монтажный клей для пенополистирола.
    • Когда каркас готов, производится оштукатуривание несколькими слоями водостойкого клея с использованием армирующей сетки. Этот этап выполняет несколько функций: усиление конструкции, придание желаемых обтекаемых форм, а также гидроизоляция ванны.
    • После высыхания штукатурного слоя, поверхность грунтуется и обрабатывается жидким гидроизоляционным составом.
    • Облицовка производится мозаикой с использованием водостойкого клея.
    • Завершающий этап – заполнение швов водостойкой эпоксидной затиркой, которая повышает герметичность швов.

    Фото самодельных ванн

    В заключение приводим фотоподборку готовых решений самодельных ванн.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Водонепроницаемый цемент

    Существование такого вида, как водонепроницаемый, существенно облегчает некоторые строительные задачи. В том случае, когда вам необходимо бетонное покрытие, не пропускающее воду, будет целесообразным использование вышеназванного вида цемента. К характеристикам водонепроницаемого можно отнести такие свойства, как быстрый период схватывания и высыхания.

    Применение материал

    В каких же случаях рекомендуется применять водонепроницаемый расширяющийся цемент (ВРЦ)? К ним относятся:

    • необходимость заливки фундамента, не подверженного водной фильтрации;
    • устройство бетонного пола в подвале, погребе, гараже, обладающего изолирующими свойствами от контакта с грунтовыми водами;
    • заливка стен и дна выгребной ямы в целях недопущения попадания содержимого в грунтовые воды;
    • устройство декоративного пруда или водовода;
    • выполнение водонепроницаемой стяжки на крыше гаража (подземного) либо подвального помещения.

    Во всех вышеперечисленных случаях использование водонепроницаемого цемента будет наилучшим вариантом, независимо от вида выбранной конструкции и окружающих условий строительства.

    Схема цементного фундамента.

    Итак, водонепроницаемый материл подразделяется на два основных вида, к которым относятся:

    • ВРЦ – водонепроницаемый расширяющийся;
    • ВБЦ – водонепроницаемый безусадочный материал.

    Рассмотрим каждый из видов более подробно и постараемся разобраться в тонкостях использования водонепроницаемого цемента.

    Характеристика водонепроницаемого расширяющегося цемента (ВРЦ)

    Начнем с водонепроницаемого расширяющегося цемента (ВРЦ). Что же он представляет из себя? Этот состав можно охарактеризовать как гидравлическое вещество вяжущего характера.

    Производят его путем осуществления одновременного помола с применением особо тщательного перемешивания двух составляющих: глиноземистого цемента с наличием высокоосновного гидроалюмината кальция и гипса. При этом должны быть соблюдены точные пропорции.

    Схема производства сухим и мокрым способом.

    1. Высокоосновный гидроалюминат кальция производится в результате проведения термической обработки особого характера (глиноземистого) совместно с таким веществом, как известь-пушонка.
    2. Рекомендуемое соотношение 1 к 1, а температурный режим должен соответствовать значению от 120 до 150 градусов. Любой вид ВРЦ обладает одним общим свойством. Это увеличение объема в первый период затвердевания. Это происходит за счет образования гидросульфоалюмината кальция.
    3. Отличительной особенностью, присущей расширяющемуся цементу (ВРЦ), можно назвать наличие высокой степени вяжущих свойств, обеспечивающих короткий период схватывания и затвердевания.
    4. По прошествии трех дней железобетонные конструкции, выполненные на основе водонепроницаемого расширяющегося цемента, должны обладать показателями прочности на сжатие не меньшими, чем значение в 300 кгс/см 2 .
    Читайте так же:
    Как облицевать фундамент цементом

    Схватывание раствора, в основе которого лежит водонепроницаемый расширяющийся цемент (или ВРЦ), начинается по прошествии всего нескольких минут после осуществления процесса разведения его водной составляющей.

    Период окончательного схватывания занимает 10 минут. Максимальные показатели расширения такой раствор имеет при нахождении во влажной среде.

    Для замедления процесса схватывания ВРЦ в состав смеси добавляют такие вещества, как уксусная кислота, лимонная кислота, бура и другие.

    Какие направления работ являются подходящими для использования водонепроницаемого расширяющегося цемента (ВРЦ)? К ним можно отнести фронт восстановительных работ, осуществляемый при разрушении бетонных или железобетонных конструкций, устройство швов водонепроницаемого характера и др.

    Еще одним целесообразным направлением в использовании вышеназванного вида цемента (ВРЦ) является устройство различного рода гидроизоляционных покрытий при строительстве тоннелей либо шахт, а также при строительных работах, проводимых под землей или под водой.

    Характеристика безусадочного материала

    Современное строительство захватывает даже такие объекты, эксплуатационные условия которых предусматривают возведение и нахождение объектов во влажной среде (либо полностью в воде). Например, плотины, дамбы, мосты, облицовочная отделка каналов рек и так далее. Естественно, что материал, используемый при возведении либо отделке таких объектов должен соответствовать требованиям водонепроницаемости.

    Вот именно для этого и разработаны виды водонепроницаемого материала. Один из них – водонепроницаемый безусадочный цемент или ВБЦ.

    В основе такого состава лежит глиноземистый цемент, отвечающий характеристики быстротвердеющего вещества вяжущего характера с использованием оксида алюминия.

    Схема цементного производства.

    Что касается сырья для производства этого состава, то это известняк и боксит, добыча которых осуществляется на российской территории.

    • принцип действия ВБЦ предусматривает кристаллизацию алюминатов кальция в процессе твердения раствора с соблюдением условий противодействия расширению свободного характера, которые в свою очередь способствуют сильной степени уплотнения камня. Именно в связи с этим бетон приобретает свойства водонепроницаемости и высокой гидроизоляции;
    • ВБЦ заводского производства изготавливается путем перемалывания цемента (глиноземистого) совместно с такими составляющими, как гипс и кальцинированная известь;
    • основное требование к количеству цемента – 85 %, а вот пропорции гипса и извести могут варьироваться. Иногда используется асбест в количестве 5 %.

    Свойства водонепроницаемости такого цемента достигаются через час после приготовления раствора, а окончательное отвердевание и приобретение раствором всех качеств происходит по прошествии 28 суток.

    Так как водонепроницаемый безусадочный цемент придуман специально для возведения сооружений в повышенной влажности, важным качеством для него считается наличие антикоррозийных свойств. Именно они не позволят ржаветь, значит, и подвергаться разрушению арматуре и различным закладным деталям.

    Такое антикоррозийное качество достигается за счет добавления в состав смеси кальция (азотнокислого), вяжущего ферросилиция и алюминиевого порошка. Меньшее количество добавок гарантирует низкую цену на такого вида цемент.

    Водонепроницаемый цемент пользуется заслуженным успехом во многих областях.

    • например, с помощью него выполняют устройство оболочек изолирующего характера в конструкциях крупных железобетонных сооружений, выполняющих фильтрацию воды, применяют для использования в качестве гидроизоляции туннелей подземного и подводного характера, заделывают швы и стыки панелей в зданиях;
    • не забудьте, что использование ВБЦ целесообразно только там, где имеются условия с повышенной влажностью от 75 % и более. При применении в условиях сухого помещения ВБЦ будет давать значительную усадку.

    Самостоятельное изготовление

    В качестве добавки к составу бетонной смеси используется такое вещество, как дегидрол «люкс» марки 10-2 под названием «Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат». С использованием такой добавки изготовление бетона с гидротехническими свойствами возможно выполнить своими руками с применением обычного вида бетономешалки.

    • среднее значение дозировки состава соответствует соотношению 4 л на 1 м 3 бетона. Значит, в бетоносмесителе с объемом 100 л (где-то от 200 до 240 кг) вам будет нужно всего 0,4 литра дегидрола;
    • вот примерные пропорции: цемент в количестве 50 кг, песок – 60 кг, щебень – 110 кг, дегидрол – 0,4 л, вода – около 20 л;
    • для достижения нужной консистенции и пластичности в бетономешалку сначала заливается вода, после дегидрол, а уже потом постепенно добавляются в нужных пропорциях остальные составляющие. По прошествии 5 минут процесса перемешивания бетонная смесь будет готова для использования.

    Не забудьте о важных нюансах. Например, количество водной составляющей не может превышать количество цемента больше чем на 40 %. Значит, при использовании одного мешка цемента с весом в 50 кг вода составит не более 20 л.

    Еще один важный момент – не допускается использование для приготовления бетонной смеси глины либо глинистого песка. И еще, количество используемого цемента в расчете на 1 м 3 не может быть меньше, чем 350 кг.

    Как сделать мытый бетон своими руками

    Мытый бетон очень популярен в ландшафтном дизайне благодаря своей фактуре. Дорожки, ступени, блоки и плитки – по этой технологии вы можете создать своими руками что угодно, а мы по шагам расскажем, как именно.

    Камни разного цвета и формы наполовину выступают над поверхностью, создавая благородный рельеф натурального камня. При этом они прочно «сидят» в бетонной массе, а не растаскиваются по участку, как при насыпных дорожках из гравия.

    Читайте так же:
    Производство цемента это вредно

    Где применяется мытый бетон

    Технология «мокрый бетон» позволяет делать всё то же самое, что и из обычного бетона. У них одни и те же плюсы: прочность, долговечность, экологичность, дешевизна. Бонусом мытого бетона будет декоративность, более интересный внешний вид. Поэтому материал широко используется снаружи, там, где важна эстетика. Это:

    • фасады домов, бетонные ступени, колонны и арки, крыльцо;
    • в парках и садах – уличные вазоны, клумбы, урны;
    • также элементы заборов, скамеек, фонтанов;
    • на даче – барбекю-мангалы, площадки и дорожки.

    Таким методом делают как пешеходные дорожки, так и парковочные места, подъезды и т. д. Можно просто залить мытый бетон, либо отлить из него брусчатку или тротуарную плитку и выложить.

    Благодаря рельефности, тротуарная плитка из мытого бетона может использоваться в качестве тактильных указателей для людей со слабым зрением, помогая в создании доступной среды.

    Что потребуется

    Чтобы сделать мытый бетон, нам нужны те же компоненты, что и для обычного бетонного раствора, но есть несколько нюансов.

    Шероховатую поверхность, получают так: укладывают бетон как обычно, а после вымывают тонкий верхний слой цементно-песчаного раствора – так, чтобы камни частично оголились. Это невозможно сделать без специального деактиватора, который замедляет схватывание. Они выпускаются в виде лаков и гелей.

    Средство наносится после укладки и проникает на заданную толщину (0,5-0,8 мм), так что замедление первичного твердения идёт только в верхнем слое. Остальная масса бетона сохнет с нормальной скоростью, набирая прочность. Не застывший слабый слой легко снимается струёй воды. Всё, что под ним при этом остаётся целым.

    Расход геля будет около – 90-180 г/м2, а лака – 180 г/м2.

    При изготовлении тротуарных плиток замедлитель наносится на дно формы. Промывают их уже после распалубки.

    Получается, для работы нам понадобятся:

    • замедлитель твердения бетона;
    • распылитель или широкая кисть, чтобы нанести замедлитель;
    • водяной насос с распылителем или компрессор (давление не больше 0,5 МПа, чтобы не повредить верхний слой в процессе смывания);
    • опалубка (формы) для мытого бетона;
    • укладочная бумага для формы;
    • ёмкость для раствора;
    • бетономешалка;
    • инструменты для укладки – лопата, мастерок, шпатель.

    Ну а состав стандартный:

    • вода;
    • цемент;
    • песок;
    • крупный заполнитель (5-20 мм).

    Цемент должен быть марки М400 и выше. Заполнитель подходит любой: щебень, галька, доломит, кварцит, мраморная и гранитная крошка.

    Технологии производства мытого бетона

    Перейдём к описанию технологии на примере садовых дорожек или площадок. Для чего-то другого отличие будет только в форме, куда вы зальёте раствор, поэтому в любом случае сложностей возникнуть не должно.

    Шаг 1. Приготовление бетонного раствора

    Пропорции (в частях) будут примерно такие:

    • цемент – 1;
    • щебень 1-6;
    • песок – 1,5;
    • вода – 1.

    Воды добавьте столько, чтобы смесь была сметанообразной. Учитывая, что от вибрирования гель потом выдавливается наружу, и цемент от этого вымывается неравномерно, очень важно, чтобы раствор растекался хорошо сам по себе.

    Чтобы сэкономить на заполнителе, можно сделать две смеси: одну из них обычную, а другую – декоративную, с красивой каменной крошкой (например, разноцветной). Вниз заливается простая смесь, а сверху небольшой слой той, которая вам нужна.

    Главное, чтобы растворы были однородны. Имейте в виду, что без бетономешалки размешать такую каменистую смесь для мытого бетона непросто.

    Шаг 2. Укладка и обработка гелем

    Смотрите: если вы отливаете тротуарные плитки, то сначала нужно нанести замедлитель твердения на дно формы, а затем укладывать в неё бетонный раствор. Эта нижняя сторона плитки потом будет её «лицом», которое следует промыть водой. Если же вы делаете монолитную дорожку, то сначала укладывается бетон, а потом сверху наносится гель.

    Обычно деактиватором пропитывается специальная бумага и выкладывается в готовую форму (или самодельную опалубку). Бывает также бумага-деактиватор, уже пропитанная составом.

    Как правило, есть несколько видов геля от одного производителя с разным химическим составом и соответственно, с разной глубиной деактивации. Выбирать нужно по размеру зёрен гравия:

    • минимальный – не меньше глубины деактивации (иначе гравий отвалится вместе с цементом);
    • максимальный – в четыре раза больше глубины деактивации (чем больше эта разница, тем меньше выражен рельеф).

    Чтобы замедлить застывание, народные умельцы используют моющие средства («Персил», «Прогресс»), а то и сахарный сироп. Но тут уже глубину деактивации предсказать сложно, так что это на ваш страх и риск.

    Шаг 3. Распалубка и смывание замедлителя

    Застывание длится 20-40 часов. Чтобы знать точнее, изучайте инструкцию (или сначала проверьте на тестовых заготовках). Если тянуть с распалубкой, потом сделать её будет трудно, так же, как и вымыть цемент. Но и торопиться не стоит: если снять опалубку или форму слишком рано, бетон будет рыхлым, рассыпчатым, и гравий начнёт высыпаться из цементной подложки.

    Итак, плитка кладётся на ровную поверхность, лицевой стороной кверху. Сразу после этого бетон отправляется под душ. Сначала сделайте маленький или средний напор – на случай, если раствор не окреп, потом можно прибавить. Промойте поверхность с одним и тем же наклоном струи, как показано на фото.

    Читайте так же:
    Добавки для регулирования сроков схватывания цемента

    Оставьте на неделю, чтобы затвердевание завершилось. Но для подъездных дорожек, опорных построек лучше выждать 3-4 недели перед тем, как давать нагрузки.

    Гидроизоляция септика из бетонных колец: обзор материалов + правила выполнения

    Подземным бетонным конструкциям нужна защита от агрессивной среды, в которой им предстоит работать. Локальные очистные сооружения – не исключение, к тому же усугубленное возможностью нанести вред экологической обстановке в случае возникновения течи. Согласитесь, такую катастрофу, пусть и местного значения, нужно предотвратить.

    Грамотно выполненная гидроизоляция септика из бетонных колец предотвратит возникновение коррозии конструкции. Исключит вероятность прямого сообщения содержимого с окружающими грунтами. Водоотталкивающий материал защитит от размывания бетон и составы, применяемые для обработки стыков.

    Статья знакомит с видами гидроизоляции, применяемыми в деле повышения устойчивости бетона. Мы подробно описали технологию выполнения защиты, дали оценку эффективности вариантов. Быстрее освоиться в теме помогут фото-подборки и видео-инструктаж.

    Назначение и виды гидроизоляции септика

    В бетоне под воздействием влаги наблюдается выщелачивание извести, проявляющее себя появлением на поверхности колец сталактитов и наростов. Материал разрушают магнезиальные соли, содержащиеся в подземных водах.

    Вступая в реакцию с известью, они создают хорошо растворяющееся в воде соединение — сульфоалюминат кальция, который вода вымывает из тела бетона, разрушая его.

    Углекислота, также присутствующая в грунтовых водах, запускает разрушительные процессы в бетоне, реагируя с гидратом окиси кальция.

    Вода, попадающая в микротрещины и поры, при понижении температуры превращается в лед. Увеличение ее объема приводит к разломам и большим трещинам в и без того пористой структуре материала. Биологическую коррозию бетона вызывают микроорганизмы, обитающие в воде.

    Растворы солей, контактируя с металлической арматурой, находящейся в теле бетона, вызывают электрохимическую коррозию стали. Из-за ее постепенного разрушения снижаются прочностные характеристики изделия, а затем конструкция приходит в полную негодность. Замена бетонных колец сопряжена со многими трудностями, а иногда просто невозможна.

    Если не защитить септик от воздействия разрушающих факторов, то грязные воды попадут в грунт, и заразят его микроорганизмами. На участке появится неприятный запах, а представители органов надзора станут вашими частыми гостями.

    Всех этих причин достаточно, чтобы выделить средства и время для выполнения качественной гидроизоляции септика, избежав тем самым проблем с частыми и трудоемкими ремонтами.

    Особое внимание следует уделить гидроизоляции дна первого колодца на его стыке с нижним кольцом. Основание бетонируют с использованием сетки в качестве арматуры.

    Для повышения прочностной стойкости бетонных колец снаружи и изнутри существует много материалов.

    К наиболее часто используемым относятся:

    1. Напыляемые составы. Кольца обрабатывают ими снаружи с использованием специального оборудования.
    2. Инъекционная защита. Бывает на эпоксидной, минеральной или полиуретановой основе. Для септиков ее используют в крайних случаях, поскольку стоит она дорого.
    3. Обмазочные составы. Битумные и битумсодержащие. Это пленкообразующие смеси, создающие при нанесении в несколько слоев тонкий непроницаемый для воды слой.
    4. Рулонированные материалы. Применяются для оклеечной гидроизоляции. Представляют собой стабилизированную битумную или битумно-полимерную мастику, нанесенную на тканевую основу из геотекстиля или стеклохолста.
    5. Проникающие составы. Формируют в толще бетона нерастворимые кристаллогидраты, создающие надежный гидробарьер со стороны нанесения на заявленную производителем средства глубину проникновения.

    На строительный рынок поступает много разных гидроизоляционных материалов, разобраться в них и выбрать нужный не так уж просто.

    По критериям долговечность и надежность каждый вид гидроизоляции отличается друг от друга. Так, битумная защита через несколько лет начинает растрескиваться, а мастика имеет более длительный срок службы.

    Дополнительную информацию о вариантах устройства гидроизоляционной защиты для канализационных колодцев вы найдете здесь.

    Напыляемый барьер от воды

    Этот вид изоляции позволяет создавать монолитный бесшовный слой. Водоотталкивающие эмульсии разбрызгивают на поверхность бетонных колец под высоким давлением. Состав проникает в расколы, трещины, поры и полностью их заполняет, блокируя стоки в замкнутом пространстве.

    В составе для напыления имеется полимерный композит, вода и наполнители такие как тальк, карбонат кальция, двуокись титана, сульфат бария.

    Применение гидроизоляции, наносимой путем напыления, дает много преимуществ:

    1. Быстрота выполнения.
    2. Отличная адгезия с бетонной поверхностью.
    3. Быстрое застывание.
    4. Долговечность. Эксплуатируется до 20 лет без потери первоначальной эффективности.
    5. Устойчивость к быстрой смене температур.

    Напыляемая гидроизоляция значительно улучшает эксплуатационные характеристики септика, предотвращая, тем самым проникновение сточных вод в окружающий конструкцию грунт.

    Этот вид гидроизоляции обеспечивает сцепление с поверхностью бетонных колец на молекулярном уровне. Наносить ее можно поверх старого слоя методом распыления. Главное, удалить перед этим лишнюю влагу с поверхности.

    Обмазочные составы для защиты септика

    По сравнению с другими технологиями гидроизоляции, преимуществом применения обмазочных материалов является то, что их можно нанести на поверхности с любой геометрией. Никаких специальных аппаратов и механизмов при этом не требуется.

    Классификация водоотталкивающих материалов

    Существует 4 группы обмазочных составов, отличающиеся основой, в качестве которой применяют:

    • битум;
    • цемент;
    • полимеры.

    К 4-й группе относят мастики, содержащие в своем составе герметики. Независимо от основы, обмазочная гидроизоляция заполняет малейшие трещины, устраняет дефекты и делает поверхность монолитной.

    Читайте так же:
    Как делается цементная смесь

    Некоторые марки битумно-полимерных мастик содержат летучие токсические соединения. Иногда они провоцируют расстройства нервной системы, приводят к отравлениям, следовательно, работать нужно только пользуясь средствами защиты — респиратором, перчатками, специальной робой.

    Если подземные воды находятся на большой глубине, то усиливают изоляцию нижнего кольца септика. Если они залегают высоко, то усилению подлежит герметизация верха конструкции.

    В битумно-полимерной мастике содержатся полимерные добавки и латекс, из-за наличия которых характеристики материала меняются в лучшую сторону. При нанесении ее на поверхность, создается эластичный, очень прочный слой, сохраняющий свои качества при низких температурах. Но чтобы битумно-полимерный состав работал, наносить его нужно в несколько слоев.

    Стоит мастика относительно недорого, нанести ее можно самостоятельно, а если где-то появятся протечки, то слой легко восстановить.

    Кроме этого, по сравнению с другими технологиями гидроизоляции, преимуществом применения обмазочных материалов является то, что их можно нанести на поверхности с любой геометрией.

    Никаких специальных аппаратов и механизмов при этом не требуется. Различают мастику с битумной основой и с добавками в виде полимеров для холодного и горячего нанесения.

    Мастику для нанесения горячим методом сначала разогревают до 160 градусов С, чтобы битум перешел в пластическое состояние. После им покрывают поверхность бетонных колец. Холодные составы разбавляют растворителем, который испаряется после отвердевания изоляционного слоя.

    Выделяют мастики одно- и 2-компонентные. Битум, полимер присутствует в их составе обязательно, а добавки, обеспечивающие индивидуальные свойства, бывают разными. В зависимости от второго компонента составы называют: битумно-латексными, битумно-каучуковыми, битумно-масляными, битумно-полиуретановыми.

    Полиуретан и каучук делают материал особо эластичным. Покрытие хорошо растягивается, не образуя трещин. Смесь с каучуком наносят холодным способом. Она обладает антисептическими свойствами и высокой теплостойкостью.

    Поверхность, покрытая смесью с масляными ингредиентами, не затвердевает. Она клейкая, хорошо противостоит агрессивному влиянию грунтовых вод и почвы, не растрескивается, стойко переносит как морозы до -50 градусов С, так и высокие температуры.

    Правила нанесения обмазочной защиты

    Гидроизоляцию наносят после заделки межкольцевых швов и мест, где трубы заходят в септик.

    Сам процесс состоит из 5 последовательных этапов:

    1. Очистка поверхности от грязи, выявление дефектов, трещин и устранение их с применением герметиков или шпаклевки.
    2. Нанесение битумного праймера в качестве грунтовки. Его сначала подготавливают, следуя инструкции производителя, затем покрывают поверхность при помощи строительной кисти. Битумный праймер можно изготовить и своими руками, для чего берут бензин или отработку машинного масла, нагревают и добавляют измельченный чистый строительный битум. Помешивая, смесь продолжают нагревать до 200 градусов С, после этого грунтовка готова к применению. Наносят первый слой, а после его высыхания — второй.
    3. Оставляют все на 24 ч. За это время праймер высохнет полностью и его мелкодисперсные частицы проникнут глубоко в бетон.
    4. Наносят строительной кистью мастику, предварительно тщательно перемешав состав. Если смесь слишком густая, ее разбавляют любым органическим растворителем. После выполнения первого слоя, отводят время на его высыхание и повторяют процедуру.
    5. Проверяют качество нанесенного слоя после его высыхания. При обнаружении изъянов, обрабатывают поверхность еще раз и оставляют на 2-3 дня для высыхания.

    Битумная мастика гораздо дешевле битумных материалов с полимерными добавками. Она отлично адгезирует с бетонными стенками септика, обладает хорошими водоотталкивающими характеристиками, устойчива к воздействию химии.

    Плохо выносит битумная мастика минусовые температуры, покрытие приобретает хрупкость, покрывается микротрещинами. Хватит такой гидроизоляции лет на 5, максимум на 7.

    Некоторые марки битумно-полимерных мастик имеют в своем составе летучие токсические соединения. Иногда они провоцируют расстройства нервной системы, приводят к отравлениям, следовательно, работать нужно только пользуясь средствами защиты — респиратором, перчатками, специальной робой.

    Устройство глиняного замка

    Хороший результат дает обработка колец битумной мастикой с последующим устройством глиняного замка. Имеется ввиду, что пространство между бетонными кольцами и грунтом наполняют глиной без всяких примесей. Нужен он для того, чтобы после таяния снега или сильного ливня вода не попадала в септик.

    Делать его рекомендуют не сразу, а после того, как грунт осядет и уплотнится. Замок, сделанный раньше, будет разрушен при проседании грунта. Глину засыпают небольшими слоями, каждый раз тщательно утрамбовывают. По всей поверхности материал должен прилегать. Не допускаются малейшие пустоты, иначе проделанная работа не даст результата.

    Рулонная гидроизоляция поверхности септика

    Этот вид материала используют для гидроизоляции внешней поверхности колец из железобетона. Вначале, для улучшения адгезии, поверхность колец грунтуют, применяя составы типа «Betokontakt».

    Когда слой подсохнет, на стенках септика устраняют видимые дефекты, заполняя впадины и каверны раствором, включающим цемент, песок и клей ПВА. Между кольцами заделывают швы. Когда ремонтные заплатки подсохнут, их грунтуют.

    Для закрепления рулонного материала на поверхности колец, стенки обмазывают гудроновой или битумной мастикой, а после приклеивают гидроизоляцию. Одного слоя недостаточно, практикуется делать слоя 3-4. В конце берут мастику и наносят ее на швы между полосами.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector